N_NIK

не понятен вопрос.обычно в доме оформляют не котельную, а топочную. Котел с закрытой камерой сгорания можно на кухне разместить.

Самый простой 1" вертикальный фильтр без сетки с краником для слива. Вместо сетки вставка не доходя 1/3 что бы Ду сохранить. Самый примитивный к 150мм трубу два фланца с нужным Ду или два крана. Дно через фланец для чистки. Щось таке. Идея что бы за счет срыва потока чистую воду отправить вверх, а грязную взвесь вниз. Постепенно грязь перекочует в него. Для чугуния самое оно. Добавлено через 15 минут Не факт. Осадок будет как грязь лягла. Особенность чугунных радиаторов что загаживаются они весьма причудливым образом, как по горизонтальным так и по вертикальным каналам.

По хорошему промыть чугунные батареи придется снимать, переворачивать и промывать отдельно. При низких скоростях циркуляции шлам накапливается внизу на сгибых и тд - выше писали. Если в новом котле будет насос, то лучше кроме фильтра поставить шламоприемник.

Ставтье на колесиках. Лучший вариант "домкратные колесики" но их давно не возят. Нужно подводку выполнить на гибких шлангах, слив на армированной трубке. Двигать придется раз в год так точно.

Да у них серия RTD G c 2000. Я имел в виду, что они изменили старый тип такой толстый *** на новый, внешне слабо отличающийся. В ОСББ теперь изменения с июля изменилось законодательство, так что им не до отопления. У ТС первый этаж. При знакоместве с сантехником можно перейти на двухтрубку индивидуально. Вварится в лежак приварить фланец через фланец кран и поднять себе отдельную подачу. Обратку можно в общую.

Не совсем так. С научной (теплотехнической) и юридической совершенно законно ( с 2011 г.) разрешается вносить в систему изменения, не ухудающие расчетные характеристики. Тем более разрешается изменения как способствующие энергосбережению, в тч замена элементов более не выпускающимися производителями. Даже Данфосс раскаялся в своем пренебрежении к однотрубным системам и модернизировал свою серию термостатических вентилий, покаялся и стал выпускать в своей программе дроссельные шайбы "заводского изготовления" :D под модным названием RTD-BR для заужения байпаса и ограничители обратного потока RTD-CB, то что советские сантехники делали из трех и пятиконечных монет, сверля необходимые отверствия или ввыривая стальные шайбы.

Шаровый не совсем то. Шаровый полностью перекрывает проход, в связи со спецификой "коллективного разума" ОСББ у автора вопроса мб неприемлимо. Кроме того если повернуть шаровый кран в положение через батарею - было холодно, а потом перекрыть верхний вентиль бо стало жарко и ... забыть то ... Советские трехходовые краны назывались клапанами и обеспечивали небольшой проход по стояку в любом положении. Они какгбе смесители с неполным перекрытием. - Кран регулирующий трехходовой сальниковый пробковый муфтовый с фиксатором КРТП Ду20 Ру10. Как-то так.

1. По байпасу - задача не заужать "ваще", а ... обеспечить затекание внутрь прибора. Те гидравлическое сопротивление условных диаметров прибора дб меньше чем у байпаса. В идеале ( в Вашем случае Ду 25 стояка должно быть Ду 25 внутри дальней точки прибора. Те Ду стояка меньше Ду прибора и байпаса. Тогда вода потечет в сторону меньшего сопротивления. Конструктивно это могло быть шайбой нужного диаметра посредине. Собственно это и делал трехходовый кран. 2. Удлинитель (рассекатель протока ( эжектор) работает при большом давлении и перепаде температур. У Вас больше двух-трех градусов просто не будет. Вот "правильное" счастье с затеканиями и изгибами хоть и выглядит странно 3. Да, почти забыл - 14 и более секций лучше паралелить.

