N_NIK

Если зима будет с +5 температурой, то все будет как Вы утверждаете. Так что посмотрим. В 2006 декабрь был теплый. Затем наступил январь и минус 23 днем с северозападным ветром и ночью минус 30 выявили массово недостатки утепления. При сильных морозах сценарий всегда одинаковый - все включают все на максимум, газ - падает давление - электросеть проседает до 170 и ниже... Если выпадет снежный покров как в марте этого года, то и добратся в случае аварии будет затруднительно...

Всем чугун хорош, кроме черной углеродной грязи, в которой прекрасно живут бактерии, которое окисляют железо и греть чугун надо до 60 градусов что бы он начал отдавать тепло. Люминь и при 42 начинает отдавать тепло....

Ваше утверждение справедливо при том допущении, что а) дом утеплен. б) кирпич сухой. в) щели ислючены...(несанкционированный приток). Если дом новый, то много влаги в стяжке, кладочном растворе, кирпиче или блоке и памятуя что вода обладет теплоемкостью мама дорогая - и мокрый ( хотите влажный кирпич никакой теплоизолятор смело закладывайте в теплопотери дополнительные 30- процентов.... Ну и сквозники двери хождение туда-сюда при работах...теплосбережения не добавят...

Для северных стран и районов типа Балтики рекомендуется 1. Разделяется коаксиальная труба на выхлопную (остаются как правило коаксиальной ) и впускную, которая предварительно подогревается внешним воздухом помещения с отводом конденсата. В альбоме газового котла обычно рисуют... 2. Финские товарищи идут дальше путем финского самурая. У них приток воздуха в помещение идет 100-150 мм трубой которая вначале заглубляется на 2 метра в землю - затем заводится в помещение в нескольких точках. Это дорого, но разумно так температура входного воздуха всегда +5-6 градусов а не -20...

1. Маловато будет. 25 Квт это измерено изготовителем на антраците. На сухих дровах это в лучшем случае 18... ну а на сырых.... 2. Да крайне желательно. Это с целью безопасности - топливо может хорошо разогрется а циркуляция остановится - что бы не было ба-бах - избыток тепла сбрасывают в бак. Его можно использовать как ТА Теплоаккумулятор - поможет удлинить время между топками. 3. Расширительный бачок расчмитывается, на сайтах продавцов баков эта формула есть, но обычно ( уже раньше написали) он 10% от общей емкости системы. Если система закрытая то, да можно обойтись гидроаккумулятором. Продаваны они и в африке продаваны. То на воду а не на общий обогрев. Там семь труб обварены но цена как у газового котла ... jotul.spb.ru/fireplaces-2.htm Полная мощность установки 24 кВт Прибор выполнен из четырехмиллиметровой листовой стали Дефлектор дымовых газов из вермикулита Получение энергии от дымовых газов Уменьшение выбросов CO до 0,16% Прибор подходит для систем, запитываемых от печей, работающих на твердом топливе, газе, нефти и электричестве, а также от тепловых насосов и солнечных батарей. водонагреватель для каминной топки Технические данные Материал: листовая сталь Покрытие: краска, устойчивая к температуре 350 oC Высота: 486 мм Диаметр: 436 мм Вес: 45 кг Вместимость: 26 дм3 Общая мощность: 24 кВт Мощность водонагревателя: 9 кВт Теплопереносящая жидкость: вода Рабочее давление: 0,1 МПа Температура воды: 95 oC (максимум) Я бы приехал в офис под видом дайте посмотреть сфотал с линейкой, нагло бы сварил из обычной жаростойкой стали и увеличил бы в два раза по длине и получил 16 квт по воде Ну котел конечно проще и дешевле... Кхм Кхм тогда пусть мерзнут...или меньше нюхают клей Теплонагреватели с керамическими ( каталитическими ) вставками допускаются к эксплуатации в ЖИЛЫХ помещениях. ПРИ ПРИСМОТРЕ. Угарный газ дожигается на каталитической решетке... Так что вполне безопасно ПРИ ПРИСМОТРЕ. У делонги такие есть, в эпике были кампингаз хватает на 20 кв. метров, балон 27 литров - на неделю... 50 литров на две...

обычно "примитивные" котлы имеют заглушку для забора воздуха из помещения, как сказано в инструкции " временного " решения проблемы конденсата и обмерзания трубы. Период времени не оговаривается. Или городить "финский" забор воздуха Добавлено через 5 минут Надо поправить инфу. Giannoni продали. Кризец. Теперь они SERMETA. но занимаются тем же .

