ProTV

Позволю себе предложить вам ещё раз комплект автоматики. Если хотите решить вопрос автоматической защиты рекуператора от обмерзания, регулирование производительности вентиляторов и эстетики управления.

75% КПД, очень не плохо, при условии правильных измерений. Какой расход воздуха при этих температурах? При большем минусе следите за обмерзанием теплообменника!

Могу предложить комплект автоматики для вашего набора: - плата управления - датчик температуры вытяжного воздуха - настенный пульт управления (3 скорости, счётчик по замене-отчистке фильтров, общая авария, управление байпасом).

Думаю вам будет интересно - sdinfo.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F/.

В стандартных системах для защиты рекуператора от обмерзания, могут использовать датчик температуры вытяжного воздуха, диф. реле давления. Качественная автоматика и элементы удорожают систему, но делают её комфортной и надёжной. Пока писал ответ вы выложили вторую часть . С двумя теплообменниками "жить станет веселее", но сильно не обольщайтесь. Главный показатель (КПД), это разница температур. Реальную эффективность вашей, вы сможете проверить только в процессе эксплуатации. Одними из немаловажных факторов, есть сеть воздуховодов и распределительных решёток. Сечение, повороты, длинна, диффузоры - всё это сильно влияет на работу системы в целом.

Какие критерии, для определения потребности начала и окончания цикла отогрева рекуператора, производитель не указал?

Преднагрев это один из лучших вариантов решения этой проблемы. Как правило используют байпасную линию по рекуператору - или снижают на время производительность приточного вентилятора. Имел в виду заслонки (жалюзи) со стороны улицы на воздуховодах. Не хорошо выхолаживать систему когда установка не работает. Хотя для выброса можно организовать на крайний случай гравитационный обратный клапан. Обычно фильтр в рамке, и меняется как кассета. Разберите лучше блок рекуператора возможно потребуется дополнительно его просиликонить, а то он может "обидится и заплакать".

Если правильно понял вы приобрели всего лишь элемент системы - рекуператор (теплоутилизатор). Ваша модель судя по штуцеру, предполагает исключительно вертикальное расположение. Из основных известных мне минусов пластинчатых рекуператоров: - не большой кпд; - за счёт выделения конденсата, есть риск обмерзания в холодное время года. Вентилятор в одном корпусе с шумоглушителем и фильтром интересное решение. На сколько удобна замена фильтров? Расположение приточного вентилятора со стороны улицы немного смущает, прямой контакт с холодным воздухом. О заслонках замолвите слово . Регуляторы скорости притока и вытяжки конечно красивые, но на этом плюсы заканчиваются. Без дополнительного нагревателя, уже при уличной +10 будет ощущаться прохлада от приточного воздуха. К примеру для реальных условий КПД = 60% Комнатная - 23С Уличная - 10С Приток = 17.8С а учитывая потери на системе получим около 17С, с понижением уличной температуры всё становится ещё интереснее. Когда температура вытяжного воздуха приблизится к 0С, образовавшиеся капли конденсата в теплообменнике начнут кристаллизоваться, и рано или поздно на нём образуется шуба.

Вентиляторы с таймером, или отдельные блоки управления с функцией таймера, как правило имеют регулируемый диапазон задержки от 2 минут. Датчик движения, и датчик влажности решение интересное, но .... высокой степени точности от этих опций ждать не стоит. PS: не забываем про вариант "зі шморгавкою". :D

Особенно если стоишь намыленный в ванной . По этому я в квартире, тоже поставил на котёл бесперебойник (дополнительно тянет видеонаблюдение, роутер, и резервный свет). PS: да и просто приятно, когда в всём доме нету "света", слушать одинокое гудение своего котла .

- Техника безопасности? - Не, не слышали. PS: За день до открытия нового ТРЦ .

Как вариант датчик температуры ГВС NTC барахлит, котёл не зажигается "думая" что вода бежит горячая. Была похожая ситуация с контуром отопления, насос гонял по кругу воду но котёл не разжигался, виновник был датчик температуры котловой воды (аварий при этом не было). Сделайте замеры мультиметром сопротивления этих датчиков с откинутой фишкой (гвс справа от теплообменника, котловой слева все резьбовые). Номинал при комнатной 25 - 10кОм. На фото хорошо видно

А вот с этого момента по подробнее .

Думаю чиллером там управляет всё таки Carel, а сей девайс как альтернатива PGDшке . PS: транс сверху тоже зачётный.

А "кацапы" здесь каким боком? Контора вроде наша.

