![](https://www.stroimdom.com.ua/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
N_NIK
Пользователи-
Публікації
246 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача N_NIK
-
Киевоблгаз считает, что газ пока выгоднее. kv.104.ua/ru/for-clients/news/id/klijenti-kijivoblgazu-mozhut-rozrahuvati-svoje-spo-24211 К примеру, если семья использовала за месяц 100 куб. м газа, что в энергетической ценности составило 1050 кВт / ч и стоило 696 грн., то стоимость такого же количества энергии электричества по нынешним ценам составила бы 1764 грн., то есть в 2,5 раза дороже. Чтобы перечислить газ с кубометров в единице энергии потребителям не нужно дополнительных затраты или установления каких приборов. Используя простую формулу Vc × Hcз = E они могут самостоятельно определить объем потребленного газа в единицах энергии. В ней E - объем (количество) энергии газа, кВт · ч. Vc - объем газа, приведенного к стандартным условиям, м3. Hcз - средневзвешенное значение высшей теплоты сгорания газа, кВт · ч / м3. Сначала объем газа, зафиксированный счетчиком, сводится к стандартным условиям путем умножения на соответствующий коэффициент. Информацию о применении коэффициента для расчетного периода можно получить на сайте компании в разделе «Коэффициенты приведения». А применение существующего показателя высшей теплоты сгорания, размещенного на сайте в разделе «Качество газа», позволит вычислить объем энергии.
-
Это не только запрещено, но и нельзя делать. Хлопки опасны .. не хочу пугать.. у знакомых в прошлом году хлопнуло так что треснула труба на дымоходе. Умный выход вызвать компетентного мастера. Для понимания трабла надо посмотреть как быстро поджигается ( за какое время) газ. Прислушайтесь к звуку цик-цик ( такой писк с цоканьем) в момент пожига. Это происходит ионизация и высоковольтное напряжение пробивает на "землю". Сравните время когда ионизация и есть хлопок и когда его нет. Если "отверствие" и видно какого размера искра при поджиге Вы сможет приблизительно оценить "толщину" искры. Сильно подгибать электрод нельзя - разряд может стекать частично на землю и энергии искры может не хватать. Если мастер знаком с котлом, он должен выставить зазор как в документации, проверить чистоту форсунки именной той рампы горелки где стоит электрод, кроме того проверить электрод ионизации а ... только потом лезть в клапан. Он хоть с манометром крутил ?
-
Кавитация работает. И котел можно построить. Тем не менее реальный эффект будет при размерах котла с пятиэтажный дом. Эта тема была популярна в 90-е. Ошибка кроется в неверных измерениях. Вкратце не учитывается реактивная мощность потребляемая электродвигателем. Вторая проблема - недолговечность изделия.
-
Инженеры Хонивелл рассчитывали, что котел будет работать при 230 вольтах. Сколько у Вас пока неизвестно. Так что лучше измерьте, что по факту. Не знаю точно вашей платы и версии софта, но обычно Хонивелл оптимизирует примерно так - считает время. Берет предидущий цикл оптимизирует по времени выбега насоса и скорости набора температуры выставленной на котле. Память хранится до 45 минут. Затем она обнуляется.
-
Начать с питания - провертье стабилизатор и точное напряжение. Провертье стабилизатор под нагрузкой. Защита газового клапана может отключатся и при 190 вольтах. Было и 205 вольт... отключался розжиг. Если сильно руки чешутся,то.... Хаотические проявления дефекта при нормальном питании и тяге- плохой контакт. До сервиса взял бы плату, увеличительное стекло и внимательно просмотрел бы все пайки. То что Вы описываете, похоже на непропай или дефект "холодная пайка", напряжения, дефекты структуры паяного соединения Со временем паяные соединения, особенно контакты разьемов, впаяных в плату разрушаются по периметру штыря - увы особенности пайки волной. Появляются трещины, увеличивается сопротивление в этих местах и тд и тп. Отдельно обратите внимание на переключатель режима. Ну и датчики по кругу... Подстановка заведомо исправной платы просто и эффективно укажет куда копать.
-
Не совсем П образное но есть. Не видел как у саламандры, но у других производителей есть просто "плоский" элемент с ответной частью под профиль. В больницах такие видел, где для колясок требуется проезд. В Вашем случае проще всего для сохранения жесткости дополнительно укрепить дюбелем внизу с каждой стороны раму. Для паранойи немного углубиться в пол и завести два стальных уголка внутрь каркаса. Для двери можно от леграндовского профиля подобрать вставку и подрезать по размеру, акуратно шов заделать белым герметиком будет нормально.
