murava

А какой у Вас коллектор-то? Если евроконусный, то с евроконусами проблемм нет - их валом, любых. Если под плоское уплотнение - можете его выбросить. Гаек под 17ку от Джакомини Вам не привезут. А если и привезут - они негодные.

Нет там его. Это скорее всего смесилово контура теплых полов. Такое же чудо надо для прямого контура. Но если честно, если котел для нечастого пользования и просто для "поиграться" - не парьтесь и просто поставьте термоголовки в критически важные комнаты, ограничив максимальную темп на ночь, чем загонять тт котел в неразумно и неэффективно низкие температуры. П.С. Перегрев зимой на пару градусов - это не беда. ИМХО. Лучше зимой трижды покрыться потом, чем одина раз инеем. И второе - не ожидайте от ТТ котла за 3КЕ точности, юзабельности и функционала газового автомата. Либо платите по 14КЕ за Герц/Харгаснер и наслаждайтесь жизнью.

Не сталкивались, но однозначно местное произвоство. У нас таких пруд пруди - от басрких до маяка. Чугуний он и в Крыму чугуний. Не обижайтесь, но при попытке найти что-то толковое на российском рынке, а он у Вас уже типа российский, Вы столкнетесь с тем, что котельных технологиях для отопления коттеджей российские решения еще на грани перехода эпохи палеолита в неолит - но по сути таки каменный век развития... Все ихние технологиий мы уже опробовали и забыли, а они только пользуются. Беларусы отстали от нас лет на 5 минимум. Россияне - на 10-12. Добавлено через 3 минуты По сути НЕТ недорогих кондесационников, поскольку сам котел мало что решает - львиную часть экономии обеспечивает правильная автоматика и обвязка. Если это правда, "радиаторы рассчитывались для режима работы 65/50/20", то нет никакого смысла что-то добавлять или менять

Это происходит потому что автоматика умеет модулировать горелку газового и понижать температуру подачи на ночь, а с пеллетником для такого финта нужно иметь смесительный узел на радиаторном контуре. Этот факт черными буковками написан в проектном мануале на 444й модуль и вычитывается при внимательном чтении. Более того, там очень важны настройки "редуцировать температуру на 10К" при нагреве бочки и прочие вроде бы неважные с виду мелочи. Сочетание автоматики там очень даже удачное. Но есть некоторые мелочи в настройке, которые здорово нагадят в карму. Самое важное, с чем столкнутся пользователи в свете последних веерных отрубонов - это возгорание бункера: если котел работал и внезапно отрубили свет более чем на 3-6 часов, пеллеты в горелке будут тлеть и дотлеют до бункера. После чего весело воспламенятся, сработает 5литровая бочка воды, размещенная сзади, и частично зальёт очаг. Обращаю внимание на аспект" частично". Полностью - не заливает, потому они мило дымят и дальше. Бункер превращается в неаппетитную, смердючую и дымящуюся подгорелую кашу из комбикорма, которую прийдется выгрести совочком, высушить, вылизать, позвать сервисанта для замены плавкой аварийной вставки - и только после этого пробовать запуститься. Далее: котел не перезапускается при прыжках напряжения или кратковременном отключении питания: все надо будет проводить вручную - загрузку/перезагрузку и розжиг. Нет авторозжига.... хотя может вот это и к лучшему.

Опера 12.17 - виснет при переходе в личный кабинет. Што я делаю нитак?

Поставить клапан с пружинкой. Но тут вопрос двоякий- поток может и не поднять подпружиненный шток. Бывает наоборот- вынимаешь из подпружиненного клапна пружинку, а он начинает грохотать как перфоратор. Однозначного решения тут нету, нужно пробовать

Чего спорите, спорщики ? Я вон недвно у аквахауза конвектор прикупил. Корпус из стекловолокна, понты и прэлесть. Одна беда- дырок для подключения в корпусе нету. Странно, да? И мне тоже. Хз чем там думают конструкторы и какое место им заменяет думалка, но думать таки надо. Если уж не очень охота думать, то могли бы вкладывать в каждый конвектор по перу- дырки сверлить. Перф на стройке есть всегда, даже дрель есть. Вот так и живем. Продукт европейского качества! А думалка наша, местная. Гремучая сука смесь, однако...

