![](https://www.stroimdom.com.ua/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
N_NIK
Пользователи-
Публікації
246 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача N_NIK
-
Если зима будет с +5 температурой, то все будет как Вы утверждаете. Так что посмотрим. В 2006 декабрь был теплый. Затем наступил январь и минус 23 днем с северозападным ветром и ночью минус 30 выявили массово недостатки утепления. При сильных морозах сценарий всегда одинаковый - все включают все на максимум, газ - падает давление - электросеть проседает до 170 и ниже... Если выпадет снежный покров как в марте этого года, то и добратся в случае аварии будет затруднительно...
-
Всем чугун хорош, кроме черной углеродной грязи, в которой прекрасно живут бактерии, которое окисляют железо и греть чугун надо до 60 градусов что бы он начал отдавать тепло. Люминь и при 42 начинает отдавать тепло....
-
Ваше утверждение справедливо при том допущении, что а) дом утеплен. б) кирпич сухой. в) щели ислючены...(несанкционированный приток). Если дом новый, то много влаги в стяжке, кладочном растворе, кирпиче или блоке и памятуя что вода обладет теплоемкостью мама дорогая - и мокрый ( хотите влажный кирпич никакой теплоизолятор смело закладывайте в теплопотери дополнительные 30- процентов.... Ну и сквозники двери хождение туда-сюда при работах...теплосбережения не добавят...
-
Для северных стран и районов типа Балтики рекомендуется 1. Разделяется коаксиальная труба на выхлопную (остаются как правило коаксиальной ) и впускную, которая предварительно подогревается внешним воздухом помещения с отводом конденсата. В альбоме газового котла обычно рисуют... 2. Финские товарищи идут дальше путем финского самурая. У них приток воздуха в помещение идет 100-150 мм трубой которая вначале заглубляется на 2 метра в землю - затем заводится в помещение в нескольких точках. Это дорого, но разумно так температура входного воздуха всегда +5-6 градусов а не -20...
-
1. Маловато будет. 25 Квт это измерено изготовителем на антраците. На сухих дровах это в лучшем случае 18... ну а на сырых.... 2. Да крайне желательно. Это с целью безопасности - топливо может хорошо разогрется а циркуляция остановится - что бы не было ба-бах - избыток тепла сбрасывают в бак. Его можно использовать как ТА Теплоаккумулятор - поможет удлинить время между топками. 3. Расширительный бачок расчмитывается, на сайтах продавцов баков эта формула есть, но обычно ( уже раньше написали) он 10% от общей емкости системы. Если система закрытая то, да можно обойтись гидроаккумулятором. Продаваны они и в африке продаваны. То на воду а не на общий обогрев. Там семь труб обварены но цена как у газового котла ... jotul.spb.ru/fireplaces-2.htm Полная мощность установки 24 кВт Прибор выполнен из четырехмиллиметровой листовой стали Дефлектор дымовых газов из вермикулита Получение энергии от дымовых газов Уменьшение выбросов CO до 0,16% Прибор подходит для систем, запитываемых от печей, работающих на твердом топливе, газе, нефти и электричестве, а также от тепловых насосов и солнечных батарей. водонагреватель для каминной топки Технические данные Материал: листовая сталь Покрытие: краска, устойчивая к температуре 350 oC Высота: 486 мм Диаметр: 436 мм Вес: 45 кг Вместимость: 26 дм3 Общая мощность: 24 кВт Мощность водонагревателя: 9 кВт Теплопереносящая жидкость: вода Рабочее давление: 0,1 МПа Температура воды: 95 oC (максимум) Я бы приехал в офис под видом дайте посмотреть сфотал с линейкой, нагло бы сварил из обычной жаростойкой стали и увеличил бы в два раза по длине и получил 16 квт по воде Ну котел конечно проще и дешевле... Кхм Кхм тогда пусть мерзнут...или меньше нюхают клей Теплонагреватели с керамическими ( каталитическими ) вставками допускаются к эксплуатации в ЖИЛЫХ помещениях. ПРИ ПРИСМОТРЕ. Угарный газ дожигается на каталитической решетке... Так что вполне безопасно ПРИ ПРИСМОТРЕ. У делонги такие есть, в эпике были кампингаз хватает на 20 кв. метров, балон 27 литров - на неделю... 50 литров на две...
-
обычно "примитивные" котлы имеют заглушку для забора воздуха из помещения, как сказано в инструкции " временного " решения проблемы конденсата и обмерзания трубы. Период времени не оговаривается. Или городить "финский" забор воздуха Добавлено через 5 минут Надо поправить инфу. Giannoni продали. Кризец. Теперь они SERMETA. но занимаются тем же .
