ProTV

Процессор управляет силовыми ключами, которые в свою очередь подают питание на клапаны (так обычно подключают нагрузку). Возможно силовые ключи имеют общий источник питания (свой стабилизатор) который вышел из строя. Контроллер судя то по всему работает.

Продам бесперебойник, Luxeon UPS 1000 ZX. Б/у один сезон, не на гарантии. В полностью рабочем состоянии. Клемы переделаны под автомобильный АКБ. Конкретно этот экземпляр, с аккумуляторами работает корректно (в режиме хранения АКБ напряжение - 13,6 В., не кипятит батарею как многие другие). Стоимость - 2000 грн. Дам неделю на проверку.

Продам б/у термостат (терморегулятор) Ekson MEX, в комплекте с новым датчиком температуры (длинна 1м.). В хорошем состоянии. Инструкция - teplenko.com.ua/img/files/ekson-meh-instruction.pdf. Цена - 200 грн. шт. Есть два.

Сравните проток воды холодной и гарячей в кране, сильная ли разница (перегреваться может из-за высокого гидро-сопротивления как в теплообменнике, так и в трубах + как вариант не правильно настроенный газовый клаппан). ps: у меня в Беретте 3 температурных датчика (температура теплоносителя в контуре оттопления, контуре гвс, и аварийный когда закипает). Обычно они NTC на 10 кОм при 25 градусах.

Нужно разводить краску?

Возвращаюсь к своим баранам . Можно ли добавить немного краски в грунтовку, для придания равномерного светлого оттенка стене с последующей оклекой обоями. Стена прошпаклёвана НР финиш бежевого цвета. Как показала практика оклейки в зале, за виниловыми светлыми обоями стена частично просвещается . Сейчас предстоит оклейка в коридоре, не хочется наступить на те же грабли. ps: можно ли окрашивать винил на флизелине?

В общем покрыл новым слоем краски, не разбавлял как планировал. После просушки понял, что нужно было наносить валиком с мелким или средним по длине ворсом. Потому как после длинного ворса краска ложится текстурными разводами а не равномерным слоем. Проплешины выглядят лучше, но буду ещё раз вскрывать, только средним ворсом. Всему виной не правильная подготовка поверхности . Сейчас бы, вместо грунтовки, разбавил жиденько красочку и прогрунтовал. Или грунтовать мне перед покраской нужно было бы в два слоя. Хотя к "зеркалу" краска плохо пристаёт. Наверное нужно разбавлять и готовую грунтовку, что бы краске было за что зацепится. Встречал мнение, что некоторые вообще не грунтуют, а некоторые добавляют саму краску в грунтовку. Хотел спросить, возможно ли прокрасить сами проплешины, или нужно покрывать равномерно всю поверхность?

Так и есть, слой около 2-3 мм. Между слоями шпаклёвки не грунтовал, только обеспылил кистью. Потом загрунтовал в один слой грунтовкой Baumit концентрат в белой канистре. Наносил валиком и местами кистью. Видно действительно по разному шпаклёвка впитывала. Разбавлял 1 к 0,5 воды (в иструкции от 0,5 до 1 воды к 1 концентрата). Да разбавлял, на банку 3л (Аура ультрабелая)., дал около 300-500 млл. воды. Хватило на 2 слоя. Третий раз не разбавлял (Колорит ультрабелая). Температура высокая в эти дни, валик с длинным ворсом. Сейчас поверхность по возможному зачищена (сетка 150). В особенности границы переходов и островков краски. Обеспылена, и уже 2 раза прогрунтована (Артисан Лимонка, ложиться кстати ровнее чем баумит). Как высохнет, думаю развести краску до 10% воды и покрасить. PS: в ванной когда то пытался обновить потолок, прогрунтовал раз по старой краске. На сухую начал красить, и местами грунтовка начала отставать (слазить хлопьями).

Маленький офтоп. Г/К короб на потолке прошпаклёван НР финиш 2 раза, прогрунтован раз. Окрашено 3 раза. Первые 2 слоя с добавлением воды. Все слои почему то ложаться не равномерно (пятнами). Вроде как где то больше краски пристало, где то меньше. Почему так вышло не знаю (может плохая грунтовка, может два раза нужно было грунтовать). Сейчас это всё "художество" зашкурено тёркой, и прогрунтовано раз. Что делать дальше, ещё раз грунтовать, красить?

Вопрос следующего характера. Допускается ли заводить 3-4 проводника одинакового сечения, под один зажим автоматического выключателя? Два обжимает равномерно, а вот с большим количеством, не сталкивался.

Спасибо, "как раз мой размер" .

Лапти за 50 забрал бы, как раз скоро буду пол заливать .

и так, несколько раз.