Нашёл интересную вещицу - vents.ua/images/cat/815_2901_cat_file.pdf. По сути своей ПВУ с роторным рекуператором + тепловой насос. Заявленные характеристики в 85% КПД с рекуператора, СОР 6 в режиме нагрева, и потребляемая мощность как то выглядят не достоверными. Так же не ясен алгоритм работы этого "девайса". Рекуператор снимает основную часть тепла из воздуха на выброс, ТН отбирает остатки теоретически. Зачем тогда там вообще этот рекуператор, ведь можно всю энергию отбирать ТН. Или я ошибаюсь?

Да, всё скрыто за натяжным потолком. Как правило потолки не идеальны будь то плиты перекрытия, или монолит, проще-надёжнее-быстрее соорудить подвесной-натяжной, нежели пытаться толстенным слоем штукатурки, безо всяких гарантий выровнять поверхность. А вот этот зазор идеально использовать под кабельную разводку, или другие техн. магистрали. Так же очень хороший вариант разводки коммуникаций в стяжке пола, при соблюдении отступов и согласовании с другими инж. сетями. Вместо коммутации в распредкоробках, можно использовать глубокие подрозетники.

Мне так же кажется более оптимальной разводка по потолку. Когда себе менял проводку делал так же, ни каких горизонтальных участков в стенах. А в частных домах удачно получалось по потолку первого этажа, вести и разводку второго, просверлив перекрытие в местах установки розеток.

Старт-Стопники всегда работают на полную мощность, или речь об инверторах?

Более 2 лет назад озадачился тем же вопросом . Многое почерпнул из этого источника lanos.com.ua/forum/forum/42-gbo-gazo-balonnoe-oborudovanie/ хотя там тоже нужно "фильтровать" информацию. Правильно подобранное оборудование и грамотный монтаж, залог успеха вашего мероприятия. По железу уже есть определённая статистика. В частности для контроллеров важна стабильность работы, и поддержка производителя (обновление ПО, исправление багов, улучшение алгоритмов работы программы, новые фишки). Редукторы характеризуются производительностью, и параметрами стабильности давлений на переходных режимах, времени реакции на разряжение во впускном коллекторе. С баллонами, мультиклапанами, и магистралями проще . Газовые форсунки, так же отличаются производительность и "скорострельностью". В некоторых случаях будет плюс установки вариатора, а лучше двухрежимной прошивки для ЭБУ автомобиля. Если не найдёте мастера с хорошей репутацией, то разузнайте как можно больше об особенностях работы вашего двигателя на газу, возможно есть нюансы! После немного вникнув в эту тему, можете начинать общаться с установщиками на предмет рекомендаций по оборудованию именно под ваш автомобиль, а не для массовости.

А я думаю что система с рекуперацией тепла в комплексе с секцией рециркуляции по датчику CO2, обладает большой энергоэффективностью (EBM EC двигатели этому способствуют). Дома ведь не хим. производство, а тепло беречь нужно. В конце концов можно задать в расписании установки периоды полного продува помещений. Воздух с кухни действительно лучше удалять отдельным агрегатом с жироулавливающими фильтрами. Систему подогрева планировать уже с использованием теплового насоса (вода или электрика для подстраховки). По разводке практично использовать коллекторную разводку гибкими пластиковыми воздуховодами 75мм., и не нужно точных расчётов на падение давления для каждого участка и помещения. В конечном счёте это всё выльется в копеечку, но есть и те кто готов платить за комфорт. PS: за рубежом, если мне не изменяет память, ПВУ по умолчанию комплектуется секцией увлажнения воздуха, и датчиками влажности в помещении и канале.

Я не специалист в "царстве воды и пара", но думаю что нет циркуляции теплоносителя, причины могут быть разные. От "сюрприза" монтажников, до не верного подключения. Я бы снял и проверил на: - проходимость сушилки под напором воды - корректную работу отсечных кранов (если не ошибаюсь там букса), и наличие нормального напора в системе - правильность подключения к магистрали (каким образом врезан). На втором фото внизу виден отвод, а не второй ли вывод это на сушилку??? Плюс как верно подметил коллега по форуму, явное заужение сечений, но хоть какой то проток там должен быть даже в этом случае. Как то так .

Воздух стравили? Кран Маевского в левом верхнем углу.

Теоретически может быть как в настольном ПК, замена "таблетки" лет через пять.

Приточка, расход до 4000 м3/час, фреоновый теплообменник в установке (обвязан накладными датчиками температуры), электронный ТРВ и внешний ККБ инвертор на 14 кВт холода от Eden (если не ошибаюсь). Смущает высота монтажа внешнего блока относительно испарителя 1м. и длинной трассы около 6-8 метров без петель. Плюс ТРВ расположен на расстоянии около 2 м.п. от испарителя. Насколько допустим такой монтаж? Спасибо.