-
Нет, не спутник. Сигнал от метеостанции (локальной или есть возможность подключить бродкаст) используется для изменения мощности котла. В основном актуально для Балтики когда ветер с одной стороны дома, а датчик наружный с подветренной стороны... В европе люди посматривают на флюгер, а нам это без надобности... Добавлено через 8 минут Весьма странное заявление - при мощности в 9 квт первый не выдаст необходимой мощности, а второй будет затруднительно настроить для корректной работы.
-
Спасибо за комплимент за спящего джина, как отставший от жизни соответственно порекомендую внимательно читать заявления производителей. Простите, но это медно-алюминиевый радиатор и никак не МЕДНЫЙ. Короче его в стопку к алюминиевым и его производным. Даже с медным теплообменником. Добавлено через 13 минут Спасибо. Цена конечно... прямо хоть самому медь добывай и паяй...
-
От отопления хуже не будет. Единственно шо непонятно - экономить не тот случай. Тока камином еще и вентиляция для удаления влаги самое оно... 1) К камину Jotul I-18 Harmony есть вставка водяная в терминологии котловиков "водяная рубашка". Спросите у продаванов...Если к вставке добавить ТА литров на 500 времнно обвязать и топить камином со такой вставкой. Заодно останентся как резерв после введения газа...Потом ТА запихнуть в подвал... 2) Тамгде тепла будет мало, можно будет ставить локальные обогреватели. Вообще-то и +12 для штукатурных работ нормуль... 3) Тепловые пушки на газу никто не отменял...но пропан без присмотра...опасненько... 4) Взять денех ну и и навестить Киевэнерго... говорят что денежные знаки ускоряют согласования - консультации - сравнить стоимость услуг консултанта со стоимостью ТТ котла, топлива и услуг истопника...
-
Да не забыл, просто не хочу советовать. Можно, если не в Киеве то нужен насос с корпусом из латуни или нержавейки, клапан и регулятор температуры.. Но...если в 2004 это имело смысл и не сильно бы беспокоило других потребителей при трубе на стояке горячей воды не менее 1-1,1/4 с температурой 65 градусов то... Сейчас ЖЭКи (ОСББ и прочие эксплутанты) вместе с ... нехорошими дядям из Киевэнерго играют в игру "законный недогрев", которая сводится в подачу на ГВС 50-51 градуса. в отличие от нормативных 65... Прикрываясь словами об экономии и пр... банально воруют... но Для площади в 3,5 кв. метра это не существенно, падение температуры всего 0,1 градус, что приблизительно укладывается в нормативные потери на этаж... Ну а если надо подогреть 14 метров ? уже этажом ниже будет градусов 47... а это уже негуманно...потому как автоматика отключена или зажата на 50 градусов... И как сказал выше Сергей - начнется война насосов...
-
Если немножечко отвлечься от утепления ограждающих конструкций и вернутся к теме конструкций котлов, то сравнивая котлы и их конструкции, то следует взять на заметку Первое, очевидное Расход газа зависит : 1. От качества газа, а именно от его теплотворности. 2. От конструкции горелки в тч форсунки 3. От газового клапана и его способа управления. 4. От способов снятия тепла ( конденсационный вариант - наличие дополнительного кислотостойкого теплообменника). Если брать типовой котел Х и сравнивать его с котлом Y базового уровня, то там внутри на самом деле набор трех-четырех производителей OEM ( Original Equipment Manufacturer). Как правило это Honeywell. и его ОЕМ клоны Так что Honeywell итальянский, германский, американский или африканский решать вам. КПД ( обычно ) 91% обычный дымоходный 93% "турбо" 94% с модуляцией турбинки Второе, что не так очевидно - следует принять во внимание -это законодательные ограничения или более политкорректно - "рекомендации ЕС", которое конструкторы воплощают в своих конструкциях. И неважно, в пользу это экономичности или нет...применимо в нашей климатической зоне или нет, ЕС откровенно безразлично. Поэтому прочитайте описание котла и определитесь нужно ли Вам стыковка с гелиосистемой или нет ( это пример ) или погодозависмая автоматика по сигналу погодной станции в Гамбурге... Третье -Зачастую разница в цене это бюджет осваемый маркетингом. Задача - убедить мантрой "немецкое качество" обывателя, что албанец Мурат на заводе в Германии закрутит гайки лучше, чем литовец Раймонд на заводе в Италии. Главным трендом в маркетинге сейчас это экоЛОХия...и "мистическое энергосбережение":).
