donpedro

Підкажіть хороший магазин у Львові з комплектуючими для зведення даху (стропилки). Епік щось не дуже вражає. Вибір малий і ціни як на мене завищені

Дах: Крайня фотка це стан на зараз. Залишилось поставити стропила по центру, над коридором. Ще не кріпив стропила на коньковій балці і не всі прибиті цвяхами до мауерлатів, скоби теж ще не бив, бо їх ще треба зробити з арматури ф8 , або купити. Роботи ще багато а часу все менше. Роблю все сам у дві руки.

Вже восени почав зводити дах: Підключив нарешті електрику : Далі стропилка:

Ще літом по вільних днях поклав фронтони: Залив подушки під опори під дах:

Допоможіть вирахувати ширину скату даху. Крити буду МЧ. Так от, як відомо є повна ширина листа МЧ і корисна. Результуюча ширина скату покритого МЧ буде рівна кількості листів помножено на корисну ширину, чи кількості листів помножено на корисну ширину плюс ~100 мм виступів крайніх листів повної ширини ? Питаю щоб знати яку ширину скату зробити, щоб потім крайні стропила не переставляти. Стропилка проста двосхила.

Розмовляв сьогодні з тими монтерами, кабель вони сьогодні тягнули по стовбах 35 квадратів от тільки скільки жил я не второпав, чи то чотири чи то пять. Розпитав дещо. Траншею копати можна не глибоко. Достатньо штик лопати. Щит свій справді можна в хаті а до лячильника прямо дротами підвести. Заземлення сказали вести не до хати , а до стовба . А від лічильника кидати до хати пяти-жильний кабель. Буде поганенько якщо до моєї землі захочуть нуль єднати. Хоча з кожним стовбом закопаний кавалок арматури метра півтора і заварений до арматури самого стовба при основі. Також напевне якесь заземлення має бути. Завтра сказали будуть лічильники ставити. Пломби будуть їхні, а вже коли мій кабель буде РЕМ підключати , то їхні пломби зірвуть і свої поставлять. Якось так. Завтра при нагоді ще спитаю чи нуль на мою землю будуть єднати.

Можеш описати нюанси підключення електроенергії до ділянки? Мені от вже стовп поставили і десь скоро дріт будуть кидати. Згідно договору лічильник має стояти на стовбі. Будуть три фази - 17кВт. Тобто від лічильника до хати я сам мушу кинути свій дріт. Наскільки розумію на стовпі треба поставити свій розподільчий щиток із своїми вхідними автоматами. Номінал напевне 3х32А. Заземлення треба зробити своє. Напевне відразу в туж траншею з кабелем і втикну штирі 3х2м і зєднаю послідовно. А от в яку сторону звідти тягнути заземлення не розумію. Чи до хати чи до щитка чи в обидві сторони? В хаті теж напевне треба ще один щит ставити, але то вже буде пізніше бо хата ще не накрита навіть і все тече по стінах. Хіба що розетку треба би десь причепити. Може ще якісь є нюанси ?

Фактично сам все роблю. Беру допомогу у виключних випадках, коли все треба швидко зробити.Так наприклад як на заливку бетону АП, допомагала дружина і син чотирнадцятирічний. Чи от вивантаження дерева з машини... З цього тижня взяв відпустку. Сподіваюсь робота піде жвавіше, якщо дощі не будуть надто дошкуляти. Вентканалів всього десять плюс каналізаційний стояк. З підвалу починається кан. стояк , димохід для ТП котла, вентиляція котельні, притічна всього підвалу і один канал для сауни і канал для туалету. Також з грунту із стіни підвалу заходить 160мм труба геотермалки. Далі вона окремим утепленим каналом підіймається на горище звідки розійдеться по кімнатах. На першому поверсі два канали для кухні (кухонна витяжка і вентиляція) і канал санвузла. Мансарда - тільки один канал ванної кімнати. З останнім протупив і зробив крайнім зі сторони зовнішньої стіни. От тепер переживаю, що може бути погана тяга. Напевне доведеться зробити комбінований канал витяжки ванної із стояком каналізації. Всерівно вище рівня підлоги піде одна фанова труба. Її думаю звузити з 110 до 50 мм, щоб місця більше вільного в каналі було і використати канал для вентиляції ванної. Фанову трубу вивести в бік комина над рівнем покрівлі щоб не затягувало в вент канали. Ось покищо так.

