N_NIK

Весна через три недели...

Фильтры какгбе не аргумент - бывают случаи когда грязь/накипь является консервантом радиаторов, продуктом разложения пластиковых труб, комбинацией разложения антифриза и тд и тп. и начинает образовыватся при нагреве. Если брак был, то доказать как бы и не сложно и можно - (предварительно убедившись самому), что к-ва воды проходящего через теплобменник, было в рамках достаточного для нормативной работы котла. Объем воды можно замерить набрав и вылив теплообменик в мерную посуду. Объем воды как расход при скорости 1, 2, 3 насоса можно измерить водосчетчиком с датой выпуска менее года ( метрологически поверенное средство измерения) обязательно паспорт счетчика и сравнить с паспортными данными насоса и расходами рекомендуемым в документации на котел. По качеству воды - анализ из лаборатории можно в санєпидемстанции- в принципе там в документации на котел только требование на жесткость. На основании полученных данных тогда убедить вендора, что был брак а) теплобменника - и в чем, те подавалось Х воды, а проходило только Y причина а ) насос б) теплобменник в) насос + теплообменник. Хорошо бы замерить Ду теплообменника "правильного" и "неправильного".

Вот вот с деталей.... ибо "Дьявол кротся в деталях" 1. Диаметр трубы и материал стояка ( например сталь 3/4, Ду20) 2. Объем помещения ( площадь х на высоту ) 3. Фактическая температура на стояке. На радиаторе. Лучше термометром. Если все же любимый термин "очень горячо" то до 47 градусов руку можно держать, выше нет болевой порог. Осторожно не обожгитесь, сначала через тряпку.... 4. Стояк двутрубный или ондотрубный. 5. Существующий прибор отопления (тип мощность материал, к-во секций если секционный.) и после этого можно обсудить и тогда осудить металопластик с 16 мм и заужением внутреннего диаметра арматуры до Ду 10 или нет, поток сознания сантехника о пуступорожности насосов....и тд. Если "количества тепла" нет на радиатор (соответсвенно на помещение), то откуда такая твердая уверенность, что тепла хватит на пол и пол прогреет все помещение ?.

Нормальное давление. Однако не видел теплорасчета не могу утверждать. Труба Ду20 стальная, она же 3/4 на стояке передает 26 квт при скорости потка 1 м/с и дельте 20 градусов....в радиатор при скорости 0,5 м/с отдает до 13 квт... какгбе зергут. Комната метраж объем ? Тип радиатора ? Добавлено через 10 минут На схемке у второго этажа первый стояк минус, а вторые два плюсы. Те в одной комнате плохо а в двух других нормально. Можно (вернее нужно) проверить объем с помощью водосчетчика. Взять счетчик на горячую воду вкл последовательно в обратку с радиатором. Посмотреть как весло крутится или не крутится крыльчатка. Добавлено через 3 минуты да - это причем еще у Данфосса часто забивает успокоитель протока а там достаточно маленькие отверствия.

Бывает и такое. На воду пластинчатый теплообменник, а на отопление эжектор. Киевгорстрой с Киевэнерго им любые извращения по плечу или даже ниже....

1. Это первы год эксплуатации ? Те вопрос а оно раньше работало ? 2. "Горячий" это сколько в градусах цельсия ? 3.Схемка как-гбе неправильния. Нет байпаса вверху и воздухотводчика. Прежде чем разбиратся с радиаторами, надо убедится что выпущен воздух и есть циркуляция в стояке. 4. Непонятно какие радиаторы и непонятно развоздушены ли они. 5. На картинке для радиатора регулировочный клапан Данфосс RA-N-15 . Этот клапан с предварительной настройкой. Максимальная его пропускная способность -0,9 мз в час, при этом на кольце должно быть выставлено N напротив метки. При дельте в 15 градусов это позволяетрассеять на радиаторе 3 квт. Провертье установки. 6. Балансировочные вентили (самая верхня картинка) ASV-I и ASV-PV того же Данфосса. Без измерителя потока их практически нельзя настроить. Можно пытатся по таблице по два оборота, но для этого надо что бы все радиаторы на стояке были открыты.

Да это долго. В одном из четырех случаев почти безнадежно - увы балансодержатель ОСББ. Однако в трех случаях помогло, в одном из удачных трех привело к замене/реконструкци ИТП к большому неудовольствию деятелей из Киевэнерго. Долго - ну ТС два года и 25 тыс грн. уже потратил, а перспективы весьма смутные. Приведение к конкретным цифрам на стояке более эффективно, и имеет стойкий временной эффект, чем ежегодная спартакиада по поимке жэковских эксплуатантов, составление актов и получение микрокомпенсации. Торговля температурой в зимнее время имеет национальные особенности понятие нормы температуры в помещении размыто нормативными актами. Постанова КМУ считает что норма 18 и 20 в угловых комнатах, ДБН - 20 и 22, в санузле по КМУ +16, по ДБН +25 или не нормируется... По новому ДБН лестничные площади допускается не отапливать. Так что у ЖЭКа и Киевэнерго есть масса вариантов как нагреть потребителя на бабки.