-
Надежней и лучше - Из меди. Но таких не делают лет 50... С точки зрения для себя и теплоотдачи - люминь и его производные. С точки зрения удобства монтажа - стальные панельные. Их проще монтировать, никаких секций, часто идут со встроенными тероморегуляторами. И недорого.
-
Интересно, где на подаче 90 градусов. В городе Кийове таких температур уже нет с 2002 года..... Добавлено через 33 минуты Этого делать нельзя. Но если сильно хочется... Теоретически следует разобратся с проектом отопления как инвестору...Должны показать...Может можно и внести изменения... 1. Надо сначала разобратся с ЦО. - Если двухтрубное горизонтальное, то ничего не мешает пол сделать при горизонтальном подвод труб - уже теплый пол... 2. Если двухтрубное вертикальное - с добрым словом и бутылкой к сантехнику что бы он показал насосы и гидравлику балансировки стояков. Убедится что есть... Повезло, если подача снизу. Петли цепляются параллельно радиатору отопления с учетом того что диаметр трубы пели пола должен быть никак не меньше трубы подачи на радиатор. Петлю раскладывать с наклоном в сторону обратки. Регулировать можно трехходовым краном. Такие с термоприводами есть у Герц, Если двухтрубное и лень возится с регулировкой, то просто петлю делать короткой подключить в разрыв обратки радиатора. Примитивно но эффективно в случае подогрева зон типа балконного выхода на балкон. Так делали в 1968 году, даже с однотрубными системами....
-
Та ладно, Хонивелл и в Африке Хонивелл... Феролли и Бакси просто не колотят понты и продают свой Хонивелл с маржой 45%, а Виесманн с маржой 120%, и не потому что жадные, а потому что Германии надо репарации за первую мировую выплачивать, а Италии нет.... Глюки практически одинаковые... За цену Висманна можно купить два Феролли и один нацепить в резерв. Двойное резервирование на порядок превышает все качественную качественность.
-
Я не автор проекта Дисклеймер. Не поленитесь, скачайте каталог, там есть все... знаний особых не нужно есть картинки, прикидки и расчеты по сопротивлениям указаны.... Если у вас две ветки щось типа то типа начать 25 труба ветка каждая мб вполне мб 20 отвод на радиатор см. деталька типа PPRF/DBFH(W)-20x16. Ну или 25х20 Тогда трубы подачи и обратки идут рядом, вполне компактно. Цена вопроса гривен 40... Аналогичная деталька и для воды есть-
-
Надо посмотреть "всяко-разно". Если автор проекта предполагал коллекторы, а от коллектора до потребителя 20 трубу, то вроде как и нормально. Теоритически (судя по каталогу) 20 разводку делаают, а 16 подвод к потребителям типа радиатора. И работает. Вопрорс в культере исполненияю ...в отличии от "простоты" каталогов производителя ППР требует навыка и аккуратности, особенно когда снимешь с паяльника фиттинг и трубу надо четко и аккуратно вставить в соединение и выждать некоторое время. Этого часто не соблюдается - хоцца побыстрее, да иногда и место неудобное можно покривить или прижать трубу - внутренний диаметр изменится - ухудшится проток. Как справедливо замечено возникает ситуация "Заужение просвета трубы". Предложение на 25 - проще и спокойнее . Сложно испортить.
-
А каковы на самом деле эти "немаленькие размеры" ? Сброс сколько литров и как периодично ?
-
Топик не для обсуждения пенопласта и тд. не ? Пенопласт в СССР изготавливали еще до войны, начиная с 1938, купив технолгию в Германии. "Научились" массово и дешево еще в 60е. Запрет на массовое применение появился в 80е после пожара на КАМАЗе, причем самое обидное для репрессированных строителей горел пенопласт не советский а ... францзуский. Это так ... к комменту в "различное время". В СССР проблема утепления не ставилась, так топливо, особенно для отопления ЖКХ стоило совершеные копейки. И его (топливо) даже не воровали. Так что если вернуть цену энергоносителей, то капстроительство, точно так же вернется к стенам в 380 см кирпича... Да и все вышеперечисленные материалы служили больше в первую очередь целям звукоизоляции чем теплосбережения. Применение "экзотики" - если есть рядом дешевый ресурс, то почему его не использовать ? Будучи в Казахстане ни разу не видел юрты из минеральной ваты....