Прийняв 11 м.куб. дерева на дах. Брав із Старого Самбора. 2500 за куб плюс 2200 за доставку. І це все в дощ. Розвантажили на перший поверх. Пізніше майже всю обрешітку підняв на гору із вітровими дошками. Також "виволік" шість брусів 150х150 5м для мауерлата. Покрив ті що на горі залізним купоросом, правда знову пішов дощ на другий день і й не встиг накрити плівкою дерево. Дошки добряче намокли, але сподіваюсь пропитка хоч частково залишилась в деревині. Взагалі з погодою мяко кажучи хреново, через день зливи . Добавлено через 4 минуты Вчора і позавчора змонтував мауерлат. Одному важкувато чи точніше незручно, але мауерлат на місці. Залишилось гайками дотягнути. Сьогодні свято - Івана . Отож відпочиваю. А завтра зливи . В неділю не попрацюєш, отож аж в понеділок продовжу. Буду тягнути фронтони і внутрішні несучі стіни щоб коньковий прогон на них змонтувати. Ну а далі підуть стропила...

Витягнув комини до рівня АП щоб їх звязати (два прутки ф8 мм).

Ось залиті клеєм штроби випусків арматури на внутрішні несучі стіни. Повноцінного АП на них не заводив, бо не було змісту. Всерівно він рвався дверними отворами. А так заклав по прутику арматури ф12 і заанкерив на краєчку.

Залили АП. Щоправда недолили десь 1.2м , невистачило мішка цементу. Долив нестачу через два дні. В трьох місцях внутрішню стінку опалубки дещо видавило. Клей не встиг нормально зафіксувати блоки бо ще й доби не пройшло після встановлення. Два рази зірвало через надто ретельне вібрування, а третій раз сам нехотячи зірвав коли підгинав арматуру. Але то не критично. Підшліфується...

Щось не було часу тут відписуватись. Робота йшла кволо, але головне що йшла. Отож підняв стіни до рівня АП. Повязав арматуру і зробив незнімну опалубку:

Думаю найзручніше б було робити це шаблевою пилкою. Паркеткою не все вийде якісно. Наприклад внутрішні кути. А взагалі якщо люди навчились достатньо якісно працювати ланцюговою, то нехай так і буде.

Зроби фото пліз. Для наглядності.

Ну ті труби що я бачив в Епіку мали всього лише дещо товстішу стінку. Більше переваг не зауважив. А взагалі якщо вже так хочеться звукоізоляції стояка, то можна обмотати трубу звукоізолюючим\теплоізолюючим матеріалом. І буде тобі щастя. Правда це теж задоволення не із дешевих . Я особисто трубу "рижу" 160мм обгортаю під час мурування коминів у 10мм підкладку для ламінату. Це сама товстіша з наявних в Епіку, ну і ціна порівняно з матеріалами типу ізолону на порядок нижча.

Якщо в оригіналі, то шумоізоляцію можна апроксимуватт до теплоізодяції. Шумоізояляція це перетворення однієї форми енергії в другу ( звуку в тепло) Отож чим краща теплоізтляція тим краща звукоізоляція. Це якщо не говорити про віброізоляцію, тобто нижчі частоти, ударні шуми. Там трішки по іншому. Чим більша вага, тим краща віброізоляція. Отож від труби практично не залежить звукоізоляція. Хіба що матеріал труби буде пористий , що сумнівно. P.S. Правив повідомлення бо писав з планшету. Купа помилок при наборі на екранній клаві

Правильно. І сушать вони до 2%. А я ж приводив вагу при табличних значеннях вологості. Не можу звичайно з точністю до 1% привести вимірювання але загальна картина думаю зрозуміла. Взагалі все почалось із моїх зимових пошуків ГБ. Вже мало не купив Стоунлайт, вже приїхав домовлятись до локального ділера. Але бачу, що є тільки Д500. Питаю чи зробить мені Д400. Він - без проблем, але нащо тобі Д400 якщо це цейж Д500. Я кажу як це? Він каже що працює зі Стоунлайтом давно і зауважив що вага палет Д500 і Д400 однакова і взагалі Д400 роблять тільки під замовлення. По дефолту Д500. От я тоді й задумався... Зписався з Іваном S1LINCE (нік пишу по памяті ) Він мав вистояні блоки Д500 від Аерок і Стоунлайт. Вирахував марку. У мене є вистояний блок Д400. Теж порахував фактичну марку. От придбав на початку весни ще Д300 Аерок, випуску кінець листопаду - початок грудня минулого року. І Д400 свіжі - початок березня. Д300 є пару штук які "розслоїлись" горизонтально на всю площу блоку. Такі блоки досить сумнівно в стіну мурувати. Тому перший з таких поставив на сушку. Фактично це дві окремих половинки які звичайно швидше просохнуть ніж один цілий блок. Площа випаровування набагато вища. Отаке. Всі мої заміри звичайно не претендують на 100% точність але для себе зробив висновки ну і з загалом вирішив поділитись.

