N_NIK

Поставтье грязевик при оказии. При чугуниевых батареях пока лучше ничего не придумали.

Если система отопления высокотемпературная и инерционная то можно и чугун.

Смысл ? У б/у могут быть другие проблемы. В Вашем случае следует запаять теплобменник или если это невозможно поменять на новый (новый тоже моджет быть б/у) и запустить котел. Теплообменник сейчас снять, вместо него одеть трубку (можно резиновую) обжать двойным хомутом и посмотреть, где еще подтекает. Защелки при одевании должны скользить по направляющим и обычно просто защелкиваются хоть и с приличным усилием Добавлено через 1 минуту Это таки да для сервиса... а если нет аналогичного котла, и в райгазе "согласователи" замены со своими жуками... то иногда приходится и ремонтировать.

Увы, только вскрытие покажет. Обычно по принципу - там где тонко, там и рвется, те все узкие места, где остановилась вода и там где замерзая ей некуда было деватся. Обычно теплообменник и корпус насоса, один раз повезло - выдавило резинку под клапаном сброса вода успела вытечь. Иногда вроде ничего - но через некоторое время течет теплообменник - не выдержала пайка... На некоторые "северные" варианты ( это относится к Ферроли но и у других производителей тоже было) поставлялись как накладные так и встраиваемые нагреватели небольшой мощности. В случае замерзания системы нагреватели нагревали медь на трубах ( подача обратка), вода не замерзала и циркулируя по котлу через байпас предохраняла котел от замерзания. Заметьте не систему - котел... Если есть газовая плита и не страшно снять крышку котла и добратся до теплообменника, то есть древний шаманский метод. Берется кирпич полнотелый керамический нагревается до 100 градусов и кладется рядом с теплобменником. Трубы тоже так можно прогревать, если стальные то кирпич можно и погорячее, на проволочках. Это ускорит процесс. Разумеется соблядая технику безопасности.

Когда вода замерзла потеков и не будет. "Потеки" надо проверять под давлением. Котел надо было снять и отогреть в первую очередь. Сейчас медленно нагреть до комнатной температуры, просушить продуть феном плату, электронику и тп все что связано с электричеством, бы не было конденсата, прицепить одну две батареи на шлангах и погонять при невысоких температурах.

Выкрутите манометр и не смотрите. Не смешивайте причину и следствие. 1. Редуктор уменьшает давление. 2. От перепадов давления ( гидроударов) ставят гидродемпферы ( если они нужны ). У нравящегося Вам Caleffi в программе это фитюлька Caleffi 525. 3. Если Вас беспокоит расширение горячей воды и его компенсация ставтье гидроаккумулятор.

Отсюда вывод * коэффициент теплопередачи равен или стремится к 0 то теплопередача туда же. Два одинаковых дома при перепаде температуры -15 до - 20 имея стену 1,5 метра кирпича не заметят изменения расхода газа хоть при 18 хоть при 25 внутренней температуре помещения.

Да жёстко мужик извращается рекламируя Зилмет. Вместо глухой 60 см полдюймовой или 3/4 вертикальной трубки на горизонтальном участке забацать маленький бачок. И все обвешать манометрами как на подводной лодке

"Разбавляют" "жирный" газоконденсатный газ угольным метаном содержащим воду и углекислоту. Газ из газоконденсатных месторождений имеет много газов "жирной" углеводородной группы. Убивается два зайца - снижается избыточная калорийность газа, снижается время на подготовку газа к требуемым стандартам, утилизируется угольный метан. Минусы - много водяного пара и при наличии сероводорода образуется пары серной кислоты, что снижает коррозионную стойкость. Теоретически только для промышленных потребителей, но злые языки говорят что и бытовым потребителям "отпускают". Как один из вариантов легенд о бодяжном газе.

Магнитная подготовка воды существут. Для различных целей. И для снижения накипи. Однако для той воды в Киеве и регионах сила магнитного поля должна быть такова, что переменным током не создать, вернее создать можно но тратить на сие киловатта полтора - разоритесь, но не окупите, а на постоянных магнитах это будет цилиндр высотой метра два, диаметром 250 мм. И от накипи не избавляет а соединения солей жесткости будут водорастворимыми - те промывать придется. На газ магнит ставить не советую. Если труба стальная и сильный магнит можете намагнить газовый клапан и возможно залипание как электроклапана безопасности так и модулирующего клапана. Добавление угольного метана к природному газу, широко практикумое с 2008 года на ГРС сведет всю псевдоэкономию этого магнита к нулю.

Тепловизор может только явные дыры показать, ну разве что зоны которые дообогревать нужно. Ракушку надо мегаутеплять - те брать раствор, с пенопластовыми шариками и штукатурить и или заполнять зазор если он есть. Сильно дырчастый материал. Утеплятся внутри пенопластом можно - но надо учесть что его крепко штукатурить надо. А он этого не любит, морока с сеткой, бумажными обоями и тд. и тп. Внутри лучше кирпич + штукатурка. Если кирпич нагреть, то он как теплоаккумулятор будет держать тепло. Лучше утеплять как уже выше писали снаружи 10-12 см. Фундамент не проблема - считется вес и частями с перевязками возводится подпорный. Электродеяла есть аккумуляторные. Я думал глупость, но два раза пользовался - прикольно и приятно. Хочу куртку такую купить - пока жаба давить.

