donpedro

якось довелось скористатись зміцнюючою грунтовкою для стяжок. Результат мені дуже навіть сподобався. Бетонна стяжка стала набагато міцнішою. По консистенції ця грунтовка не особливо відрізняється від води, отож легко б поглинулась ГБном і його зміцнила. У себе думав нею скористатись для ГБ для першого ряду бо він у мене звисаючий за стіну цоколю на 75мм щоб міцнішим був але виявилось що і так все проходить по навантаженню. Якщо є бажання для експериментування, то можете спробувати пару блоків прогрунтувати і глянути на результат.

Ну і от вчора залили дві з трьох шпар по 25см між плитами. Все витягували на верх. Важкувато. Треба щось придумати із механізмом для піднімання... Фотографував телефоном вже ввечері, отож не якісь фоток низька. Продовжимо заливання після дощів які вже через два дні почнуться. Ну і ще комини витягувати. Наразі тільки половина висоти. Як же я не люблю із цеглою мудохатись ...

Почав зтягувати катанкою 5.5 і 6.5 плити. Залишилось зробити одну стяжку біля коминів і одну після переставлення одного піддону з цеглою бо поставив прямо на вухо .

Продовження по результату вкладання плит. Через помилку в проекті яку минулого року зауважив, а цього року забув про неї замовлені завузькі плити на 3.7м. Мали бути 2шт. на 1.2м і 4шт на 1.5м, а вийшло навпаки. Отож замість шпари на 20см шириною доведеться заливати три по 25см . Ну і над коминами буде монолітна ділянка 5.3м на 0.8м.

Привезли плити. Плит було багацько і довелось дві ходки робити. Якість плит низька, ще гірші ніж минулого року. Зате дешевше на 4.6к ніж з ЗБК на Зеленій. Дві плити були добряче покручині з перепадом по діагоналі 1.5-2 см (53тя і 37ма). Також два піддони з цеглою на верх підняли. Плити брали на яворівському ЗБК.

Почав потрохи у вільний час тягнути комини:

А плити до АП як анкерив є фото ?

Ми так першу перемичку зробили без верхньої арматурки ф8 і під час встановлення блоки розійшлись по шву.Один рух не в ту сторону і все . Так і встановили. Вже пізніше почали добавляти верхню арматурку.

Так, знизу з двох країв. Як мені сказали на ЗБК плити від 4.7м випускаються переднапруженими і плити з пузом вверх поки сильно не навантажені. У мене є плити на 5.3м і справді не сильно але видно що по середині є підйомчик. Видно коли плита лежить по довгій стороні поряд з стіною (армопоясом). Але в будь-якому випадку для надійності я б казав з двох сторін зробити дренаж. У мене в залишку є катанка 5.5мм. Думав в двоє скласти і зтягнути. Бачив що так зкручують плити але не зауважив як саме треба скрутити щоб міцно трималось. На бантик ж їх не звяжеш щоб вузол вийшов .

Підтверджую. У нас цоколь перекритий КП плитам. Вода просочувалась без особливих проблем у майже всі труби (пустоти). Рятують тільки дренажні отвори знизу. Причому обовязково треба зробити з обидвох сторін плити бо перед напружені плити (довжина > 4.7м) є вигнутими до гори. Зимою вода замерзне і розіпре (порве) плити. Ми от зробили тільки по одній стороні і довгі плити дещо пошкодились зимою . Добавлено через 7 минут Зварювати будеш чи скруткою? Питаю бо сам маю так зробити а незнаю технології скрутки, зварювального апарату не маю.

Ось тут є розрахунок балок, хоча найменша міцність бетону В3,5 що відповідає ГБ Д500-Д600 але з наближенням можна прикинути і для Д400 з В2,5. Добавлено через 13 минут Робили так: зранку на горизонтальній поверхні зклеювали послідовно блоки. Через декілька годин коли клей більш-менш схопився штробили одну штробу і вкладали одну арматурку ф8 на цементний розчин. Це буде верх перемички. Ця арматурка тільки для того щоб блоки не розклеїлись коли будемо перевертати їх для основного армування. Хоча впринципі ця одна арматурка може й трохи підсилити перемичку якщо досить далеко перемичка заходить боками на стіни, тобто відбудеться защемлення балки. Ну і на наступний день ми перевертали акуратно перемичку , штробили і вкладали арматуру теж на ЦПР (на клеї нажаль схоплюється набагато довше). Для прольотів до 1.8м три арматурки ф12, для менших за 1.4 - два по ф12. Перемичку вважали готовою через дві доби після закладки основної арматури. Це для випадків коли зверху буде хороший армопояс.

Змочувати бажано коли спека. При вищій температурі клей швидше схоплюється і не залишається часу на корекцію і посадку блоку. Ну і про розчин, він не сохне, а схоплюється. Якщо сохне, то замало води в розчині. В самому розчині відбуваеться процес полімеризації, тобто хімічна реакція між водою і цементом. Відповідно якщо вода всеж таки банально висохне, то і процес затвердіння розчину чи бетону не відбудеться з усіма наслідками.

Ще б добавити, що цвяхи треба не до кінця забивати в дошку, бо потім складно його витягувати. Я от деякі забив надто глибоко і довелось виривати опалубку з "мясом" (газоблоком) . Цвяхи ж для кращої чепкості під кутом забиті (як в горизонтальній площині, так і по вертикальній.)