-
+47 С болевой порог практически у всех.
-
1. Удлинитель ставят минимум на две/трети. В Вашем случае еще и вниз и до конца (середины) последней секции. Подача в низ до конца будет диагональю. 2. Нет никакой магии. Сплошная математика с иксами и игреками. Дано 1 дюйм с неизвестным фактическим проходом с неизвестными загкруглением с неизвестными заужениями с неизвестным разделителем потока ( ибо его не было) и естественно его родимого с обратки никто не ставил взад. Кроме того есть неизвестный биметалл с неизвестным сечением вертикальных каналов. Вот и считайте. Из картинок схемка. Выше Вам было ремарка про молекулы. Давайте разложим на атомы. Как вы меряете температуру радиатора ? Чем ? Каким прибором ? Какая температура воздуха в комнате ? И почему должны грется первые две секции ? Это же не чугун, где два канала по 38 мм..
-
Вот и замечательно. Заводской анод магний, иногда сплав магния. За две недели - не плохо -растворенные соли быстро вымылись.
-
Верное предположение. Вы можете сделать проще. Взять и навесить в большой комнате батарею из соседней, где все хорошо. Так и проверится циркуляция стояка и Ваше предположение что все одинаково. Если заработает, то тогда секции по 7 включить параллельно. Кстати, удлинитель протока вставлялся в низ или вверх в предидущем подключении и до какой секции он доходил ?
-
Странные поверщики. Есть процедура поверки без демонтажа - открывают кран и сливают в мерную емкость к-во х три раза. В первом случае нужен разводной ключ и собственно не сложно снять самому. Во втором придется городить ключ для захвата нижней гайки и если счетчик проворачиватся вокруг своей оси возможно получится снять. Если счетчик не прокручивается вокруг оси - увы брать тонкое полотно и выпиливать плитку - там гипсокартон ничего страшного, вырезается по шву и вклеивается назад.
-
Я не отговаривал, как бы наоборот. см мой пост #22 По удлинителю протока тем более при перевернутой подаче без обеспечения поворотов затекания не поможет. Вы предполагаете что у Вас в другой комнате все хорошо. Это не факт. Никто не знает что у Вас по "факту" в трубе. Вот аналогичная чешка 1967 года, постройки подвал, стояк. На фото 1 стояк, в комнате он 3/4 но в подвале переходит в 1/2, которая вварена в лежак диаметром 40мм. Краны регулировочные сгнили, их заменили шаровыми- какой-там реально проход не скажет никто. На фото 2 срезаный кусок стояка - видно "наварку" которая провалилась в трубу и закрывает 2/3 прохода... Так что много открытий таится в недрах и изысках сантехнического проекта 480 серии. Чтобы не "заморозить" можете посчитать. Для расчета придется соорудить "мегадевайс" который подскажет вам направление протока, скорость и давление по факту. Ну температуру...На фото 3 пример авторского исполнения.
-
"Это" пальцы или пассатижи. Кольцо предварительной настройки выставляется один раз. Оно легко подымается и опускается пальцами. Если регулировка прикипела, то его можно охватить пассатижами и повернуть. У Вас оно не до конца опущено. Я обозначил "ненужный" зазор красными стрелками. Вероятно кольцо кто то крутил и оно зацепилось за зубчики (видно на фото). Следует поднять чуть повернуть и отпустить. Максимальный проток когда N выставлена напротив метки. Перед тем как прикручивать термоэлемент не забудьте выставить на термоэлементе 5 - это максимально убирает во внутрь толкатель термоэлемента.
-
Никто ничего не резал. "Большевицкими" называют OOO "Пресс" они делали и продолжают делать радиаторы на територии Большевика . Только они перестали делать полнопроходные и с целью экономии перешли на тонкую трубку. Если нет ограничений по давлению и теплоносителю, то проще ставить толстый люминь.
-
Нет смысла. Это механический термостат.
-
Много железа у Вас. Измертье состав воду после нагрева на хлор. Если вода желто-зеленая, то это много хлоридов - после смягчения и регенерации их количества должно увеличится. А чем инженер объяснял могущество "титанового" анода ? Это электрод и к нему хитрая схемка минимизирующая анодный ток - таким образом защищается бак от коррозии. Просто вытащите родной обычный магниевый и подогрейте воду - посмотрите отсутсвие магния помогло или нет.