-
Публікації
21 373 -
Зареєстрований
-
Відвідування
-
Днів у лідерах
46
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача murava
-
50...70 вт с квадрата похоже не истину. Во всяком случае все расчеты в основном попадают в этот коридор. Поскольку мы решили продублировать частично нашу систему радиаторами, то можно смело принимать в расчет 45...50 вт с квадрата теплого пола. Покрытие, отличное от плитки, стоит термостатировать, тоесть установить терморегулятор, способный контролировать температуру под ламинатом, и при необходимости отключать протоки по веткам теплого пола в этих зонах. Дальше надо подключать монтирующего, выбирать режимы пола. Думаю, можно принять 40\30 - в большинстве вариантов исполнения мы достигнем 50 вт с квадрата. Потом определиться с трубой и диаметрами. Например, для площадей около 20 квадратов можно использовать 20 диаметр, укладывая в один контур, а стяжка в 8 см вполне позволит укладывать с шагом до 250мм без "зебры" по температуре. Можно и подробить на более короткие отрезки, увеличив количество отводов на коллекторе. После этого нужно перейти к гидравлической части, выбрав циркуляционный насос из сетки существующих. Для этого прийдется посчитать расходы, гидравлику и проч - можно нагуглить по теме " выбор циркуляционного насоса". Опосля перейти к котельной. Вариантов тут много, ломать копья можно неустанно. Проще будет отталкиваться от бюджета, выберите сумму,которую хотите и можете потратить - и смотрите что можно в нее вписать.
-
Понимаете, расчеты - это хорошо, но их надо соотносить с практикой. Но ставить практику во главу расчетов, подганяя теплотехнику под заранее известную концепцию - это удел манагера по продажам. Да, Ваш совет хорош для 90 % случаев, и девять из десяти застройщиков будут довольны. Но один, которому не подошел по объективным причинам Ваш метод, насрёт в карму за оставшийся десяток.
-
В большинстве случаев отдельного смесительного узла для радиаторов городить не прийдется. Вопрос отслеживания температур подачи как правило решается погодозависимой автоматикой. Теперь уже пора конкретизировать задачу. В Вашем случае надо определиться с теплопотерями по помещениям, выбрать температурный режим полов и определиться с котлом. Котельная группа задаст автоматику управления. Два предложения - но куча работы.
-
Зеленый шрифт не имеет значения. Не стоит один удачный опыт построения чего-то наобум возводить в ранг системы. Положительный опыт - хорошо. Но корректней всеж посчитать.
-
А всеж таки, какой смысл сразу вываливать шаблонные советы, не разобравшись в задаче автора? 50м? Уверяю, 75..80 и даже 100м для определенных задач себя будут чувствовать вполне неплохо, если посчитать и подумать. Почему 16 диаметр? 20ка тоже используется и во многих вариантах удобней и предпочтительней. А я вот например 10ку люблю ставить - имею право. Зачем считать на глазок, если можно взять ручку и за полчаса на коленке вполне с прикладной точностью вывести решение? Застройщик - оно ж как блондинка: наслушается "умных" советов - и сделает. Только винить потом вроде и некого. Сам прочитал - сам и сделал, на заборе тоже пишут. И этот потом напишет : "много я на своём веку видел, но вот никогда не видел правильно сделанных полов" ...
-
Ага Хороший, годный.... Как отличить хороший годный коллектор от непростого и ненадежного? И не считайте ничего, да... Так мотайте, да... кусками по 50м. Примерно и на глазок Безумству храбрых - венки со скидкой.
-
Алюфом и прочие производные в стяжках - это напрасно выброшенные деньги. Эффект больше терапевтический, нежели фактически осязаем.
-
Радиаторы будут работать тогда, когда полы перестанут справляться. Это будет либо по ночам, когда резко холодает, либо при внезапном похолодании. Делить на контуры - это уже к монтажникам, как им будет удобно, так и делить. Шаг - зависит от покрытия и расчетных поступлений тепла. Нет дымохода - ставьте турбированый котел и бочку литров на 150. И будет радость.