Це так звані U-bar. Універсальна штука , часто на будівництві ми їх використовуємо. Обидві сторони. Цеглу теж змочував але коли вже ну дуже спекотно. Але цегла набагато швидше поглинає воду і змочувати доцільно тільки перед самим вкладанням. Змочували звичайною 2л пластиковою пляшкою з під води. В корку зробив три отвори. Взагалі із змочуванням просто треба попробувати і стане зрозуміло як краще.

В спеку надто швидко соплюється клей. Як результат бракує часу на посадку і корекцію положення блоку. А змочування перед встановленням блоку достатньо розтягує час встановлення.

Відпустка моя уже закінчилась, тому робота йде дуже кволо. На даний час зробили 1/3 останнього ряду перед армопоясом. Блоки 100х200 навіз. Ну і ще перед поясом треба балку залити по колонах поперек будинку, ага і ще вимурувати цегляний перестінок в півтори цегли і 1 метер довжини що додатково підтримуватиме балку і триматиме сходову площадку. Отож до армопояму ще є трохи роботи. Заливати будемо поетапно і з вертикальними швами бо за один захід все це не залиємо. Балку яка є частиною армопоясу всеж треба за один захід залити, а це біля кубу бетону. А вже АП другим етапом заливатимемо. Бетон буде саморобним В22,5.

Так. Добавлю, що коли дружина щей біля мене на стіні сиділа, то швидкість зростала. Вона підказувала, якщо я щось пропустив, ще й блоки поливала водою замість мене. За рівністю кладки додатково спостерігала... Одну стіну доречі я всетаки накосячив (вітри у нас сильні і причалка не достатньо точно відображала лінію ).Так що допомога була відчутною.

Швидкість кладки дуже залежить від багатьох чинників. От як погода і наявність неробочих днів, от як Християнські свята і неділі. Ми в такі дні не працювали звичайно ж. В двох до рівня вікон в середньому біля 70ти (неповні дві палети по 1.8м.куб.)блоків клали. Бувало і 90 виходило. Дуже дошкуляла спека . З рівня вікон як пішли невеличкі козли, то темп впав десь до 50ти. Ну а як вже вище двох метрів то вже дуже сильно, бо не маємо нормального риштування і доводиться височенні козли постійно від стіни до стіни переставляти, ще й от перемички добавились. У мене вже закінчилась відпустка, так що зараз взагалі все буде дуже повільно. На рахунок товщини, то вважаю за краще відразу ставити потрібну товщину, краще в один ряд, щоб потім не мучитись з утепленням. Дуже рекомендую блоки брати із прорізами під захоплення рукою. Важкі гладкі блоки дуже важко ставити. Вра***те що вони вологі із заводу і їх вага на відсотків 30ть більша за заявлену. Навіть вага блоків які постояли два-три дні відкритими досить відрізняється від щойно відкритого з плівки. Товщина стін залежить від регіону (зони) де Ви проживаєте. Для другої зони де я проживаю достатньо Д400 375-400 мм і без утеплення. Д300 не розглядав бо по міцності він "впритик" для мого варіанту. Взагалі щодо використання ГБ рекомендую почитати тему у нас на форумі. Хоча там багато цитат з тех.доків але і є обговорення.

Знайшов Стоунлайт D500 B2.5 100x200 по 14.4грн за штуку. 1200грн м3. Буду брати.

Чомусь є тільки 100х250 . А 100х200 немає Добавлено через 6 минут В ряді плит і я б міг використати 250мм висотою, а от для опалубки АП тільки 200мм, бо висота першого поверху вже завязалась на розраховані сходи.

Маю зараз "головняк" з вузлом стіни, армопояса і перекриття. Початково планував варіант як на фото. Але зараз не можу знайти в наявності ГБ блоки 100х200. Є в Епіку 250х200. Якщо розпиляти повздовжньо, то вийде 125х200. Але тоді треба жертвувати або тоншим утепленням (ЕППС) або тоншим на 25мм армопоясом. Схиляюсь до останнього варіанту але не знаю чи по надійності такий армопояс буде прийнятним . Над перекриттям ще буде житлова мансарда із своїм навантаженням.

У мене подібна проблема тільки процент таких блоків менший. Це явно брак, головне такі блоки сильно не садити гумовим молотком, вони доречі ще й десь на міліметр вищі за інші. Якщо довго по них стукати то вони повністю розслояться :sad: і тоді вже взагалі неможливо буде їх де небудь прилаштувати. Кароч як це не сумно казати , але АЕРОК в топку. Скотились до другого ешелону виробників по якості . У мене сусід працює на заводі по виробництву газобетону щоправда не автоклавного. Каже зараз дуже низька рентабельність виробництва. Отож заводи ледь виживвють. Звідси і падіння якості я думаю.

Колеги, дайте пораду на рахунок армування кладки ГБ. По черговості армування повинен заармувати 12й ряд, але по верху 13го ряду у мене піде армопояс. Отож чи можна у моєму випадку неармувати 12й ряд?

В плиту заклав трубу опалення, буде підігрів. Армування плити робив згідно своїх власних розрахунків. Основний каркас із десятки, додатковий (внутрішні комірки) із вісімки і ще одну поперечину зробив із катанки 6,5мм. Товщина завелика, 100мм, але так буде надійніше. Виступ за стіну 450мм.

Тиждень назад також залили нижню плиту еркерного вікна - родзинка нашого проекту.