ProTV

Судя по скринам, у Вас при подключении модема к сети, оператором выдаётся IP диапазона 0.1 (что очень странно при статическом адресе, возможно не правильны настройки модема в роутере прописаны). Роутер, дабы не возник конфликт меняет адрес внутренней сети на 1.1. Для начала проверьте настройки модема вроутере, и за одно присвойте внутренней локалке другой диапазон.

Не ужели Георг Ом ошибался? ;)

Скрин вкладки DHCP покажите.

Разобрался с некоторыми моментами. Beretta CIAO SMART 24 CSI. 9й год пошёл. Осенью столкнулся с ростом давления в контуре отопления. Оказалось микроутечка через ГВС. Установка редуктора ситуацию не решило, но рост давления замедлило! Сегодня заменил теплообменник. Запустил систему, утечек нет, но радиаторы греют странно. Подача горячая, обратка холодная. При этом манометр на редукторе уходит за 10 Бар!!! По началу грешил на воздух в системе, оказался не он . Думал грязевик на обратке, но тогда по логике поток шурует через байпас. Разобрал котёл снова, теплообменник продувается, ну думаю точно грязевик. Разобрал, промыл, установил - и вуаля! Батареи греют как надо, давление выше 4х Бар не растёт на редукторе. В общем как я понял, забитая обратка - целиком и полностью влияет на тепловой режим теплообменника (защита по перегреву для отдельных случаев). А в свою очередь, перегрев обменника = повышение давления в контуре ГВС (у меня шкалы не хватало). Собственно все эти факторы в целом, и влияют на продолжительность жизни теплообменника! В моем случае, перегрев вызвал повышенное давление (особенно в зимний период), а повышенное давление по всей видимости вызвало пробой контуров. Наверное много слов . Вывод прост, следите за чистотой системы отопления (подготовка к отопительному сезону), и как вариант установка расширительного бака на ГВС или подачу воды. Последнее позволит несколько сгладить негативное влияние перегрева. Да и котёл при нормальном протоке меньше тактует!

Возможно воздух будет уходить, или растворяться в воде постепенно. Есть вариант использовать некий гофрированный подвижный участок, который может играть роль компенсатора. В повседневной жизни, гидроудары, и тепловые расширения частитчно компенсируют гибкие эластичные подводки сан. тех. изделий, и шланги бытовой техники. Если бы не технологический запас производителя, то ... Особо любопытные, могут установить манометры на ХВС, и проследить за их показаниями в течении суток на разных режимах. Я когда увидел, что происходит в системе, не поверил глазам! Добавлено через 6 минут Изобретать велосипед не собираюсь . У меня большие перепады давления, из-за очень холодной подачи в квартиру (водоснабжение со скважины), летом замерял 5-7 градусов С. Да и котлу не сладко, при такой подаче. Может перед котлом установить бойлер (30-50л.), и маленько её подогревать?

Спасибо, точно как в моей истории www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=169454. PS: можно ли использовать расширительный бак такого типа в водоснабжении nasosplus.com.ua/index.php?productID=1404?

Разобрался с некоторыми моментами. Beretta CIAO SMART 24 CSI. 9й год пошёл. Осенью столкнулся с ростом давления в контуре отопления. Оказалось микроутечка через ГВС. Установка редуктора ситуацию не решило, но рост давления замедлило! Сегодня заменил теплообменник. Запустил систему, утечек нет, но радиаторы греют странно. Подача горячая, обратка холодная. При этом манометр на редукторе уходит за 10 Бар!!! По началу грешил на воздух в системе, оказался не он . Думал грязевик на обратке, но тогда по логике поток шурует через байпас. Разобрал котёл снова, теплообменник продувается, ну думаю точно грязевик. Разобрал, промыл, установил - и вуаля! Батареи греют как надо, давление выше 4х Бар не растёт на редукторе. В общем как я понял, забитая обратка - целиком и полностью влияет на тепловой режим теплообменника (защита по перегреву для отдельных случаев). А в свою очередь, перегрев обменника = повышение давления в контуре ГВС (у меня шкалы не хватало). Собственно все эти факторы в целом, и влияют на продолжительность жизни теплообменника! В моем случае, перегрев вызвал повышенное давление (особенно в зимний период), а повышенное давление по всей видимости вызвало пробой контуров. Наверное много слов . Вывод прост, следите за чистотой системы отопления (подготовка к отопительному сезону), и как вариант установка расширительного бака на ГВС или подачу воды. Последнее позволит несколько сгладить негативное влияние перегрева. Да и котёл при нормальном протоке меньше тактует! ps: ушёл мыть руки .

Для себя приблизительно определяю ёмкость АКБ = (время работы * мощность нагрузки * 0,2 * 0,3)/12. В Вашем примере считать так ёмкость не пойдёт потому как котёл работает не постоянно, нужна эквивалентная нагрузка. Ток разряда рекомендован не более 10% ёмкости АКБ.

Остаточную ёмкость после 6 лет проверяли? И где хранить такого обслуживаемого монстра ?

Он работал и без батарейки . Просто нужно было Орать не в угольный микрофон, а в сам телефонный капсуль!

