Сергей Олегович

С большими окнами иногда пропадает ощущение того, что ты находишься внутри дома. Для кого-то это может быть неуютно, но мне лично нравиться, особенно в апреле.

Можно согласен,но представляете эту халабуду в ванной или спальной комнате?

Так ведь халабуду можно приколхозить на улице, в каком нибудь коробе, а в спальне установить сугубо панель управления типа такой:

Из синтапона по быстрому слепил типа фильтра, что то фильтрует, грязный становится.

 

В Вашу систему просто напрашивается автомобильная печка в сборе с вентилятором, заслонками, фильтром салона и радиатором. Если переключить поток воздуха по кругу через коллектор и радиатор то можно будет греть бойлер ГВС, что бы летом коллектор зря не простаивал(перегревался).

По финансам ограничен, по этому плиту вообще не рассматриваю. А свайно-ростверковый, как я понял чуть дешевле чем ленточный. Или я ошибаюсь?

Плита вполне может оказаться самым недорогим вариантом из перечисленных.

дякую,та я вже сікагардом мив, хіба що може спробувати соляною кіслотою

Я ще пробував ортофосфорну, значно ефективніше ніж лимонна і простіше купити чим соляну.

Відмивав баранчик з гресу(керамограніту) розчином лимонної кислоти, після кислоти пральним порошком. Не те щоб миттєво відмивається, але значно полегшує процес. В будівельних магазинах є «спеціальні» засоби типу такого:

kreisel.ua/ua/home/catalog/cleaning/finito_1007/

коли сильно світить сонце, поливати траву та інші рослини неварто

Крапельний полив підігрітою водою цілком нормально.

також своє життя підлаштвоувати під енергію сонця коли воно накраще теж нварто, тобто терба сидіти вдома і очіквати коли буде силна виробітка енергії тоді й мити посуд, прати і т.д.... то не варта того.

Я мав на увазі не сидіти біля пральної машини і чекати ясної погоди, а наприклад запрограмувати таймер на 13:00, або вмикати ЇЇ в залежноті рівня генерації(заряду АКБ), те саме можна зробити з посудомийкою. Сучасні мультиварки чи індукційні плити можуть зварити борщ на повному «автопілоті», а термопот зможе забезпечити гарячою водою для кави. Всі ці процеси можна розсунути в часі та створити певний алгоритм включення потужних споживачів, щоб одночасне споживання енергії не перевищувало 2-3 кВт, інакше ввечері може знадобитись одразу 8-10 кВт. Без АКБ в любому випадку не обійтись, але можна зменшити їх кількість(ємність).

Добрый день, вижу у Вас здесь весело.:D

Я тоже решил в перспективе добиться максимальной автономности, но хочу при этом свести к минимуму использование аккумуляторных батарей. Я думаю, что по возможности будет выгоднее аккумулировать энергию сразу в том виде, в каком она будет использоваться. Для подачи воды водонапорная башня, для холодильников аккумулятор холода, для горячей воды теплоаккумулятор. Кроме того можно наиболее полно использовать солнечную энергию во время ее максимальной выработки для полива, кондиционирования, стирки, мытья посуды, приготовления пищи. Мне кажется, что при таком подходе реальнее добиться автономности за адекватные деньги. Как думаете?

Может лучше сделать гипсокартонные перегородки. Ненамного дороже, но есть свои плюсы: намного лучше по сравнению с газоблоком звукоизоляция, проще монтаж к стенам-потолку, прокладывание коммуникаций, крепление на стену полок-телевизоров(если заранее предусмотреть).

тепловентилятор потребляет 1.2кВт и с него температура выходит 54град, коллектор дует в основном от 50 до 92град и поток воздуха сильнее, так какая мощность выходит с коллектора?? Как коллектор тогда может быть слабее тепловентилятора?

 

Так сравнивать мощность не совсем корректно, необходимо знать расход воздуха через коллектор и тепловентилятор. Например по моим ощущениям тепловентилятор мощностью 2 кВт дует слабее и более холодным воздухом чем фен для волос 1 кВт.