-
Радиаторы я бы ставил - при больших морозах и резких похолоданиях - нужная вещь. Их можно поставить небольшими, но поставить. Смесительный узел - в котельной, раз она уж есть. Котел .. я бы ставил какой-то небольшой чугунник со встроенным бойлером : площадь невелика и показательной экономии и удобства от конденсационника не шибко есть.
-
Можно и минвату, но ее прийдется как-то защитить от возможного замокания. Например, обвернуть полиэтиленом. Сверху для удобства укладки все равно лучше ЭППС закрепить. Диаметр трубы, вобщем-то это расчетная величина, зависит от теплотпотерь и необходимости в теплопоступлениях. Можно выкладывать и 20кой, но очень неудобно с ней работать на малых площадях, сродни ваннам, мелким санузлам и кладовкам.
-
А что такое "правильно сделанный теплый пол" ?
-
Не хватит. Движение охладившегося от окон воздуха можно компенсировать только противотоком нагретого воздуха. И теплый пол весьма хреновато решает эту задачку.
-
Под большими площадями остекления эффективней ставить конвекторы, а не играться в рантовые зоны.
-
Неверно Можно любую, автоматика мультибокса отрегулирует.
-
Можно. Вполне.
-
Пробку всеж таки лучше взять гофрированную, она в некоторой мере компенсирует небольшие неровности финишной стяжки. Полиэтилен на пол положить не повредит - это минимальный запобижный заход от остаточной влаги в стяжке, которая может при нагреве испариться и повредить паркетдоску. Доска перед укладкой должна отлежаться в помещении в пачках в идеале не менее недели. Каноны гласят, что стяжку перед укладкой нужно минимально прогреть и только потом начать укладку. После укладки постепенно поднимать температуру стяжки на 1.0...1.5 грд в сутки от +18 в идеале до +28. Эта плавность на первый цикл весьма важна, в противном случае могут вылезти некоторые артефакты : например швы вспучатся. Аналогично не стоит забывать про температурные зазоры под плинтусами для подвижки доски,уложенной плавающим способом.
-
Как дети, ей богу... Хотите, приведу самый простой пример как загнать любого подрядчика в долговую яму? Платите наличными, берите расписки и по окончании работ просто не верните ему расписок. Можете подписать любые акты любой приёмки, но просто не верните расписок, что-то отсудить можно в любом случае... В конце концов отговорок можно придумать легион вплоть до полного игнора. Через годик попросите что-то доделать взамен чего-то "гарантийного". Разумеется, бесплатно, попутно пообещайте наконец отдать расписки... можете даже найти половину этих бумажек.
-
А для получения попросят открыть карту, куда перевод и зачислят. А снять с карты - 1%. И план по картам сделали, и денег заработали.
-
Хотяновка. Газобетон. Дом на три входа.
murava відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Тогда могу пожелать только удачи в поисках. Увы, но с таким подходом все будет получаться "как всегда", и это меня не радывает... -
Да у Вас, батенька, расширительный бачок приказал долго жить. Наведите с ним порядок: снимите, подкачайте до норматива (на нем написано), повесьте на место. И опять наполните и поглядите.
-
Поддерживаю. Но я надеюсь купившие себе Сас товарищи не надеялись получить за 500 грн решение своей головной боли? Реальная цена ремонта например механики поршневой подачи польского котла - это 1500-1800 грн за 2-3 выезда - ибо ровно столько разиков и надобно поехать чтобы " почистить-поменять-настроить". Ремонтировать сложные пеллетники по цене навесных газовых ни один здравомыслящий сервисант не будет - и это правильно. Поэтому еще раз говорю, этих котлов сюда валит и валит, бороться с ними путем обслуживания только белых поставок не имеет смысла - куда как выгодней в данной ситуации засилья неофициалов - научиться их ремонтировать ибо: во-первых, на их сервисе можно зарабьотать больше нежели на их продаже, а во-вторых, пациент приманку уже заглотил, купив агрегат - и в -15 за бортом он заплатит любые деньги. А в третьих - это бездонное дно работы Ибо зная любовь поляков к упрощениям и понимая, что ничто механическое за 2 рубля пучок не может быть вечным, можно строить вполне осязаемые бизнес-планы на отдельно взятой территории.