Дорогие друзья, помните, что правильно заданный вопрос и внимательно пролистанная тема - это уже половина верного решения вопроса. Радиатора 1500 длиной у керми попросту нету. Других радиаторов я покамест не достаю. Потому вопросы такого плана я оставляю за собой право даже рассматривать.

Медь требует больше времени в работе и существенно больше аккуратности работающего, даже в сравнении с ППР.

Теория верна очень отчасти. Тоесть простым переключеним скорости сделать из 60 кубов 30 не получится гарантировано.

Це , синку, фантастика (с) Тыкайте палочкой в сервисанта и монтажника, это слишком много. Да покрупнее палочку берите. Не трожьте насос Кардинально не влияет. Теоретически можно. Но лучше не трогать - можете наворотить делов

Если речь о разводке, то бывает и больше.

Конденсация работает при 50-60 грд на обратке. Соответственно, на подаче будет побольше, автоматика котла сама будет по возможности пытаться получить на обратке нужную температуру, можулируя пламя, насос и всячески ухищряясь. Способ понизить температуру подачи без потери комфорта - только увеличение площади теплообмена - тоесть это либо уйти в полы, либо понаставлять радиаторов. А вообще, откровенно говоря, долго это всё описывать. Погоняйте его недельку, поглядите что как работает. Кривыми температур поиграйтесь в регуляторе, почитайте мануал, потыкайте палочкой в своих проектантов, монтажников и сервисантов - может чего нового узнаете.

Какой котел-то? И какая автоматика установлена?

Вобщем-то 20ку очень даже пользуют, но редко - очень неудобно гнуть такие диаметры при небольших площадях типовых домов. 25ку - только при огромных площадях. Часто для подогрева больших площадей внешки.

Вегетарианцы - они разные Не есть мясо - это одно, а исключить вообще пищу животного происхождения - это другое. И лечатся они по-разному Кстати, аминокислот всего 20. Незаменимых для человека - 8, грубо - 10. Абсолютно все можно получить из растительных продуктов, но питание растительной пищей должно быть на столько разнообразное, что экономически это будет явно невыгодно - проще заточить 100 грамм мясца в неделю. Если же Вы "типа вегетарианец", который жуёт все по принципу " абы не мясо, не могу видеть как убивают бедных кроликов", то, потребляя молоко, сыры и яйца - все аминокислоты и так в тушку попадут в лучшем виде.

Да, это должно заработать.

Открутите на максимум.

То, что Вы тут "своими словами" описывали, давно уже придумано и продается. Например все эти ШИМ и прочие "скважности" реализованы в системах на базе Danfoss CF2+. Но оно стоит денег (это тормозит всех желающих вкусить халявного лосося), архитектура там закрытая, к протоколу Вас не допустят - потому аналоги прийдется колхозить и отлаживать самому. И я далек от мысли, что вы найдете в открытом доступе нормальный алгоритм управления. Короче говоря, идея для самоделкиных - самое оно: труда много, выхлоп нулевой, артефактов полезет вагонетками.

Ой, новшества я люблю. Но когда подрядчик кому-то говорит про новшества и революционные технологии - советую перепрятать кошелек.

Ну, конечно, у каждого Додика своя методика, но практика подсказывает, что эти изощрения и прочие алгоритмы для полов - баловство. Нагрелся пол - отрубил контур. Переходные процессы пройдут всего один раз, через двое суток полы дома войдут в нужный режим - и всё налаживается. Балансировки по-большому счету в большинстве случаев можно поубирать. Если не охота убирать, то есть номограммы расчетов как сбалансировать контур на определенный режим в определенную мощность. Если при балансировке возникает болезнь " начало горячее - конец холодный", то кто-то плохо посчитал гидравлику цепи и пытается пить Боржоми, когда почки отвалились: тоесть всякими ухищрениями это лечится в очень небольшом диапазоне. По моему мнению Вы занимаетесь онанизмом электрооборудования. Но, поскольку у нас свободная страна - никто не мешает изобрести свой лисапед.

Долго читал и так и не понял какова конечная цель городить такой сложный огород: скважность, импульсное регулирование, модуляция протоков. Это все при полах не имеет смысла- их инерционность и время отклика на действие до такой степени велико, что хватит простого релейного вкл/выкл проток по контурам.

Перестаньте насиловать труп и прочтите хоть документацию.

Для начала неплохо бы определиться с производителями и схему набросать. А потом уже планировать. Все равно факт от плана отличаться будет.

Попробуйте что-то типа Grundfos UP 15-14 BUT