Вы можете проделать небольшой эксперимент.

На застекленной лоджии прикрепите к внешней стене плиту минваты (можно гвоздями или скотчем) и рядом еще одну, только плотно накройте ее полиэтиленовой пленкой. Окна на лоджии должны быть закрыты, дверь в комнату открыта и включено отопление(тепловентилятор, калорифер).

Так как сейчас уже потеплело на улице, лучше это сделать вечером, а на следующий день снять плиты со стены и оценить результаты. Между плитами и стеной можете разместить листы бумаги для более наглядного сравнения их влажности.

 

Насколько я понял, что необходимые для опыта материалы и желание установить истину у Вас имеются.

Для чистоты эксперимента можете покрасить плиту №1 какой ни будь «дышащей» краской.

Началось, теоретики... Хотите сказать что 3 солнечных коллектора всего за световой день дали 9.68кВт тепла? Бред.

Коллектора имеют общую площадь 10м2, 1.25х2.5м первый, второй 1.6х2.5м, третий 1.25х2.3м.

Так вот при чистом небе в дальней комнате 8кв.м стоит тепловентилятор в режиме 1кВт, который сжигает за световой день 7кВт, за день с 17град там поднимается темп до 21гр. Солнечный коллектор (возмем самый меньший 1.25х2.3м) в комнате 18кв.м поднимает темп до 23гр это при условии что двери открыты.При закрытой двери температура поднимается до 28. Вот такие практические данные а не теоритические. Днем отопление не используется совсем.утром 19-19.5 темп в доме 150кв.м в 18часов во всем доме 21-22,вот три коллектора поднимают за день температуру, в 21час закидывается 8-10кг дров на ночь и все.

Справедливости ради хочу заметить, что солнце светит не только коллекторам. Окна и вся поверхность фасада вносят существенный вклад в обогрев здания. В солнечный день через обычное окно в дом поступает энергии в 2-3 раза больше через коллектор одинаковой площади.

Финишное покрытие - либо паркетная доска, либо подложка+ламинат, пока не решил.

Если ламинат с подложкой, то однозначно пароизоляцию между черновым полом и подложкой, иначе доски чернового пола окажутся в невентилируемой прослойке между двумя паробарьерами и точно сгниют.

А по поводу размещения пароизоляции между черновым и чистовым полом думал, но тоже большие сомнения, боюсь что доски пола под пленкой начнут гнить. Видел старый дом где по деревянному полу в одном месте сверху был набит лист жести. Деревянный пол под этим листом был сгнивший от влаги.

В описанном случае источником влаги был грунт под полом, а в Вашем случае источником влаги будет жилое помещение.

Базальтовые плиты есть в наличии, из этого и исхожу. Обои или покраска в данном вопросе вторично, главное разобраться с основным пирогом. Спасибо.

Виниловые обои и будут частью пирога, в роли паробарьера.

Подскажите, а если просто приклеить базальтовую вату 100 мм и сделать по типу мокрый фасад, только конечный слой финишная шпаклёвка и покраска.

Тогда уже лучше не покраска, а виниловые обои, вместо ваты пенопласт.

Я пробовал разгонять на максимум улитку,потребляет при этом 40ват, гул стоит капец, температура упала до 60 в час пик,вернул к продувке чтоб больше 90 не поднималась.Тут надо думать как лучше,опустить температуру и больше количество воздуха или поднять температуру и меньше поток воздуха. Меня и так устраивает. Попробую может быть улитку от автомобильной печки, она чуть больше размером зато обороты меньше поток не хуже и тише работает. Надо еще вешать коллектора,брать количеством так сказать ))

Так у Вас ведь от солнечных панелей все работает. Пик потребления вентиляторами коллекторов должен совпадать с пиком выработки энергии панелями. Одна панель должна «потянуть» 6 вентиляторов, только не ясно шо делать с «музыкальным сопровождением». В любом случае Ваша система превосходит «самые высокоэффективные» солнечные коллекторы по себестоимости 1кВт*ч полученной энергии, а это самый главный показатель.

