Сергей Олегович

По моему чисто субъективному мнению Килто(точное название можно вспомнить только под гипнозом) в сравнении с Мапей(Ультра корлор плюс) дает более гладкую поверхность, имеет больше время схватывания, намного приятнее в работе. Мапей на мой взгляд более стойкая к абразивному износу и прочнее(выколупать из швов намного тяжелее). С грибками и плесенью проблем не наблюдалось ни с Килто ни с Мапей в отличии от Церезита. Еще на сколько помню Килто сделана на основе портланд-цемента, а Мапей на основе глиноземистого цемента, что лично у меня вызывает некоторую надежду на лучшую "герметичность" швов. В своем новом доме в санузлах, в том числе для пола в душевой использовал Мапей ультра колор плюс.

Я бы вместо кухня-столовая + гостиная сделал кухня-гостиная. Если планируете такой большой гараж, в нем можно будет разместить котлы и тепловой насос, в доме будет больше места, чище и меньше шума. Над гаражом можно сделать мансарду в которой будут кладовка, гардероб, постирочная и спортзал. А вообще спортом заниматься лучше на свежем воздухе. Подумайте больше о террасах, беседке, дорожках. Это все-таки дом с участком, а не большая квартира. Рассчитывайте потратить на постройку дома 40-50 тысяч, тогда может и впишитесь в запланированные 80-100.

Вы же не собираетесь там туннель в полный рост прорыть. Во многих старых глиняных домах устанавливают санузлы. Если не хотите копать под стеной, можно канализационную трубу вывести через отверстие в стене и пустить по улице.

А в чем проблема?

Дома, которые Вы хотите соединить, стоят на отдельных фундаментах, из за этого у них будет разной усадка, даже если им уже по 100 лет. Бетонная стяжка между домами живет «своей отдельной жизнью» в зависимости от времени года и даже времени суток. Речь может идти о каких-то миллиметрах, но этого достаточно, что бы вызвать трещины в стене или в местах ее примыкания к стенам одного из домов. Отдельный фундамент под газоблок не поможет.

Думаю газоблок не лучший выбор, в Вашем случае гарантировано будут трещины. Проще будет деревянный, а еще лучше стальной каркас, сэндвич панели всякие. Такие конструкции прочные, относительно гибкие и легкие. Для них фундамент особо не нужен и бетон во дворе не прийдется долбить. Вам стоит обратиться к специалистам по МАФ-ам, они скорее всего смогут решить Вашу задачу.

А чего хотеть от архитекторов? Они порой сами для себя годами проекты придумать не могут, а тут за месяц выдать продуманную концепцию с учетом Ваших вкусов, привычек, образа жизни, понятий о красоте и комфорте. Пока Вы для себя не сформулируете четкие требования к будущему дому, никакой архитектор Вам не поможет. В первую очередь проект дома должен нравиться именно Вам, без всяких объяснений, просто «хочу вот в таком доме жить», а затем уже разные технические нюансы.

Сколько КГ весит такой стол?

Теплоизоляция+пароизоляция пола должно помочь. Глиняным раствором смешанным со стекловатой очень удобно заполнять глубокие трещины с помощью тонкого шпателя. Вместо глины можно использовать гипсовую шпаклевку. В труднодоступных местах можно задуть клей-пену для пенопласта. Развалится он или нет по фотографиям Вам никто четко не определит, причиной трещин могут быть проблемы с фундаментом, перекрытием, крышей. По моему личному опыту развалить старый глиняный дом сложнее чем новый кирпичный, но я бы на Вашем месте обратился к специалистам, что бы посмотрели на месте. Исходя из материала стен и их геометрии обшить стены гипсокартоном будет проще с помощью потолочных профилей отступив минимальное расстояние от глиняной стены. Если не гнаться за идеальной плоскостью стен и потолка, то проще и дешевле будет фасадная сетка и гипсовая шпаклевка (глина тоже вариант). Лучше обшить гипсокартоном, или кирпич на ребро, а потом кафель. PS Не старайтесь сделать в этом доме полный капремонт с "евроремонтом", приведите его в состояние "совместимое с жизнью" и стройте по мере возможности новый. Сравните ради спортивного интереса стоимость обшивки Ваших глиняных стен гипсокартоном со стоимостью таких же новых стен из газоблока.

Согласен, просто у меня вид на лес "одержал победу" над энергосбережением.

Это идеальные условия для бетона, с ним ничего плохого точно не случится. Если без пенопласта, то не нужно 7-10 см стяжки, достаточно минимально-необходимой для выравнивания поверхности пола. Это слишком, нагреваться будет очень долго. И какой смысл аккумулировать небесплатную электроэнергию?

Жидкое стекло не водостойкое и будет разлагающе действовать на пеностекло. А чем монтажная пена не подходит?