Если Вы и Ваш дом в Киеве, и если сильно хочется тепла, то есть путь самурая. Дом типа новостройка, по нему еще реально найти документацию. Надо добратся до "аркуша" инженерные сети. Вычленить а) ИТП дома. б) стояк подъезда в) свою квартиру. Желательно еще и теплорасчет ну хотя бы типовой. Нет ну и пес с нем (с). Сто пиццот он существует, новострой бы не подключили бы к сетям особенно в Кийови с 2005 и комплект техдокументации обязательно должен был быть передан "балансоутримувачу". Есть хоть что-то - Это уже повезло. Назовем его документ 1. Затем нужно добыть документ номер 2. Он более легкодоступный в принципе он не менялся, но нужно именно тот который принят приложением у Вашего ЖЭКа (ОСББ, ЖСК). Называется он тепловой график. Образец прилагаю. Затем нужно что бы "инженерная служба" "балансоутримувача" дала ответ как документ 1 сопрягается с документом 2. "Человексеским" языком это значит как в таблице наружной температуры из документа номер 2 соответсвует температура на Вашем этаже на ваших стояках, к которым прикручены отопительные приборы( см. документы 1). Ежу понятно что не соответствует, но так станет легче а) общатся с председателем б) узаконить переделки в) отнести переделки (учесть в платежах) с балансодержателем. В конце пути должно быть что-то или шо-то вроде типа Прибор ХХ Т1 "подача" Т2 "обратка". Наружный воздух Т1 Т2 Доля нагрузки 10 'C 41 'C 36 'C 24 % 9 'C 43 'C 38 'C 26 % 8 'C 45 'C 39 'C 29 % 7 'C 47 'C 41 'C 31 % 6 'C 48 'C 41 'C 33 % 5 'C 50 'C 43 'C 36 % 4 'C 52 'C 44 'C 38 % 3 'C 53 'C 45 'C 40 % 2 'C 55 'C 46 'C 43 % 1 'C 56 'C 47 'C 45 % 0 'C 58 'C 48 'C 48 % -1 'C 59 'C 49 'C 50 % -2 'C 61 'C 51 'C 52 % -3 'C 63 'C 52 'C 55 % -4 'C 64 'C 53 'C 57 % -5 'C 66 'C 54 'C 60 % -6 'C 67 'C 55 'C 62 % -7 'C 69 'C 56 'C 64 % -8 'C 70 'C 57 'C 67 % -9 'C 72 'C 58 'C 69 % -10 'C 73 'C 59 'C 71 % -11 'C 74 'C 59 'C 74 % -12 'C 76 'C 61 'C 76 % -13 'C 77 'C 61 'C 79 % -14 'C 79 'C 63 'C 81 % -15 'C 80 'C 63 'C 83 % -16 'C 82 'C 65 'C 86 % -17 'C 83 'C 65 'C 88 % -18 'C 84 'C 66 'C 90 % -19 'C 86 'C 67 'C 93 % -20 'C 87 'C 68 'C 95 % -21 'C 89 'C 69 'C 98 % -22 'C 90 'C 70 'C 100 % Меньше -22 в Киеве не бывает... Ну такая нормативка Сей документ можно прикрепить в виде "додатка" на договор по обслуживанию квартиры отдельном ( с 2010 даже оный требуется) договоре на "теплопостачання". Установка телосчетчика, увеличение количества секций батарей, замена отопительных приборов на более эффективные, замена стеклопакетов ( а то и окон), борьба с щелями и пустотами ( в тч пенопластизация всей страны ) дело хорошое, нужное, иногда даже приносит свои плоды, но если у Вас на подаче "горячие" 54 градуса вместо "более горячих" 65 то .... тепла не будет аж до лета.

Вопрос к ТС - может есть смысл боротся со "склерозом" за "освещенность" и "перемещаемость" ? поставить датчики освещенности и наличия/присутсвия - ушел - никто не двигается - выкл. Пришел двигается и/или наличие инфра в помещении вкл.

