ProTV

Ни кто же не спорить . Отлить линзу из стекла с заданными характеристиками в серию сложновато. С пластиком значительно проще. Но пластик, в отличии от стекла, требует периодического ухода. Добавлено через 2 минуты Ваш вопрос звучал так.

Температура цвета, длинна волны, рефракция волн. О чём то говорит? В конце концов фара у жигуля из стекла.

Больше похож на аварийный термостат (защита от перегрева), с пимпой для взвода.

Где вы увидели 400 грн.? На али вот такие варианты ru.aliexpress.com/item/100A-AC-Digital-LED-Power-Meter-Monitor-Voltage-KWh-Watt-Voltmeter-Ammeter/32581836217.html?spm=2114.03010208.3.28.dCBeO9&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_1_10034_507_10032_10020_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10021_10003_10004_10022_10009_10007_10008_10018_10019,searchweb201603_8&btsid=71bbf852-0d30-48fd-bbac-747d5f6213a9 ru.aliexpress.com/item/AC-80-260V-LCD-Digital-100A-Volt-Watt-Power-Meter-Ammeter-Voltmeter-110V-220V/32546042633.html?spm=2114.03010208.3.251.JKeUcv&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_1_10034_507_10032_10020_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10021_10003_10004_10022_10009_10007_10008_10018_10019,searchweb201603_8&btsid=b8a54009-e6b8-418e-9a15-edcc18ab1665 ru.aliexpress.com/item/1-Pcs-High-Quality-Dual-Display-Digital-AC-Volt-Amperemeter-Voltage-Panel-Meter-Current-Sense-Resistors/32329837278.html?spm=2114.03010208.3.247.F4bA1m&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_1_10034_507_10032_10020_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10021_10003_10004_10022_10009_10007_10008_10018_10019,searchweb201603_8&btsid=627face7-b481-4564-8d18-e2ed068dc412 Если дружите с Ардуино, можно и удалёнку организовать ru.aliexpress.com/item/AC-80-260V-Multifunction-Energy-Metering-Power-Monitor-Meter-Module-Ammeter-Power-Table-12002467/32449764713.html?spm=2114.03010208.3.264.dCBeO9&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_1_10034_507_10032_10020_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10021_10003_10004_10022_10009_10007_10008_10018_10019,searchweb201603_8&btsid=71bbf852-0d30-48fd-bbac-747d5f6213a9. А вообще по сути, достаточно как правильно говорил Александр токовых клещей. Потом, когда всё устаканиться по нагрузкам, интерес пройдёт .

Самое простое, что приходит на ум, это заказать дополнительные токовые трансформаторы, и через галетник делать коммутацию нужных силовых веток. Если требуется одновременный мониторинг, то нужно думать (либо по одному такому "девайсу" на ветку). PS: просветите в следующем, как некоторые пользователи могут находиться на форуме "надцать лет", и при этом иметь несколько сообщений. Или дату регистрации можно подменить?

Правильное хранение батареи, это главное! И замерьте ток Холостого Хода на АКБ (работа без внешней сети, и нагрузки). Отличить в первую очередь можно по массогабаритным параметрам . Если большой и тяжёлый, то скорее имеет место быть НЧ преобразование. Сильно не углублялся, но вроде как у НЧ больше преимуществ. Кстати не плохая статья invertor.ru/obzor.html.

"Порадовали" загнутые выводы полевиков. Видно 4 ступени стабилизации, если не ошибаюсь. Пайка показалась корявой, припой вроде намазывали, а не растекался. Пассивная СО только +, если температурный режим соблюдён. К плюсам так же ТОР. Скорее НЧ преобразование, или поправьте. По возможности, распишите алгоритм заряда батареи.

Нижний ящик колёсиками не подстраховывали? зы: скруглил бы немного фасады ящиков в верхней части.

Супер! В реальности наверняка намного ярче. Дно большого ящика ДСП?

Можно пускать в серию!

Хорошие были аппараты, но уже не актуальны. НТВшка скоро полностью перейдёт на MPEG-4. Цена более чем адекватная!

А мне, вот такой проект понравился tehnopage.ru/ethernet-arduino-pwm-control, планирую повторить с небольшими изменениями. По аналогии, легко расширить количество управляемых каналов + GSM подвязать.

Когда делал отопление у родителей, наносил на обе резьбы. Размазюкивал носиком самого тюбика, контрольный прогон вперёд-назад для равномерного нанесения, и затяжка. Не знаю правильно или нет, но вроде как не текло ни где. А, ещё резьбы перед этим спиртом промывал . Очень удобная штуковина! А лён мотал по такой методе

Присадку заказывали, или своими силами?

Тоже интересно!

Вы, оптимист наверное ;).

Верно, хотел сказать изменяется плавно .

У термистора 10 кОм, только одна характеристика, согласно последней колонки. Сопротивление изменяется линейно, согласно температуры. Возможно у некоторых экземпляров погрешность выше-ниже, или температурный диапазон отличается.

Очень понравилась разработка - sxem.org/2-vse-stati/17-avtomatika-v-bytu/107-termostat-dlya-gazovogo-kotla-v-4-1-plyus-p-r. Да и вообще много чего полезного есть на сайте.