Ріжу пилкою для ГБ 550мм що купив в Аероку. Напайки через зуб. Ріже добре хоча дещо крива і блок щоб не зкосити перевертаю на дві сторони. Пилку не гострив ще навіть. Напайки якісні. Користуюсь також штатним кутником від Аерок. Доречі пилка вже добряче кутник попиляла (боком) але пиляє все ще добре. Взагалі блоки пиляти ще треба наловчитись з використанням фірмових приспособ, бо не так якісно виходить як на відео з ютюба . Ріжу блоки в основному один, отож без кутника ніяк. Тай мурую теж в основному один. Тому й просуваюсь так повільно. Ще й працюю. На обєкт виїзджаю коли маю вихідний, інколи ввечері після роботи на три годинки. Отаке. Добавлено через 40 секунд Зимою було по 2600 без доставки. Як зараз навіть ще не взнавав.

Ще можна блоки 400мм розрізати вздовж на дві половинки. Так різав вірніше на десь 160-170мм смуги коли починав перший ряд по плитах перекриття. Ті блоки що починались із балки відразу йшли на ребро. Так підганяв перший ряд по висоті щоб все разом проармувати. Ну а далі вже як вийде по ситуації. На фотках вище це видно. Але тепер так подумав що не дуже й необхідно перестінки армувати. Анкерую тільки замість перевязки кладки в кутах метровою арматуркою. Вийде по факту перший ряд армування а потім 7й. Тобто сьомий ряд армування перестінків заанкерую в армопояс шостим рядом в зовнішніх стінах. Просто глибше проріжу штробу в крайньому блоці і заведу в верхню частину армопоясу. Тобто армопояс як такий не буде заходити на внутрішні несучі, а його функцію на внутрішніх перекладу на одну арматурину ф12, або дві ф8. Ну а на рівні стелі у мене вже має нормально зійтись по висоті щоб зробити армопояс на який буду опирати дах. якось так. З мансардою (стінами) трохи більше мороки ніж з повноцінним другим поверхом. Також перерахував вчора армопояс під мауерлат. У мене вийшло що чотири нитки ф8 там з головою вистачає, навіть над вікном на сходовій клітці. І ще, там де планував дерево на дах замовляти мені відмовили. Треба наново шукати де дерево взяти . P.S. Можна на ТИ .

Так то ж порядку 40 кіло. То ви качОк напевне. Підняти це одне, а от класти, та ще й без захватів для пальців... та й цілими днями... то вже героїзм. Я от регулярно сухожилля підрозтягую в ліктях коли кладу Д400 400 мм на ребро. Зараз вже на перед на пару днів до мурування відкриваю піддони щоб не такі мокрі були і легші, бо мокрі просто з рук висковзують від ваги коли треба акуратно на клей покласти щоб не перекосило.

Зважив я підсушений 375х200мм блок Д300 від Аероку. Думаю вологи в ньому відсотків 15. Результат на фото Отож питома вага на зараз рівно 400. Якщо відняти 15%, то виходимо орієнтовно на 340-350. Тобто Аерок Д300 це насправді Д350, а Д400 насправді Д450 (описував дослідження у своїй темі). Ось чому така міцність на стиск висока у Аерок. Вони банально занижують марку ГБ. Підбріхують коротше кажучи. Хоча й у менших маштабах ніж цейж Стоунлайт який занижує марку взагалі на 100 одиниць. Щодо вражень від "Д300". Блок набагато легший, легше його монтувати, дещо легше ріжеться, набагато легше штробується і шліфується. Все відносно "Д400". Для мансарди де багато колінчатих стін і на самих стінах не буде фактично нічого вішатись як от меблі, то варіант дуже навіть непоганий, тим паче, що при такій ж товщині блоку краща теплоізоляція. А от для першого поверху під бетонним перекриттям рішення сумнівне. Що до якості. На вісім піддонів три блоки попались із явним розслоєнням, тобто витягуєш блок із піддону і відразу видно горизонтальну наскрізну тріщину , тобто блок розділяється на дві половинки, верхню і нижню. Є звичайно і блоки які дзвенять від ударів гумовим молотком під час посадки, тобто якщо довше постукати, то розслояться, але порівняно із минулорічними Д400 десь у два рази менше блоків із розшаруванням. Щоправда пошкоджень при доставці і розвантаженні приблизно однаково. На несучих перестінках у мене монтуються на ребро блоки Д400. Незнаю як березанівські, а обухівські гладкі блоки мені не сподобались. У всіх торці блоків не рівні, а хвилясті, через це витрачається більше клею на проклейку торців і якщо б це були блоки для зовнішніх стін то й ще б промерзання через товстіші шви було сильніше. Ну і ще через ті хвильки при порізці важко рівно поміряти щоб рівно врізати. Думаю хвилькастість появляється технологічно при усадці матеріалу блоку. І ще чисто субєктивно тягати блоки Д400 ще й мокрі після того як вже звик до Д300 ой як важко.