1. Вообще-то непонятно как реализована врезка и куда. Лучше фото. Если "чешка" 9 этажей, пусть это 1-КГ-480-11у то непонятно откуда там взялся 1 дюйм. Должно быть 3/4. Если это "большая комната" с эркером, первый этаж, то там подача идет из пола, огибает пилон эркера и подача пошла вверх на 9й, до техэтажа и вернулась вдоль окна, через трехходовый кран ( кому повезло латунный - кому нет стальной), отвод на батарею, байпас, вниз в обратку и обратка вдоль стены огибает паралельно подаче пилон и вниз в подвал. Что видится по схеме неверного. 2. Байпас должен быть минус диаметр, тем более если он под прямым углом. Те подача 1" а байпас 3/4. те никак не дюйм, иначе смысл воде затекать в батарею? 3. Непонятно, какие краны на 3/4 - должны быть полнопроходные. 3/4 диаметра вполне достаточно даже при элеваторном узле. 4. Непонятно какие батареи, они должны быть хотя бы эквиваленты по сопротивлению чугунным, если нет, то увы подключение по диагонали, да еще и перевернутое. Если биметалл то какой чей, так в вертикальных каналах мб и 3/8 и они легко забиваются той черной дрянью от чугунявых которые остались на стояке. 5. Удлинитель протока поможет только, если подача сверху. При подаче снизу однозначно нет. 6. При наличии подачи и обратки надо делать как в первом посте, "двухтрубку" и при дискусси с ЖЭК;ом подача сверху и обещать ставить термостат, да 3/4 это дорогое удовольствие но... 7. При однотрубке и подаче сверху на нижнем подводе внизу должен бы быть обязательно "затекатель", обычно он организовывался в чугунявой батареи заглушкой между первыми двумя секциям внизу считая от подачи, может быть организован в виде изгиба на обратке (нижней) трубе. 7. Если нет желания переделывать, и есть желание вначале поэкспериментировать, то придется купить 3/4 трубу и гибкие подводки из нержавейки. Вариантов будет два - диагональ и перевернутая диагональ.

Можно. Ничего не будет, если эта фаза будет отключать дополнительные ступени, а на управляющей, основной ( где 220 на плату управление и насос пропадать не будет. Насос особенно важно не оставлять без питания. На сайте ферроли ferroli.ua, указанном Вами есть схема подключения котла. Достаточно подробная стр.19 и 20. Ступени коммутируются реле по 2 квт. 20А на фазу это стандартно 16А*220= 3,5 квт + * 3 ф. = 10 560 те все 12 квт использовать не сможете.

1. Строго по "букве" все равно менять проект. Как с газовым фильтром. 2. Можно распозновать цифры - попадалась на вебкамере, на практике не видел, в сети только заготовки. 3. Котлы с интерфейсом Опентерм могут сами считать газ. 4. Подобный контроллер (газ+электричество) был в программе Хонивелл, управляло комбинированным (газ+элнектричество) бойлером - накопителем по совместительству котлом с ТА. Нечто подобное меганавороченное есть у Шнайдер-Электрика - там было к газу и электричеству еще и управление генератором, аккумуляторами и солнечной батареей. Шнайдеровская программа все считает в кДЖ и управляется через веб-интерфейс.

В конкретном случае ( на схеме ) могло быть местное внесение изменений. В 96 подача снизу вверх, а потом спуск последовательно по этажам. Чередовалось обычно так (пример на двухкомнатной) - комната большая подача в эркере - вниз спуск (обратка). Батарея на спуске через трехвентильный кран. На кухне подача - в спальне спуск. Подключение аналогично На подаче и байпасе стояли трехходовые вентили. Разумеется они закисают и не работают, потом забиваются. Опытные "умельцы" на стыках вваривали шайбы. На COKe была статья, правда про биметал, но суть та же - высокое гидравлическое сопротивление отопительных приборов - собственно вариантов и нет - диагональное подключение. В биметалле ( алюминии) можно решить проблему удлинителем протока, я себе так делал. Основная проблема кроме грязи - еще и низкая температура теплоносителя - в эту зиму у родителей выше 48 градусов на подоче и не было.

Очень интересно, если будете замерять померяйте температуру батареи, и температуру входящего воздуха.

1. Мало кислорода - много газа и мало окислителя. 2. Выше уже была рекомендация - проверить тягу и приток воздуха. 3. "Несколько длинных языков" - неравномерная подача газа -необходимо почистить форсунки, проверить и отрегулировать газовый клапан согласно инструкции. 4. По "вечерам хуже чем обычно"- проверить давление в магистрали.

Там вроде цанговые соединения - попробуйте просто обжать, два года же не текло...