В общем докладываю . В моей версии котла, перемычка JP2 обнуляет таймер системы отопления, на деле выглядит как цикличное включение-выключение. Выключение по достижению дельты на +5 градусов от установленного, а включение не понятно от чего (пауза 15-20 секунд). Короче, работает ещё хуже чем с таймером, там хоть паузы по 3 минуты. Один из мастеров высказал мнение, что "включение перемычки JP2, обнуляет настройки (какие если честно не понял), и сбрасывает их к заводским". Но мне кажется, что просто убирается пауза на следующий розжиг. А вот по какому алгоритму он в таком режиме работает, загадка. Теперь, из того, что было проделано: - задавил гайкой максимум на клапане 45 мм. в.с. (макс. производительность требуется при наборе ванны, ограничил на уровне 14-15 кВт., думаю можно ещё чуток подзажать); - минимум винтом выставил на 15 мм.в.с. (рекомендации согласно инструкции); - регулировку максимума на отопление задавил потенциометром практически до минимума (площадь 45 кв.м.); - минимум на отопление отрегулировал потенциометром на 17 мм. в.с. Теперь по логике работы на отопление. Каждый розжиг происходит плавно, с выходом на максимальную мощность в течении около 5 секунд. При повторных розжигах, после плавного старта, и максималки, должен по алгоритму переходить в модуляцию. Заводской максимум был установлен на уровне 110 мм.в.с., из за чего на прогретой системе, котёл успевал запустится, и тут же выключиться. После снижения максимального давления на клапане, на прогретой системе, уже входит в модуляцию, и 2-3 минуты работает на минимуме. После достижения дельты, выключается, и включается по таймеру через 3 минуты. За 3 минуты система всё ещё горячая, и следующий цикл хоть и проходит уже на минимуиме, но всё так же не долго. Увеличить интервал с 3 минут простыми методами не возможно. Новые версии котлов (или более продвинутые), могут включать функцию отслеживания температуры, и при понижении на 5-6 градусов от установленной температуры запустят цикл. PS: как вариант, для уменьшения количества циклов вкл-выкл., рассматриваю установку дополнительного термостата (основной установлен в комнате 23 градуса, диапазон 22,5-23,5), последовательно с основным. Дополнительный (mysku.ru/blog/aliexpress/33350.html), имеет выносной датчик, который закрепляется на обратке, и разрывает цепь с основным при достижении температуры в обратке 50 градусов, а при достижении 45 градусов цепь замыкает. Но это только теоретически, и какие неприятности (неудобства) за этим может последовать, ещё не известно.

Вот человек обратился с таким же вопросом, только не знал в чём причина (ссылка устарела). PS: заметил, что инструкции на старые модели расписаны более детально. Добавлено через 3 минуты Я понимаю, но меня заинтересовало ключевое слово "таймер системы отопления" на JP2, а встречается этот таймер во многих моделях. Просто не везде досконально описан, а вот почему, я и хочу узнать! (ссылка устарела)

Beretta CIAO 24 CSI SMART. Во многих руководствах, указан ка JP2 "Перемычка для обнуления таймера контура отопления". Описание www.c-o-k.ru/library/instructions/beretta/gazovie-nastennie-kotly/3093/17813.pdf.

Малый объём, и правильная настройка клапана, это понятно. Я интересуюсь, для чего именно с завода, на многих моделях котлов этой фирмы, по умолчанию активирован 3ёх минутный таймер на отопление? И, что плохого может произойти, когда я отключу эту функцию (изменю условие повторного розжига, но уже по дельте падения)? Теоретически увеличится время между розжигами, потому как нагретая система при малом объёме, и малых теплопотерях (квартира), остывать будет дольше. Теоретически :D.

Нашёл такую информацию по Берете "Одновременно происходит плавное открытие газового клапана и генерация искры между электродом розжига и корпусом горелки. После чего котел выходит на75% от своей максимальной мощности и работает так в течение15 минут. Затем, при необходимости, котел перейдет на максимальный режим работы или в режим плавной регулировки мощности(модуляции) и будет работать до тех пор, пока не будет достигнута температура, заданная на регуляторе температуры отопления. Если же в течение первых15 минут потребуется мощность меньше, чем75% от максимальной мощности, производительность котла начнет плавно снижаться. При достижении в контуре отопления температуры установленной на регуляторе +6 градусов горелка отключится. Циркуляционный насос при этом продолжает работать. Следующее включение горелки произойдет только по прошествие3-х минут(даже если температура в контуре от отопления за этот промежуток времени сильно понизится). При чем после розжига горелка еще2 минуты будет работать на минимальной мощности и только если температура в контуре отопления не достигнет заданного на регуляторе значения +6 градусов горелка выйдет на свою максимальную мощность. Эта процедура называется«функция3-х минутной задержки». При необходимости эта функция может быть отключена. В этом случае розжиг котла будет происходить при снижении температуры в контуре отопления на 6 градусов ниже заданной." Вот собственно вопрос к специалистам, и не очень . Для чего придумали этот режим с 3 минутной задержкой, не зависимо от температуры теплоносителя? PS: У меня система не большая, прогревается быстро, а догревы через 3 минуты длятся считанные секунды. Хочу установить перемычку, для того чтобы котёл включался по дельте падения температуры.

Суть сейчас не в этом. Если Вы можете помочь ТС - просто помогите. А мерятся ххх, и доказывать свою позицию, я не намерен.