-
Я бы сначала поэксперементировал с паяльной лампой. Разумеется на открытом месте. Собрал бы иголки в коробку из железа, просушил бы иголки, накрыл коробку куском гисокартона и погрел бы гипсокартон полчаса паяльной лампой. Не загорятся - очень хорошо. Загорятся - добавил буры или еще какого-нибудь антиперена. Смолистые иголки очень хорошо горят, особенно сухие и с этим стоит считатся.
-
Попадались как-бы утвержденно и массово применяемые в различные годы в строительстве : 1. Типа Растительные ( солома, камыш, коноплянная пакля.) Пакля даже в доме 2004 года от Киевгорстроя на стыках с пенопластом и между оконными пермычками ) 2. Типа Древесно целюлозные ( стружка в крафтбумаге, опилки в крафтбумаге, гофрокартоны с бумажным наполнением, мелкопорезанная макалутура и нечто похожее на то, что сейчас называют "целюлозный утеплитель" или "эковатой" в доме где был гипсокартон (1958 года постройки) в документах на дом отраженный как "сухая штукатурка монтируемая на деревянный каркас с эффективным утеплителем". 3. Вспененый гипс - утепление вентканалов. Возле Вишневого до 2002 был цех с подобным оборудованием - последний раз работавшем в году этак 1994... 4. Вспененый каучук. Стыки панелей, и даже были пластины. 5. Технический войлок. В здании фабрики около 1934 года кирпич типа ныне модного "поротерма" толька в полтора раза выше, между двумя стенами слой войлока милиметров 40 ( тепло и звукоизоляция). 6. Вакуумные пакеты.
-
Да ладно все за, только некторые еще больше ЗА. Внешнее утепление просто более эффективно. Если еще и позволяет конструктив забацать 130-140 мм - с головой решите свою задачу. Можно "учугубить" - взять 100 ппс к кирпичу, а 30 ЭПС наружу, Заодно пенопласт перекроет внешние щели в кладке, трещины и тд и тп. 6 см странный размер, скорее щель, чем теплоизоляционный слой:bad:. Воздушный зазор ( в целях вентиляции "утепления") должен быть не менее 120 мм. По крайней мере такое решение встречается в чертежах типовых решений бурных 90х. Чтобы определится, внутри и/или внутри снаружи посоветую ( ну шо делать - жанр здесь такой советы давать) выбрать участок стены желательно подальше от окон, отметить мелом квадрат ( в идеале 2х2 метра). По сторонам квадрата насверлить отверстий 8-10 мм и по перимитру задуть монтажную пену. Сильно усердствовать не надо - главное остановить конвекцию в щели 6 см.. Сам квадрат особо заполнять не надо, но если сильно хочется, и пену не жалко то можно. Через двое суток ( а лучше неделю) замерить температуру внутренней стены со стороны квадрата, проще всего пирометром. Они недорогие, за 30 долларов можно найти. Разумеется оценить можно при приблизительно равных температурах внешней среды. Но я бы померил температуру оконного стела и откосов.
-
У Вас несколько неточных/ошибочных утверждений. 1. Пенопласт гигроскопичен, особенно низких плотностей. Особонно много воды он набирает в пространство между гранулами. Речь все же идет о 10 летнем материале. 2. Нельзя просто так убирать вентзазор, необходимо вначале необходимо понять что делать. Если убрать вентзазор, за лето можно набрать достаточно влаги для разведения плесени. Особенно если кирпич силикатный.
-
Воздух лучший утеплитель. Недорогой и эффективный. Укладка не совсем ошибка - 10 лет так рекомендовлось строить, предполгалось, что утеплитель надо вентилировать, да при строительстве влаге из стен надо куда-то деватся. Однако неясно, что и зачем утеплять. Какие теплопотери ка Вы их оценили ?
-
Если современный дом (после 2002), то там уже стоит погодо-зависимое регулирование. Оно то же вносит вносить свою лепту в изменение температуры теплоносителя и скорости протекания через радиаторы, что потребует "подкручивания". Если "стоковый терморегулятор" Данфосс или Герц то к ним есть родные электронные хронотермостаты. Я игрался с подобной приблудой от Герц. Класная штучка. Если у Вас стальной конвекторный или алюминиевый радиатор - смысл будет, но точность будет плавать где-то 1,5 градуса изз-за эфекта "теплового кармана". С чугунным, эффекта практически не будет - придется все равно подкручивать, что эквивалентно "стоковому".
-
Имеет ли право на жизнь схема ТП
N_NIK відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
да опечатался .