У меня (родителей) на кухне (первый этаж) последняя батарея в ветке, ниже подвал и там вход в общую обратку. На счет "быстрее и все вместе" то же вопрос спорный - в этом году таки победили Киевэнерго - отрезались от общего теплопункта на три дома, заменили домовую рамку с эжектором на нормальный ИТП с насосами и пластинчатыми теплобмениками и заменили их теплосчетчик с общим учетом на ГВ и отопление. Тоже "незаконно и в виде исключения" временно разрешена эксплуатация.

На 8 кв. метров можно просто паралельно радиатору. Но лучше конечно в обратку. Я себе так делал у родителей. За 6 лет радиатор так и не включали. Если ванна рядом и предусмотрена циркуляция через полотенцесушитель, то можно полотенцесушителю в паралель. В межсезонье самое оно. Для "размазывания" "полосатости" те неравномерности нагрева при тонкой стяжке можно использовать "размазыватели" - такой себе распределитель тепла, пластина из обыкновенной оцинкованной стали. Можно по модному из алюминия.

+1! Подогреть место пайки хоть обычным феном хоть накаленным на конфорке куском подходящего металла и запаять.. Хотя луше всего заварить, в любом автосервисе у жестянщиков, где есть полуавтомат ткнуть......

Гражданин мимо кассы. Вы что-то явно путаете. Я не занимаюсь продажами. Тем более теплых плинтусов.Как и холодных тоже. Прежде чем утверждать, что при более нагретой стене теплопотери возрастут воспользуйтесь тепловизором. Можно заодно предложить поснимать все тепловые завесы на входе в подъездах, в вестибюлях супермаркетов и офисных зданий. Они тоже своим тепловым потоком отсекают холодный воздух и по вашей логике увеличивают теплопотери. Да и расход теплоносителя/электроэнергии немаленький. Про комфорт, который объективен - это нечто. Тем более который "довольно точно описывает ДСТУ Б-EN-ISO-7730:2011." - это ново и неожиданно. Жаль, что в о многих случаях этот "бесценный" документ нерелевантный в нашей стране. Следует распечатать этот документ и давать каждому пожилому человеку с нарушениями кровообращения для предварительного ознакомления. Пусть только попробует только отрицать что +22 это тепло. Сразу в суд...за отрицание и игнорирование державних норм.

Тепло и комфорт понятие субъективное. Тепло распротраняется в сторону наименьшего теплосопротивления. Воздух теплый идет вверх холодный вниз. Раземстив 2 квт на потолке конвекционное тепло там и останется, останентся инфракрасная составляющая. Разместив на полу можно получить "работающими" обе составляющие. 2 квт можно расположить на площади всего пола, а можно и пола и стен. А можно и на одном квадартном метре. И там стоять. Ощущения будет совершенно разные. Идея теплых плинтусов основана на том, что бы теплый поток, идущий вверх ( в отличие от теплого пола, перемешивая все воздушную массу) "прижать" плотно к стене. Стена нагреваясь, будет своей площадью более эффективно теплоизолировать помещение. Эффект "прижимания" струи к поверхности называется эффектом Коанда.

Если стальные радиаторы, то желательно - вымывается консервант (часто присутствует у производителей).... Если люминий или чугуний то такой необходимости нет.

Инструкция есть на сайте www.rinnai.co.kr Правда на корейском, но Гугль почти все переводит. Для модели R530-25KF необходима установка внешнего расширительного бака. Дословно по корейски Ⓑ온수배관에는 온수밸브 급차단시 발생하는 충격을 흡수할 수 있도록 수격흡수장치 부착을 권장합니다- для избегания гидравлических ударов.

Шпаклевали ЭППС ? Те потолок - Бетон +ЭППС+ шпаклевка+краска ? А почему не наклеили гипсокартон ?

Вам 2,1 хватит с головой. Провертье их "сказали" 2,1 обыкновенным манометром. Манометр через тройник там где воздухотводчик и понаблюдайте особенно когда то греет то нет. Скорее всего грязь "блуждает" ( Вы ранее писали "тепло пошло как прорвало") по подаче обратке и может скапливатся в местах заужения протока ( стояк где обрезал сосед, вполне могли быть шайбы вваренные ниже для лучшего затекания, обрезки опилки от верхних "хирургических" операций, окалина от сварки и тд...

меряем давление....

Нет. Вы ошибаетесь. Через байпас пойдет только часть тенплоносителя. Большая часть пойдет через радиатор. Заодно весь воздух постепенно выйдет через радиатор и байпас в верхнюю точку и выведется через воздухотводчик и система будет постоянно заполнена водой. В Вашем последнем варианте всегда будут образовыватся воздушные карманы в верхних точках МС-140.