Что бы не мерзнуть, нужно взять электроодеяло.

Воровать плохо. Особенно плохо и аморально когда это делает государство. Власть как побочный продукт государства, должна сделать воровство невыгодным. Ну кто крал газ в СССР ? По счетчикам - должно быть просто и честно - счетчик должен регистрировать объем, давление и как ни странно калорометрическую составляющую. Тогда и будет понятно что делать, если газ не греет и какую смесь азота тода добавляют. Или сделать газ условно "бесплатным" но по счетчику.

Фирма Виесманн хороша в больших и тяжелых котлах. В бытовых они кхм .. заказывают попроще и типа подешевле. Типа заказывают у добрых и беспечных итальянских товарищей. Вы сопла форсунок провертьте. Иногда добрые итальянцы не жалеют и на Виесман бывают форсунки и 1,3 и...и 1,35... вместо положенных 1,25. Конечно это относится к нелегально завезенным и тд и тп но и на "белых" встречается. Разница в расходе небольшая но... мы ж бьемся за экономию...

Зря так думаете. 1. Насколько были трубы были изолированы ? Вам же выше написали, что старые трубы грели стены, стены были теплее. По модному называется "тепмперирование" стен. Можете сами прикинуть насколько убрали площадь теплоизлучающих приборов посчитав площадь убраных труб. 2. Ваш пирог саман-кирпич имел зазор 5 см. Вы его не заполнили. Теперь там холодный воздух. Он охлаждает стену. Раньше Вы его хоть как то прогревали стеной-трубой. Теперь нет.

Насос все равно придется ставить...иначе как снимать тепло с теплобменника ?

Фер 30 это что ? Уточните - есть Fer, есть FEReasy. Одноконтурный ? Двухконтурный ? Тогда можно точно сказать как ограничивается максималоьная мощность. А зачем придавливать ? Поставить комнатный термостат - котел нагреет помещение до необходимой температуры и выключится. Тем более если дают пробывать. Если есть возможность пробывать берите, не понравится, вернете.

Навскидку если насос работает то вариантов немного : забит теплообменник, неисправен датчик температуры отопления....

Нормальный котел. Не стоить брать бюджетную серию, стоит остановится на середине. Тем более как раз в бюджет и уместитесь.

Вообще-то я писал выше - для экспермента выше взята первая попавшаяся дистилированная вода. Я использую бутылку приведенную на фото для долива в аккумулятор. Дистилированная воджа налита в крышечку и через три минута сравнена с цветовой маркировкой. 5,5 - Ph кислотный.

Есть такая штука палеоаллювиальные отложения - по-народному древний ледник. Вот вода оттуда и попадает в колодец. Электрохимия практичкски исключена - насос подымался и железки разных типов опускались на леске. Ну вот так...нечего было делать... С дистилированной водой простой эксперимент. Фото прилагается три минуты... две полоски... кхм ничего не поменялось - дистилят Рн 5,5... так что пришло время менять заблуждения... или пришло время поверить производителям конденсатным котлов с их страшилками про кислотный дистилят...

Как придумали Ph так и стала. Ph дистилированной воды 5,5 Это принято считать кислотной средой. Ph нейтральной среды 7. Критерий истины практика - берем индикаторную бумагу и меряем. Сравниваем цвет. Можно по-модному - идем к аквариумистам берем прибор и меряем. Можно подискутировать о чистоте электрода, я сторонник бумаги. Точность бумажки и реактива - 1/1000 ИМХО точность более чем. Если взять "кислотную" дистилированную воду и прокипятить она через некоторое время становится нейтральной. Сам не знаю почему.. Честно. В колодце у родителей кислотная Ph5. Глубина колодца 15-16 метров. После суток отстоя вода становится Ph6 Вероятно поглощает кислород из воздуха и доокисляется...и потихонько становится нейтральной На практике выглядит и ощущается так - хомут из китайской нержавейки ( где много марганца) и эта нержавейка "магнитится" сгорает за полгода. Поэтому обратный клапан на насосе латунный (зеленый) пружинка из "советской" нержавейки - где много хрома и она не магнитится...сам клапан из оргстекла.... ну и пластик везде... до насоса. Насос нержавейка...колесо пластиковое... Если взять и внимательно прочитать бутылку дистилированной или ( осмосинизированной воды) то там уже начинают писать - "деионизированная" те вода без ионов... Где-то так...

Дистилированную очень нежелательно. Она кислотная и не все материалы кислотность любят. Если мутность мутная то наберите бочку, дайте отстоятся, отфилтьруйте 20 микронным картриджем. Если нет анализа по жесткости то кипятите - соли выпадут в осадок, фильтруем и будет Вам счастье.

Труба как труба. 8 лет. Пока нормально.

А к официалам обращались ? Форсунка или жиклер ? Как таковой "форсунки" там нет... типа адаптер под жиклер и на гайку... Клапан там CIT.... Инструкция. www.demrad.com.ua/zip/InstructionPrometheus.pdf