Нет, не спутник. Сигнал от метеостанции (локальной или есть возможность подключить бродкаст) используется для изменения мощности котла. В основном актуально для Балтики когда ветер с одной стороны дома, а датчик наружный с подветренной стороны... В европе люди посматривают на флюгер, а нам это без надобности... Добавлено через 8 минут Весьма странное заявление - при мощности в 9 квт первый не выдаст необходимой мощности, а второй будет затруднительно настроить для корректной работы.

Спасибо за комплимент за спящего джина, как отставший от жизни соответственно порекомендую внимательно читать заявления производителей. Простите, но это медно-алюминиевый радиатор и никак не МЕДНЫЙ. Короче его в стопку к алюминиевым и его производным. Даже с медным теплообменником. Добавлено через 13 минут Спасибо. Цена конечно... прямо хоть самому медь добывай и паяй...

От отопления хуже не будет. Единственно шо непонятно - экономить не тот случай. Тока камином еще и вентиляция для удаления влаги самое оно... 1) К камину Jotul I-18 Harmony есть вставка водяная в терминологии котловиков "водяная рубашка". Спросите у продаванов...Если к вставке добавить ТА литров на 500 времнно обвязать и топить камином со такой вставкой. Заодно останентся как резерв после введения газа...Потом ТА запихнуть в подвал... 2) Тамгде тепла будет мало, можно будет ставить локальные обогреватели. Вообще-то и +12 для штукатурных работ нормуль... 3) Тепловые пушки на газу никто не отменял...но пропан без присмотра...опасненько... 4) Взять денех ну и и навестить Киевэнерго... говорят что денежные знаки ускоряют согласования - консультации - сравнить стоимость услуг консултанта со стоимостью ТТ котла, топлива и услуг истопника...

Да не забыл, просто не хочу советовать. Можно, если не в Киеве то нужен насос с корпусом из латуни или нержавейки, клапан и регулятор температуры.. Но...если в 2004 это имело смысл и не сильно бы беспокоило других потребителей при трубе на стояке горячей воды не менее 1-1,1/4 с температурой 65 градусов то... Сейчас ЖЭКи (ОСББ и прочие эксплутанты) вместе с ... нехорошими дядям из Киевэнерго играют в игру "законный недогрев", которая сводится в подачу на ГВС 50-51 градуса. в отличие от нормативных 65... Прикрываясь словами об экономии и пр... банально воруют... но Для площади в 3,5 кв. метра это не существенно, падение температуры всего 0,1 градус, что приблизительно укладывается в нормативные потери на этаж... Ну а если надо подогреть 14 метров ? уже этажом ниже будет градусов 47... а это уже негуманно...потому как автоматика отключена или зажата на 50 градусов... И как сказал выше Сергей - начнется война насосов...

Если немножечко отвлечься от утепления ограждающих конструкций и вернутся к теме конструкций котлов, то сравнивая котлы и их конструкции, то следует взять на заметку Первое, очевидное Расход газа зависит : 1. От качества газа, а именно от его теплотворности. 2. От конструкции горелки в тч форсунки 3. От газового клапана и его способа управления. 4. От способов снятия тепла ( конденсационный вариант - наличие дополнительного кислотостойкого теплообменника). Если брать типовой котел Х и сравнивать его с котлом Y базового уровня, то там внутри на самом деле набор трех-четырех производителей OEM ( Original Equipment Manufacturer). Как правило это Honeywell. и его ОЕМ клоны Так что Honeywell итальянский, германский, американский или африканский решать вам. КПД ( обычно ) 91% обычный дымоходный 93% "турбо" 94% с модуляцией турбинки Второе, что не так очевидно - следует принять во внимание -это законодательные ограничения или более политкорректно - "рекомендации ЕС", которое конструкторы воплощают в своих конструкциях. И неважно, в пользу это экономичности или нет...применимо в нашей климатической зоне или нет, ЕС откровенно безразлично. Поэтому прочитайте описание котла и определитесь нужно ли Вам стыковка с гелиосистемой или нет ( это пример ) или погодозависмая автоматика по сигналу погодной станции в Гамбурге... Третье -Зачастую разница в цене это бюджет осваемый маркетингом. Задача - убедить мантрой "немецкое качество" обывателя, что албанец Мурат на заводе в Германии закрутит гайки лучше, чем литовец Раймонд на заводе в Италии. Главным трендом в маркетинге сейчас это экоЛОХия...и "мистическое энергосбережение":).