Сопротивление теплопередаче «обычных» окон не сложно поднять до 3-5 м2*С/Вт установив теплоизолированные ставни. При большой площади остекления это даст существенный вклад в энергосбережение как зимой так и летом. Через южное окно за отопительный период в дом поступает больше энергии чем теряется, но при этом для однокамерного стеклопакета потери составят около 85% от поступлений. Потери через энерго-эффективный стеклопакет будут в 2-3 раза ниже но и поступление энергии будет в 1,5-2 раза ниже за счет их меньшей прозрачности (теплофизикам не бросать тапками, цифры обобщенные и приблизительные). Ставни позволят сократить потери тепла через окна в 5-10 раз, не уменьшая при этом поступления солнечной энергии. Эффективность ставней для защиты от жаркого летнего солнца тоже очевидна. На южном фасаде своего дома установил окна с однокамерными эргосберегающими стелопакетами, на остальных фасадах двухкамерные эргосберегающие. Ставни планирую делать раздвижными с электроприводом. В основе конструкции будут использованы сэндвич-панели с ППУ толщиной 75-100 мм, с отражающей теплоизоляцией на внутренней стороне (на подобии дверей в холодильных камерах). Посмотрим, что получится. Может у кого есть другие идеи насчет окон, поделитесь с ближними.

Спасибо за приглашение, это вообще далеко от Львова? Я Вам искренне верю и не считаю всех производителей топливных брикетов жуликами, но предложенный Вами метод закупки и контроля качества сырья, большинству заказчиков покажется слишком трудоемким. Ведь кроме Вашей совести и доброй воли должны быть какие-то сертификаты, стандарты, нормы запрещающие делать «Дубовый пини-кей» из б/у-шных сосновых шпал.

Брал аэрок Д300 на стены и стоунлайт Д400 на перегородки. По моим субъективным ощущениям аэрок был крепче, ровнее и практически весь целый при том, что аэрок привозил и выгружал на манипуляторе полный кретин. Правда это было 2 года назад, и сейчас может быть все не так. Может Вам стоит поехать в ближайший Эпицентр и пощупать эти блоки живьем, и кстати там бывают акции на газоблок и цены ниже чем у дилеров.

Чем будете клеить пеностекло к фундаменту? На цементный раствор вроде нельзя, производители рекомендуют применять разные битумные, полимерные клеи.

Вода обов‘язково буде. Грунт під будинком не може мати 0% вологості. В холодну пору року буде відбуватися конденсація і подальше замерзання вологи на внутрішній поверхні фундаменту та в місті його стику з чорновою підлогою. Самі холодні місця будуть в кутах будинку. Ситуація значно погіршиться, якщо Ви плануєте оздобити цоколь керамічною плиткою, вона по перше закриє шлях для виходу вологи з бетону, а по друге довго не протримається. Крім того зверніть увагу на нижній ряду газоблоку. З боку приміщення він закритий теплоізоляцією а нижня сторона лежить на холодному бетоні (на мою дуку він може промерзнути наскрізь). Крім грибка по лінії плінтуса це може негативно впливати на міцність стін. Я б на Вашому місці все таки утеплив цоколь ЕППС-ом, 5 см цілком достатньо для підтримання плюсової температури фундаменту та грунту всередині, потім металічна сітка, штукатурка, плитка(камінь). В мишей буде не так вже й багато шансів.

У меня 3 этажа на таком фундаменте: 30 см, две сетки ф=12, 20х20см, думаю беседку однозначно выдержит.

Не ну я понимаю утеплять железобетонную или металлическую кровлю жесткими плитами из минеральной ваты, и то такая кровля как правило имеет наклон, но здесь насколько я понял, речь шла об утеплении конструкции ПЛОСКОЙ кровли из деревянных балок РУЛОННЫМ утеплителем «и сверху еще пара слоев». Головоломка заключается в следующем: необходимо избежать попадания деревянных элементов конструкции между двух слоев пароизоляции, не наделать дырок в этой самой пароизоляции, обеспечить жесткость без кучи мостиков холода и надежную гидроизоляцию всего этого «батута». И остается пару вопросов: Какую форму примет поверхность кровли после выпадения на нее 50-80 см снега? Что произойдет в случае повреждения гидроизоляции? Куда потечет вода? Сколько воды может накопиться в 20-30 кубах минеральной ваты? Собственно попасть в утеплитель влага может разными путями, а вот насколько быстро она «самоудалится» и каким путем? Думаю утеплить тем же ЭППС-ом будет намного проще и надежнее потому что, он легче, прочнее и теплее, а в случае повреждения слоя гидроизоляции последствия будут совсем не катастрофическими. Я собственно не фанат пенопласта и не противник минеральной ваты, но не вижу никаких преимуществ использования ваты для утепления плоской кровли. Железобетонную плоскую крышу своего дома я утеплил 12 см ППУ, односкатную наклонную крышу и стены гаража 15 см ваты.

Промерзший грунт може "трохи" припідняти чорнову підлогу разом з утеплювачем, особливо в кутах.

Краще тим, що не буде промерзання грунту під чорновою підлогою. Кажуть, що в екструдованому миші не живуть.

Краще так:

Может разместить гардероб как то так:

Такой конструктив больше подойдет для утепления обычной наклонной крыши или перекрытия между верхним этажом и чердаком. В случае плоской кровли выйдет сложная головоломка с вентиляцией, пароизоляцией и удалением влаги из утеплителя. Поверхность хорошо утепленной плоской кровли испытывает значительно больший суточный перепад температур чем поверхность фасада или вентилируемой наклонной кровли. В ясную летнюю ночь температура может опускаться ниже нуля! Для плоской кровли лучше подойдут паронепроницаемые утеплители типа пенополиуретан, пенополистирол, пеностекло.

В наших широтах от тепла земли больше 10 градусов не получите. Крыша получится не простая. И почему слой утепления крыши меньше чем фасада?