Доросли до 4го ряду, армуємо. Внутрішні несучі стіни (блок 400x200мм на ребро) перевязую з основними зовнішніми заштробленим кавальчиком арматурки ф8. незнаю чи так правильно, але для мене найоптимальніше. 4й ряд армування зовнішніх нажаль не співпав по висоті із внутрішніми, а так би було добре їх в одному ряді одночасно проармувати. Хоча й довжина неперервних внутрішніх менша за 6ть метрів і нема необхідності згідно рекомендацій виробника їх армувати. Ще два ряди і армопояс, який думаю робити шириною 175мм(висота 200мм), це у зовнішніх стінах. Тобто ззовні: 100мм Д500, потім 50мм ЕППС, потім 175мм залізо-бетонний АП (по дві нитки ф12 знизу і зверху) і 50 мм розрізаного повздовжньо Д500 100мм блоку. З порізкою намахаюсь напевне, але вже дуже не хочу із середини хати мати мажкий бетон і незнімна опалубка теж рулить. А от як АП зовнішніх стін запустити на інетрішні - незнаю:sad: . По висоті не співпадуть. От як варіант зробити випуск одного прутика ф12 із АП зовнішніх стін і заштробити у внутршню стіну. Всерівно тут би АП працював тільки на розтягування, а не на злом. По АП піде мауерлат. Дах - звичайний двосхильний. АП заводитиму за кути максимально далеко впритул до до віконних і дверного отворів (окрім вікна сходів, воно буде нижче АП) далі буде розриватись. Стропилка у мене буде безрозпірна, отож думаю це не критично. Якось так. Зважив я підсушений 375х200мм блок Д300 від Аероку. Думаю вологи в ньому відсотків 15. Результат на фото Отож питома вага на зараз рівно 400. Якщо відняти 15%, то виходимо орієнтовно на 340-350. Тобто Аерок Д300 це насправді Д340, а Д400 насправді Д450. Ось чому така міцність на стиск висока у Аерок. Вони банально занижують марку ГБ. Підбріхують коротше кажучи. Хоча й у менших маштабах ніж цейж Стоунлайт який занижує марку взагалі на 100 одиниць. Щодо вражень від "Д300". Блок набагато легший, легше його монтувати, дещо легше ріжеться, набагато легше штробується і шліфується. Все відносно "Д400". Для мансарди де багато колінчатих стін і на самих стінах не буде фактично нічого вішатись як от меблі, то варіант дуже навіть непоганий, тим паче, що при такій ж товщині блоку краща теплоізоляція. А от для першого поверху під битонним перекриттям рішення сумнівне. Що до якості. На вісім піддонів три блоки попались із яним розслоєнням, тобто витягуєш блок із піддону і відразу видно горизонтальну тріщину. Є звичайно і блоки якф дзвенять від ударів гумовим молотком під час посадки, тобто якщо довше постукаьи, то розслояться, але порівняно із минулорічними Д400 десь у два рази менше блоків із розшаруванням. Щоправда пошкоджень при доставці і розвантаженні приблизно однаково. На несучих перестінках у мене монтуються на ребро блоки Д400. Незнаю як березанівські, а обухівські гладкі блоки мені не сподобались. У всіх торці блоків не рівні, а хвилясті, через це витрачається більше клею на проклейку торців і якщо б це були блоки для зовнішніх стін то й ще б промерзання через товстіші шви було сильніше. Ну і ще через ті хвильки при порізці важко рівно поміряти щоб рівно врізати. Думаю хвилькастість появляється технологічно при усадці матеріалу блоку. І ще чисто субєктивно тягати блоки Д400 ще й мокрі після того як вже звик до Д300 ой як важко.

Ось гарно сказано по обрізку однорічок горіха

Потрішки ростемо...