Надежней и лучше - Из меди. Но таких не делают лет 50... С точки зрения для себя и теплоотдачи - люминь и его производные. С точки зрения удобства монтажа - стальные панельные. Их проще монтировать, никаких секций, часто идут со встроенными тероморегуляторами. И недорого.

Интересно, где на подаче 90 градусов. В городе Кийове таких температур уже нет с 2002 года..... Добавлено через 33 минуты Этого делать нельзя. Но если сильно хочется... Теоретически следует разобратся с проектом отопления как инвестору...Должны показать...Может можно и внести изменения... 1. Надо сначала разобратся с ЦО. - Если двухтрубное горизонтальное, то ничего не мешает пол сделать при горизонтальном подвод труб - уже теплый пол... 2. Если двухтрубное вертикальное - с добрым словом и бутылкой к сантехнику что бы он показал насосы и гидравлику балансировки стояков. Убедится что есть... Повезло, если подача снизу. Петли цепляются параллельно радиатору отопления с учетом того что диаметр трубы пели пола должен быть никак не меньше трубы подачи на радиатор. Петлю раскладывать с наклоном в сторону обратки. Регулировать можно трехходовым краном. Такие с термоприводами есть у Герц, Если двухтрубное и лень возится с регулировкой, то просто петлю делать короткой подключить в разрыв обратки радиатора. Примитивно но эффективно в случае подогрева зон типа балконного выхода на балкон. Так делали в 1968 году, даже с однотрубными системами....

Та ладно, Хонивелл и в Африке Хонивелл... Феролли и Бакси просто не колотят понты и продают свой Хонивелл с маржой 45%, а Виесманн с маржой 120%, и не потому что жадные, а потому что Германии надо репарации за первую мировую выплачивать, а Италии нет.... Глюки практически одинаковые... За цену Висманна можно купить два Феролли и один нацепить в резерв. Двойное резервирование на порядок превышает все качественную качественность.

Я не автор проекта Дисклеймер. Не поленитесь, скачайте каталог, там есть все... знаний особых не нужно есть картинки, прикидки и расчеты по сопротивлениям указаны.... Если у вас две ветки щось типа то типа начать 25 труба ветка каждая мб вполне мб 20 отвод на радиатор см. деталька типа PPRF/DBFH(W)-20x16. Ну или 25х20 Тогда трубы подачи и обратки идут рядом, вполне компактно. Цена вопроса гривен 40... Аналогичная деталька и для воды есть-

Надо посмотреть "всяко-разно". Если автор проекта предполагал коллекторы, а от коллектора до потребителя 20 трубу, то вроде как и нормально. Теоритически (судя по каталогу) 20 разводку делаают, а 16 подвод к потребителям типа радиатора. И работает. Вопрорс в культере исполненияю ...в отличии от "простоты" каталогов производителя ППР требует навыка и аккуратности, особенно когда снимешь с паяльника фиттинг и трубу надо четко и аккуратно вставить в соединение и выждать некоторое время. Этого часто не соблюдается - хоцца побыстрее, да иногда и место неудобное можно покривить или прижать трубу - внутренний диаметр изменится - ухудшится проток. Как справедливо замечено возникает ситуация "Заужение просвета трубы". Предложение на 25 - проще и спокойнее . Сложно испортить.

А каковы на самом деле эти "немаленькие размеры" ? Сброс сколько литров и как периодично ?

Топик не для обсуждения пенопласта и тд. не ? Пенопласт в СССР изготавливали еще до войны, начиная с 1938, купив технолгию в Германии. "Научились" массово и дешево еще в 60е. Запрет на массовое применение появился в 80е после пожара на КАМАЗе, причем самое обидное для репрессированных строителей горел пенопласт не советский а ... францзуский. Это так ... к комменту в "различное время". В СССР проблема утепления не ставилась, так топливо, особенно для отопления ЖКХ стоило совершеные копейки. И его (топливо) даже не воровали. Так что если вернуть цену энергоносителей, то капстроительство, точно так же вернется к стенам в 380 см кирпича... Да и все вышеперечисленные материалы служили больше в первую очередь целям звукоизоляции чем теплосбережения. Применение "экзотики" - если есть рядом дешевый ресурс, то почему его не использовать ? Будучи в Казахстане ни разу не видел юрты из минеральной ваты....