Если каша в голове, ее надо перемешивать, что бы она не подгорела (с). Чтобы укороченный Вами стояк не завоздушивался при включении/выключении отопления лучше всего сделать так как показано красными линиями на картинке. Ваш байпас который убрали не только "байпас", он еще теперь еще и "закольцовка". Вернете циркуляцию - разберетесь и с батареей. Для полного счастья убедитесь, что трубы от подвала до Вас не забиты грязью и отложениями.

Ошибок как бы три. Третья эксплуатационная. Нулевое - Вы уверены что не перепутали подачу и обратку ? Уж очень похоже на систему с подачей снизу ( и такие бывают). Я бы спросил в ЖЭО. Ну если не перепутали то Первая ППР 25 и сталь 3/4 не одно и то же. Особенно на повороте. Плохо затекает. Второе, там где отрезан стояк (поворот на ППР) увеличтье на метр, а лучше два вверх (в высоту) стояк те верните назад трубу через тройник (надеюсь осталась после модернизации и туда вкрутите автоматический воздухоотводчик. Те раньше воздух уходил к соседям...а теперь у вас в батарее. Диагональное подключение не совсем Ваш случай - 14 секций чугуна не сопротивление для двухтрубки. А вот заужение ППР вполне может ухудшить затекание внизу. Вернее вытекание.. Получается что соседи ниже имеют меньше сопротивление и вода циркулирует через их контур. Если сильно хочется диагонального подключения - возвертаете как было и на подачу ставите удлинитель протока. Самый бюджетный вариант - вкручивается металопластиковая труба через футорку длиной до последней секции. Нечто как Третье - двухтрубная гидравлическая (похоже что у Вас такая) пока вода не прогреется циркуляции не будет. Вода нагреваясь расширяется идет вверх, и естественно охлаждатся уменьшатся в обьеме идет вниз. До прогрева циркуляции будет никакая, установка расширительного бака поможет мало. Если хотите комфорта - увы ставтье насос. Если будете ставить насос то в первом пункте высоту трубы можно будет уменьшить.

Еще раз повторюсь - ключ к успеху - топливо. Еффективно и без человека, только два варианта - электричество и/или газ. ТТ котел +ТА как альтернатива газу. Риск воровства - так булерьян точно так же сопрут... Хочется поиграть с булерьяном ? - металическая бочка, кладется горизонтально делается стальной трубой дымоход, внутри на металической подставке кладется шамотный кирпич для топки и вперед....

Статья ставит акцент на экономике. Это верно. Там опечатка - д.б помещение не 30 квю метров а 300 квадратных метров. Да, дистиллят имеет кислотную природу, но его кислотность в пределах обычного кислотно-щелочного баланса Ph порядка 6-6,5. В некоторых регионах вода имеет и больше кислотность. Да, эту воду нежелательно лить в автономный септик, заполненый анаэробами, но для общей канализации общей таких требований пока нет. Да и сколько того конденсата будет ? Набор из 50 лакмусовых тестов за 11грн.60 коп за три измерения покажет насколько вода "кислотна". Да нормально, спасибо за фото - паутина в канале есть значит сухо ... Не поленитесь залезть на крышу и осмотреть канал - вроде как на фото прямой выход и видны следы штукатурки... Он и должен быть оштукатурен. Главное что бы строители сделали все на совесть. Обычный турбокотел можно ставить - выхлоп в дымоход, забор снаружи ( это допускается Вам вроде так уже говорили) орсталось разобратся с шайбами сопротивления и максимальной допустимой длиной/высотой. Про нержавейку это круто, но если есть бюджет может и есть смысл сделать мегакапитально. В турбокотле, точно так же как и в конденсационном труба коаксиальная те внешняя вполне может быть пластиковой, выхлоп внутри оцинковка... Я бы дотянул зону (полосу) теплого пола под окна и капитальную стену в помещениях "4-спальня", "5 - детская","6 - гостинная кухня". Если есть сомнения в какой-либо зоне - ничто не мешает сделать ее зону отключаемой. Еще пожалуй (как по мне) обязательно в прихожей зоне входных дверей, где будет стоять мокрая обувь...да и переобуватся на теплом полу веселее. Особенно зимой. Радиаторы традиционно - возле окон. Про Будерус - котел как котел. Обычный ОЕМ котел. Похож на Nefit Fasto, вероятно ими же и делается.

Абсолютно согласен. Тем более 95 квадратов... Добавлено через 1 час 2 минуты В общем-то много и не совсем понятно. 1. Как все выполнен дымоходный канал по проекту? Очень странное требование гильзования нержавейкой. Обычно застройшик ставит асбоцементную трубу и все счастливы. 2.Какой конкретно ( конструктивно) котел предлагает застройщик ?