Так как планирую создать нечто похожее, то есть вопрос. На сколько будет не удобно обслуживать BB 20 в квартирных условиях (стеснённое пространство, вес колбы с водой), может и ВВ 10 хватит? PS: дополнительно будет после самопромывного фильтра, электро-магнитный клапан нормально открытый с катушкой на 12В.

Имею схожую проблему. Микро-протечка между контурами битермического теплообменника. Последнее время приходилось раз в неделю сбрасывать излишки давления (удобно перекрыть подачу воды на котёл, открыть кран гвс на кухне, и через подпитку сбросить лишнюю воду). Полагал временно решить вопрос, установкой редуктора. Но, столкнулся с расширением воды, при работе на отоплении www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=169454. Сейчас для решения перепадов давления буду устанавливать расширительный бак. PS: в свою очередь, рекомендовал бы всем, у кого централизованное водоснабжение + индивидуальное отопление (бойлер) использовать для компенсации расширительный бак.

Требование "фазировки" в датчике движения на освещение, обусловлено требованием разрыва цепи именно по "фазе", а не "нулю" (вопрос безопасности обслуживания, и эксплуатации линий освещения). Как и в любом другом коммутационном устройстве силовых цепей (автомат, контактор, выключатель). На режим работы исполнительного устройства, фазировка не влияет.

Я утихомирил свой, регулятором оборотов с ПК.

Можете рассмотреть вариант расположения антенн на земле (отойти от сосен так сказать по дальше). А по нормальному нужно на месте смотреть.

Спасибки, созвонились - забираю!

Что, принимаете в качестве благодарности? На подобные железяки есть интерес.

Понял. Тогда подскажите, при исправном редукторе давления, как будет изменяться давление в системе водоснабжения, с газовым котлом (битермический теплообменник) после редуктора. В режимах: нагрева воды - работы на отопление? Спасибо!

ОК. Как тогда должен работать редуктор в моём случае?

Вы как специалист, полагаете, что приведённый мною пример с расширительным баком, не поможет в моей ситуации? Добавлено через 7 минут ОК во входной группе, это само собой. Я о том, что сам редуктор может работать только в одну сторону? PS: у коллеги по работе газовый котёл с бойлером для ГВС, так вот у него там два расширительных бака. Каждый на свой контур. Думаю производитель сделал это специально, дабы защитить сам бойлер от перепадов давления. Так же в частном доме, возможно эту роль играет сам гидроаккумулятор НС. В моём случае, я от таких перепадов в шоке . И ведь так почти 8 лет проработала система! (манометр установил совсем не давно).

Нашёл интересную информацию. Может кому ещё пригодится. greshnov.net/gidroakkumulatori_zilmet.htm

Забыл уточнить, это жилой 9-ти этажный дом. Вот интересно, редуктор может работать как обратный клапан?

Задал вопрос в соответствующем разделе, но ответа не последовало. Дублирую здесь. Установлен редуктор поршневого типа с манометром, на входе ХВС котла . Давление в магистрали до редуктора не известно. Редуктор настроен при полном протоке (все краны ГВС открыты) на 2 Бара. При резком закрытии кана(ов) давление подскакивает резко до 4 Бар, а после медленно (в течении 5 сек.) до 8-9 Бар. И после плавно убывает до 2 Бар. Если кран(ы) закрывать плавно, то давление поднимается до 5-6 Бар, а после плавно падает до 2х. Теперь мои соображения. Первый скачок обусловлен гидроударом (резкое закрытие крана). Дальнейшее медленное повышение, а после понижение вызвано расширением холодной воды оставшейся в теплообменнике котла. Во время розжига и работы котла (теплообменник битермик), давление вырастает на 4-5 Бар . Когда горелка выключается - падает до установленного! Короче, я так прикинул это довольно жёсткий режим работы для приборов и элементов системы по линии ГВС, постоянные перепады давления. Вот теперь думаю, поможет ли гидрокомпенсатор (расширительный бак малого объёма). Поможет ли решить ситуацию, или что порекомендуете?

Установлен редуктор поршневого типа с манометром, на входе ХВС котла . Давление в магистрали до редуктора не известно. Редуктор настроен при полном протоке (все краны ГВС открыты) на 2 Бара. При резком закрытии кана(ов) давление подскакивает резко до 4 Бар, а после медленно (в течении 5 сек.) до 8-9 Бар. И после плавно убывает до 2 Бар. Если кран(ы) закрывать плавно, то давление поднимается до 5-6 Бар, а после плавно падает до 2х. Теперь мои соображения. Первый скачок обусловлен гидроударом (резкое закрытие крана). Дальнейшее медленное повышение, а после понижение мне не понятно. Хотя не большое повышение возможно объяснить расширением холодной воды оставшейся в теплообменнике котла (работает на отопление практически постоянно). Но не на 4-5 Бар сразу? Добавлено через 14 минут Решил пост не править, а дополнить. Разобрался вроде как. Во время розжига и работы котла (теплообменник битермик), давление вырастает на 4-5 Бар . Когда горелка выключается - падает до установленного! Короче, я так прикинул это довольно жёсткий режим работы для приборов и элементов системы по линии ГВС, постоянные перепады давления. Вот теперь думаю, поможет ли гидрокомпенсатор (расширительный бак малого объёма). Поможет ли решить ситуацию? PS: Представляю у кого давление более 3 Бар на входе, какие там перепады!

Ну откуда, у Виасата Loop out?