Я бы сначала поэксперементировал с паяльной лампой. Разумеется на открытом месте. Собрал бы иголки в коробку из железа, просушил бы иголки, накрыл коробку куском гисокартона и погрел бы гипсокартон полчаса паяльной лампой. Не загорятся - очень хорошо. Загорятся - добавил буры или еще какого-нибудь антиперена. Смолистые иголки очень хорошо горят, особенно сухие и с этим стоит считатся.

Попадались как-бы утвержденно и массово применяемые в различные годы в строительстве : 1. Типа Растительные ( солома, камыш, коноплянная пакля.) Пакля даже в доме 2004 года от Киевгорстроя на стыках с пенопластом и между оконными пермычками ) 2. Типа Древесно целюлозные ( стружка в крафтбумаге, опилки в крафтбумаге, гофрокартоны с бумажным наполнением, мелкопорезанная макалутура и нечто похожее на то, что сейчас называют "целюлозный утеплитель" или "эковатой" в доме где был гипсокартон (1958 года постройки) в документах на дом отраженный как "сухая штукатурка монтируемая на деревянный каркас с эффективным утеплителем". 3. Вспененый гипс - утепление вентканалов. Возле Вишневого до 2002 был цех с подобным оборудованием - последний раз работавшем в году этак 1994... 4. Вспененый каучук. Стыки панелей, и даже были пластины. 5. Технический войлок. В здании фабрики около 1934 года кирпич типа ныне модного "поротерма" толька в полтора раза выше, между двумя стенами слой войлока милиметров 40 ( тепло и звукоизоляция). 6. Вакуумные пакеты.

Да ладно все за, только некторые еще больше ЗА. Внешнее утепление просто более эффективно. Если еще и позволяет конструктив забацать 130-140 мм - с головой решите свою задачу. Можно "учугубить" - взять 100 ппс к кирпичу, а 30 ЭПС наружу, Заодно пенопласт перекроет внешние щели в кладке, трещины и тд и тп. 6 см странный размер, скорее щель, чем теплоизоляционный слой:bad:. Воздушный зазор ( в целях вентиляции "утепления") должен быть не менее 120 мм. По крайней мере такое решение встречается в чертежах типовых решений бурных 90х. Чтобы определится, внутри и/или внутри снаружи посоветую ( ну шо делать - жанр здесь такой советы давать) выбрать участок стены желательно подальше от окон, отметить мелом квадрат ( в идеале 2х2 метра). По сторонам квадрата насверлить отверстий 8-10 мм и по перимитру задуть монтажную пену. Сильно усердствовать не надо - главное остановить конвекцию в щели 6 см.. Сам квадрат особо заполнять не надо, но если сильно хочется, и пену не жалко то можно. Через двое суток ( а лучше неделю) замерить температуру внутренней стены со стороны квадрата, проще всего пирометром. Они недорогие, за 30 долларов можно найти. Разумеется оценить можно при приблизительно равных температурах внешней среды. Но я бы померил температуру оконного стела и откосов.

У Вас несколько неточных/ошибочных утверждений. 1. Пенопласт гигроскопичен, особенно низких плотностей. Особонно много воды он набирает в пространство между гранулами. Речь все же идет о 10 летнем материале. 2. Нельзя просто так убирать вентзазор, необходимо вначале необходимо понять что делать. Если убрать вентзазор, за лето можно набрать достаточно влаги для разведения плесени. Особенно если кирпич силикатный.

Воздух лучший утеплитель. Недорогой и эффективный. Укладка не совсем ошибка - 10 лет так рекомендовлось строить, предполгалось, что утеплитель надо вентилировать, да при строительстве влаге из стен надо куда-то деватся. Однако неясно, что и зачем утеплять. Какие теплопотери ка Вы их оценили ?

Если современный дом (после 2002), то там уже стоит погодо-зависимое регулирование. Оно то же вносит вносить свою лепту в изменение температуры теплоносителя и скорости протекания через радиаторы, что потребует "подкручивания". Если "стоковый терморегулятор" Данфосс или Герц то к ним есть родные электронные хронотермостаты. Я игрался с подобной приблудой от Герц. Класная штучка. Если у Вас стальной конвекторный или алюминиевый радиатор - смысл будет, но точность будет плавать где-то 1,5 градуса изз-за эфекта "теплового кармана". С чугунным, эффекта практически не будет - придется все равно подкручивать, что эквивалентно "стоковому".

да опечатался .