Свитч, и дайсик это коммутаторы. Стандартный дайсик управляеться командами по протоколу (1.0, 1.1, 2.0). Набор команд определяет к какому порту дайсика необходимо подключиться. Адресом подключения входного порта для свича, служит набор команд (вид поляризации + тон 22 КГц). Но так как 4 входа - это грубо один спутник, придумали встроить "некий дайсик" во внутрь свича для наращивания колличества входов ("SAT A" - "SAT B"). По этому, указав в настройках ресивера (раздел установка антенны) эти параметры, мы тем самым указываем свичу с какого входного порта нам нужен сигнал для конкретного спутника. К примеру стандартное подключение свича 9х8: - Astra 4.9E (конвертор кваттро), для популярных каналов используется транспондеры которые вещают в одном поддиапазоне и двух поляризациях. По этому нам необходимо задействовать 2 порта на свиче. Подключим их к первому порту SAT A, в соответствии с выходами на конверторе (Vertical High, и Horizontal High). - EutelSat 36E (твин круговой), на этом спутнике по умолчанию используется только верхний поддиапазон, круговой конвертор работает только в верхнем поддиапазоне. По этому, мы можем его подключить к оставшимся портам SAT A (Vertical Low, и Horizontal Low). - HotBird 13E (конвертор кваттро), подключаем ко входам порта SAT B. Так как на этом спутнике транспондеры популярных каналов используют все два поддиапазона, и две поляризации, то нам в идеале нужно занять все четыре порта (VL, HL, VHi, HHi). Но мы оставим один порт для спутника Amos. - Amos 4W (конвертор универсальный сингл), используется (сейчас) только один поддиапазон, и только одна поляризация. Подключаем к оставшимуся порту SAT B (Horizontal High на Хотбёрде мы от него отказались). Так как универсальный конвертор по умолчанию работает в нижнем поддиапазоне, а мы его подключаем к верхнему, в параметрах настройки антенны, нужно изменить ПЧ. PS: если свич выбран с запасом по входам, просто подключаем согласно параметров используемых транспондеров (HHi-HHi, VHi-VHi, HL-HL, VL-VL).

Для объективности расчёта расхода топлива, правильнее будет заправляться при одинаковых условиях. "Теоретически", давление нагнетания, влияет только на время заправки. Далее в мультиклапане должен сработать отсекатель, в районе 80% заполнения баллона. Но, визуально мы не можем проконтролировать этот процесс. Какая часть поступила в жидкой фазе, а какая в газообразной (насыщенные пары, хотя паровая фаза должна возвращаться в бочку). Плюс чистоту, и соотношение в смеси газов пропан-бутан (а это чётко регламентировано для авто). Как то так .

Что бы понять расход, нужно выкатать несколько балонов газа до пустого, без дозаправок. Желательно с одной, и той же заправки (давление у всех разное). Расход газа, в идеале должен быть чуть больше, но ни как не меньше бензина (по паспорту автомобиля). Иначе не правильно настроенно ГБО (бедная смесь), об этом подскажет "джекичан". Да и мембране нового редуктора, нужна не большая "обкатка". Плюс в Вашем случае, не известна температура перехода на газ. По этому первые километр(ы) на холодную, авто едет на бензине пока не прогреется до температуры перехода на газ.

Не хватает одной переменной, для решения задачи. Мощность нагрузки.

А что собственно должно произойти? Кроме обновления списка каналов с новыми параметрами приёма.

Если вместо воздуха, из золотника идёт вода - порвана мембрана. Если у Вас расширительный бак завальцован, то менять полностью. Если крышка на болтах - просто поменять мембрану.

Не совсем понимаю, ввод три фазы, жилы в кабеле тоже три. Не ужели с подстанции нейтраль не идёт?

Вам тонко намекают, что повышение давления в контуре отопления в летнем режиме, может быть связано с двумя причинами: - травит кран подпитки; - пробой битермического теплообменника. PS: В моём случае, была вторая проблема в том году. Давление из-за пробоя между контурами во вторичном возрастало до давления водопровода - срабатывал аварийный клапан. Сейчас на ХВ стоит редуктор + фильтр водоподготовки. Если давление в водопроводе не более 3 Бар, в принципе не смертельно (можно какое то время пользоваться), но при первой же возможности произвести диагностику - ремонт. Проверить пробой между контурами можно просто, достаточно перекрыть подачу ХВ на котёл, и открыть кран ГВС (кухня-ванна). Если есть пробой, давление стравит через открытый кран. Проверить кран подпитки, чуть сложнее, я глушил монетой (вставлял под накидную гайку трубки) подачу ХВС в теплообменник.

Не обязательно. Эфирка в силу своих "антенных свойств" способна принимать электричество не только в виде радиоволн .

Настоятельно рекомендую для эфирки такую штукенцию www.agsat.com.ua/product/ustrojstvo-grozozashity-spacelab-grb-ar/, с обязательным подключением к линии заземления. Позволит заряду с антенны и кабеля стекать на землю.

Хороший выбор, есть дополнительный усилитель с регулировкой под эфирку + парные абонентские усилители. У линейки deps.ua/katalog/kommutatoryi-multisvitchi/ru-radialnie-myltisvichi-terra-msr908-msr912-msr916-msr924-msr932.html в виде плюшек есть дополнительно возможность подачи питания по фидеру к антенному усилителю. Но по всей видимости Вы решили устанавливать пассивную антенну (может и к лучшему - не страшна статика). Приобретать рекомендую у Депса, они офф. представители Терры. Цены можно обсуждать с менеджерами.

На момент появления антенны в продаже, родных мультиков не было, подходили от триакса. Родные в работе не пробовал не знаю, но думаю, что должно быть без проблем.