murava

Дюймовые по диаметру. Производитель в принципе все равно какой...

Начнем без ближневосточных подходов. Протекающие ОВР на аноде не восстановят сероводород, а если и восстановят, то не в таком масштабе. Мало того, проблема воняющей горячей воды описана достаточно широко и способов борьбы с этим явлением много, правда не всегда успешных. Больше описаны вопросы помутнения оной в бочках и процессы реакции с железом в воде, но, поскольку она у нас подготовленная, будем считать, что установку продавали не по шаблону , а смотрели в исходный и полученный анализ. Первое, стоило бы проверить, а не биология ли это вообще-то Для этого как минимум промыть и нагреть бочку до 70 грд. Второе, анод фактически не есть кусок магния, а сплав неведомых металлов вкупе с магнием - это факт. Посему как минимум стоило б эту детальку поменять на другую - и не исключено что в новой партии анодов волшебная субстанция, восстанавливающая нам запах, вообще будет отсутсвовать в сплаве. Третье - есть "титановые" аноды. По сути это генератор токов и активная защита - оно имеет микросхему, кусочек титана (как ни странно эта титановая пуговка на проводке попадает в бак) и втыкается в розетку (иногда питается от батарейки). Выполняет функции анода - при повреждениях стенок бака восполняет электроны, предотвращая коррозию. Широко пользуется в помышленности. Не работает в дистиллированных средах. Многие взрослые производители бочек в своем арсенале такие штуки имеют. Стоят только немало ибо штуку защитили патентом, но искусство требует жертв. Коротко так. Детальней- в гугель.

Тоесть Вы вполне сознательно советуете людям выбросить вон штатную защиту бочки, а в случае, если эмаль таки повредится - будете улыбаться и рассказывать сказки про довгоносыка, якиї з"їв бойлер за півтисячі євро? Канонический пример надежды на исконный русский авось. Зачем, Вы ж у нас адепт водоподготовки! Гляньте в ряд напряжений металлов, изучите анодную и катодную защиту, проявите военную смекалку, подумайте двумя полушариями - это Вам не колонны по шаблону продавать и не аноды из баков выбрасывать. Подскажу - решение есть. Мало того, производители бочек его и придумали. Только дороже оно пассивной анодной защиты.

Наивно. Стоит брать и тикать в камыши. Это нижний порог цены, по нему запрещено продавать конечным потребителям. Если вдруг получите чек или договор продажи с такой ценой - можете его очень выгодно реализовать представительству этой славной конторы После чего можно наблюдать красивое и зрелищное гуро ... П.С. Как не печально признать, но мне все больше и больше нравится будерус

Одинаковые там запахи. Причины его появления - разные. Но в любой конструкции запахи могут быть, смиритесь.

Вот с этого места подробнее, пожалуйста, я просто внемлю и млею от разномастных новостей, выдающихся в эфир адептами химиками от водоподготовки.

В реальности этот вайлантовский пакет купите в райное 2К евро. Продавцов тут этого добра просто легион.

Ага, а полностью латунный клапан почти всегда имеет прорезиненное место контакта штока и корпуса. При стартах и стопах эта резина изрядно проедается ударами штока о корпус. Срок вопроса - 2-4 года. После чего ныряйте опять к насосу перекручивать клапан. И нет тому бюджетного лечения ибо притертые и настоящие полнолатунные клапана на Украину попадают не чаще мамонтов и по цене дельтапланов. Вариант лечения - накручивайте 2 клапана последовательно. Идиотский совет - но работает.

Блин, ну проявите военную смекалку Сделайте так чтоб не выходила.... Уклон выберите разумный, площадь кабинки...

Это ж надо как кто-то на цементе озолотился :) Нигадяй Небось и песок украли, чернозему намешали

Ну как-то вот так... Сори, под руками нет фото укладок, только (ссылка устарела)

Из опыта практичнее всего разуклоненная по полу душкабина с трапом в полу и стеклянными дверцами или шторкой. С дверцами выглядит богаче и красивее. Тип трапа значения по сути не имеет - сухой, мокрый, лоток или просто классический... Бортиков-переходов от плоскости кабины к полу делать не стоит - просто ломать разуклонку по нужному месту - так сложнее, но гигиеничней (нет бортов и углов, где со временем скопится грязь) Любые встроенные в стену смесители и лейки с точки зрения ремонта и возможной аварийности - мрак и туман. Поэтому, если нет замашек на аццкий дЕзайн - только стандартные наборы 150мм смесителей со шлангами... ИМХО.

Проскуров Да еще и с бойлером Откуда такая экзотическая комплектация ?

Полновесный 35 - й

Это не представляет сложности для тонкостенных клеевых усадок.

Производители нагревательных кабелей уж почти пяток лет назад отошли от компаундных муфт на клеевую термоусадку - благо химия полимеров теперь позволяет с большой надежностью делать что угодно - а Вы ратуете за эволюционный шаг назад... Ниша компаудов - большие сечения, выше 6...10 квадратов.

A фото есть? или коды...

Я так вижу! (с) Художника обидеть каждый может.

Я прикидываю, что метр обвязки имеет 100-150Па, а в среднем на обвязку вот такой котельной уходит 20-30 метров труб диаметром " потолще". Гидравлику кранов я не учитываю, клапанов и смесителей - отношу к системе разводки.

Извините, штатные телепаты в отпуске. По табличке понять схему обвязки я точно не сумею. Но считаю, что Вы лезете в весбма глубокие дебри, пытаясь вевести сопротивление цепи до паскаля - это пустая трата сил и задора. Все равно напорные характеристики насоса разбросаны и от 4ки до 6ки плавают в огромных границах. Не мучайтесь, все равно насос будете подбирать по " не менее чем".

Построите ТТ котельную и через пару лет расскажете нам сколько б денег Вы добровольно доплатили бы, чтобы получить таки газ на участок

Я бы переходил на 35ку, если труб больше 20м. Потери в трубах будут поменьше. В теории можно и на 28ку повесить это все без забот. 15кПа даст обвязка, около 20кПа даст разводка по самой дальней цепи... 35кПа - не идеал, но терпимо.

При правильном проектировании на типовой обвязке не упадет больше 3...5кПа

Ух ты ! Просто форум практикующих графологов .... А вот это чей почерк?

Если будете делать ювелирно, заливать точно и использовать всевозможные ухищрения в виде химии-армировки и проч, то уместить в 60мм трубу ТП и стяжку под плитку реально. Единственное условие - черновая стяжка и укладка ЭППС должна быть практически идеальна в диагоналях по уровню. Единственное замечание - многие ркомендации и опыт советуют над трубами слой не менее 50 мм... Исходя из этого, если черновая стяжка горбами и не по уровню - положите вместо 100 мм ЭППС 70 мм - разница в теплопотерях будет некритична, всего несколько процентов, но инженерное решение заливки стяжек будт долее гарантированно. Это я так думаю...