Если стена тонкая и остывает, место прохода верхней трубы (входящего воздуха) дополнительно охлаждается еще и от остывшей стены. В этих местах при нагреве выхлопной трубой может образовыватся конденсат и всасыватся турбиной. Добавлено через 13 минут Автор первоначального поста не описывает сосульки, автор описывает неустойчивый запуск котла при пониженной температуре. Автор уже удлинил выпуск на 20 см, путем обрезания впускной (верхней) трубы, но этого пока недостаточно. Для изготовления "зимнего" оголовка нужно не только удлинить выпуск (отдалив) но и разделить - забор воздуха организовать снизу. Такие зимние оголовки бывают что и продаются отдельно. С сосульками эффективнее бороться организовав подогрев входного воздуха, или забором воздуха из помещения где находится котел.

Замена трубы без понимания причины не поможет. Если труба неутепленная и слишком короткая, то опять все повторится. Собственно с сервисом/монтажниками следует оговоривать - кто делал работу пусть выполняет свои обязательства до конца. Проверить общую длину трубы - проверит наличие соответствующей диафрагмы для увеличения сопротивлению воздуха. то что Вы описали, похоже на избыток влаги. Влажный воздух попадает в камеру сгорания через подсос и/или не успевает прогрется и осушится. 1. Надо проверить прессостат и трубочки к нему. Пресостат кхм - Воздушное реле безопасности работает при перепаде давлений. Так котел понимет что турбина работает. На некоторых котлах такая проблема возникала из-за слишком влажного воздуха - от турбины идут две трубочки к реле ( прессостату). От перепада температур в трубочке может образовыватся конденсат. Когда конденсат замерзает - давление падает и происходит аварийный останов. 2. При включении горячей воды котел работает на повышенной мощности трубочка успевает прогреватся. 3. Прежде чем экспериментировать с трубой, провертье наличие отсутствие диафрагмы, правильный уклон для стока конденсата и тд и тп. 4. Провертьте давление и корректность настроек газового клапана.

это вакуум, или по народному разряжение...(отрицательное давление )

Вполне может сработать, если нет утечек. Нужна отвертка с индикаторной лампочкой. Лучше неоновой. Цена 5 грн. Находите фазу в розетке отверткой. Запускаете котел. Если нет, переворачиваете вилку. Подключаете УПС. Находите фазу, точно также подключаете. Если "счастья" нет, то проверяете утечки - увы уже нужен тестер - китайский мультиметр за 50 грн сойдет. Суть проблемы - газовая "земля" и нейтраль ( в схеме с глухозаземленной нейтралью) электросети могут отличатся. Это называется на жаргоне "утечкой". Причин много - кто-то отматывает счетчик, кто-варит, пробой электроборудования и т.п.

Дык фазозависимый контроль наличия пламени. Обязательно. 1. Ноль должен быть сквозной. 2. УПС должен быть сфазирован с котлом. 4. УПС должен иметь синус. Желательно 1. Синус иметь синхронизированым с сетью. При аварии на "красную лампочку" "отсутствие пламения" только ручной перезапуск - это авария по газу.

Медь мягкий метал скорее всего потянулась, ничего страшного.

На подаче +70 градусов Цельсия и выше, циркуляция естественная (гравитационная) и/или насос, стены теплемкие (теплоинерционные) те долго нагреваются и долго остывают, материалы как-то кирпич камень бетон и тп.

Так коэфициенты приведены по фактажу России, Франции, Великобритании отчасти США, в тех регионах, где атомная энергетика занимает существенную часть выработки электроэнергии. США отличается от остальных стран спецификой тем, что там счетчики "двусторонние". Есть еще ньансы с фиксированной абонплатой - в некоторых случаях, но вкратце суть абонплаты - подтверждение выделенной/потребляемой мощности. Однако по факту у нас в стране идет конкуренция между Ахметовэнерго и ЭнергоАхметовым, то его ставленники в НКРЕ будут долго "оптимизировать" и приводить к "рыночно обоснованным" тарифам.

Необязательно доплачивать. Дешевле для энергогенерирующей компании максимально снизить или не брать плату в ночные часы. Для АЭС особенно. Это позволяет не вводить дополнительные энергогенерирующие мощности, ну и соответственно не тратить ресурсы на их введение и выведение из эксплуатации в пиковые часы. Собственно экономика давным давно посчитана и приблизительно такова - одноставочный тариф 1,2 к некому базовому. Двухставочный тариф день/ ночь 0,7/0,25, Трехставочный 1,4/0,7/0,1 (пик/полупик/ночь).

Еще не снизили. Только собираются. Негусто. Что бы это стало интересно, коэффициент должен быть в ночное время 0,25.