Сегодня солнце поярче или небо почище,выдали по 91градусу в обед)

Может Вам стоит регулировать производительность вентиляторов, что бы поддерживать постоянно градусов 30 на выходе коллекторов. Этим Вы сможете повысить КПД коллекторов в 1,5-2 раза, т. е. сможете получать еще больше кВт при той же площади.

В ванной вдоль кирпичной стены, вдоль которой, пройдут коммуникации, хотим поставить подвесную тумбу со столешницей и раковинной (ширина 1500, глубина 500, высота 604, высота над полом 246).

Так может сделайте короб высотой 246, а тумба будет крепиться к кирпичной стене и частично опираться на этот короб.

Но ведь полистирол бетоном утепляют.

Утепляют бетоном полистирол?

Мне после читания тем строимдома видится такой вариант:

Доску чернового пола снять, сверху на балки закрепить пароизоляцию с перехлестом пароизоляции стен второго и первого этажей, и на пароизоляцию обратно набить доски. Между балок положить минвату, снизу подбить ветрозащитой, далее вентзазор и закрыть вагонкой.

Пирог пола в этом варианте получается такой сверху вниз: чистовой пол, доска чернового пола, пароизоляция, балки с минватой, ветрозащита, вентзазор, вагонка.

Ваш вариант правильный. Вы не указали каким будет финишное покрытие пола, но если есть возможность, то лучше разместить пароизоляцию между черновым и чистовым полом.

жесткость моей воды практически равна нулю

Повезло Вам с водой, но я бы на Вашем месте все таки подумал об отдельном теплообменнике для коллектора. Если нет возможности установить в имеющийся бак еще один змеевик, можно применить теплообменник ГВС от газового котла. Правда потребуется дополнительный насос, но это даст Вам возможность получать тепло с коллектора круглый год и сэкономить на электроэнергии(дровах).

Я думаю, что источником холода является не квартира соседа, а вентканал. Он интенсивно охлаждает Вашу стену, затягивая холодный воздух с улицы через открытые для «проветривания» окна неотапливаемых квартир на нижних этажах или подвальные помещения, в которых порой вообще отсутствуют окна. Обогрев соседней квартиры скорее всего приведет к тому, что в ней тоже появится сырость на этой стене. Поэтому надо или дождаться заселения всех соседей снизу или утеплять свою стену изнутри. Как вариант: ЭППС на клей-пену или дюбеля, затем гипсокартон на ту же клей-пену или герметик.

КПД или наверное скорость нагрева от змеевика будет немного меньше по сравнению с использованием непосредственно горячей воды в качестве теплоносителя.

А накипь в солнечном коллекторе Вас не пугает?

Свой монолитный цоколь высотой 3 метра, утеплял следующим образом: зачистка поверхности алмазной чашкой, после чего мойка керхером, затем 5 см ЭППС на клей-пену с пластиковыми дюбелями, поверху напыление 5-7см ППУ. Обошлось около 350 грн. за кв. метр (материалы с работой, 2015 год). В идеале надо было покрыть ППУ тонким слоем полимочевины, но задушила жаба, а до грунтовых вод у меня около 40 метров. Метод утепления не самый бюджетный, просто на тот момент не было выбора. Для продолжения стройки необходимо было закопать котлован. Работы проводились зимой, температура была около нуля. Другие доступные на то время методы гидроизоляции требовали более теплой погоды, а бригада монолитчиков с опалубкой не могли ждать до потепления. Прошло 2 года, внутри тепло и сухо.

А геодезию делать для конкретно моего случая не надо, как я понял, потому что участок ровный, где будет находиться дом/гараж уже определенно - на месте текущих строений. Или я ошибаюсь?

Сделайте обязательно "вынос в натуру" границ участка и "устаканьте" границы с соседями. Это избавит Вас от возможных неприятностей в будущем. Ваш гараж запросто может оказаться слегка на соседнем участке, и то что там уже 60 лет стоят заборы ни о чем не говорит.