vadimka.litvinov

Тем более, что уложенный последним слоем отшпаклеванный и окрашенный/оклеенный обоями гипс уже сам по себе мало что пропустит из влаги в слой утеплителя. У меня есть знакомый, который потолки делал из пенопласта - 7-й год, полет нормальный, нигде ничего не зацвело... Цитирую фразу из поста на первой странице темы: "Хочется предостеречь от такого шага, так как кажущаяся относительная дешевизна может вылиться в дальнейшем в различного рода проблемы. Первое – это слабая пропускная способность пенополистирола (пенопласта), вследствие чего, помещение мансарды не будет вентилироваться должным образом, а также возникнет возможность возникновения избыточной влажности внутри «кровельного пирога», появление грибка и гнили со всеми вытекающими отсюда последствиями" Может, автор имел ввиду, что пенопласт плох в качестве ближайшего к кровле слоя? Тогда да, тогда мембрана уже до задницы, ей нечего будет выпускать в вентзазор, и влага будет накапливатья "в пироге". А в моем случае получается иначе: примыкающая к мембране вата, хорошо вентилируемая, защищенная от влаги сверху, и снизу - подшитая паронепроницаемым пенополистиролом.

Товарищи, а кто подскажет, почему нельзя (а судя по одному важному посту в начале темы) утеплять мансарду пенопластом? В указанном посте говорится о такой проблеме, как плохая вентиляция, но разве паробарьер, которым подшивают вату снизу, не препятствует вентиляции через стены? Насколько я понимаю, паробарьер не пропускает ничего и никуда - ни снизу-верх, ни сверху-вниз. Разве это не тот же эффект, что дает пенопласт? Почему возник вопрос: я уже уложил в мансарду изнутри 200-250 мм ваты, и появилась идея завершить этот пирог снизу слоем пенопласта 4-5 см, 35-й плотности (с запениванием швов - в общем, с полной герметизацией). Чем плоха эта идея?

Всем спасибо, теперь буду думать над вариантами Во всяком случае, в целом задумка работоспособная, и это радует )

Подтверждаю - при переходе на антрацит эксплуатация котла упрощается в разы. Никакого шлама, минимум налета на теплообменнике, загрузка – максимум три раза в сутки. Очевидно, что дороже дров, но дешевле газа.

Задался следующим вопросом: как избежать прогибания верхнего слоя пенополистирола в двухслойном утеплении пола, если в нижнем слое спрятаны шлейфы труб отопления (лучевая система). Т.е. предполагаемый пирог такой: черновой пол (бетон), первый слой пенополистирола, с проложеными в нем (в уровень) трубами отопления, и сверху - еще один слой пенополистирола (на котором впоследствии будет теплый пол). Собственно, где я надумал себе проблему: если в первом слое идет линия из двух труб, то еще ладно, а если 4-6 и больше? Лежащий над ним второй слой пенополистирола не будет иметь нормальной опоры, и потом есть риск просаживания стяжки в этих местах? Или нет? Как по-человечески это организовать? Если это важно - трубы металлопластиковые, в утеплителе. Засыпать шлейф песком? Но утеплитель-то все равно мягкий, и верхнему слою будет, где играть... Не допускать скопления труб? Но на выходе из котельной это будет непросто, наверное... Или на то и сетка в стяжке? Вот, нагуглил фотку - у меня будет так, а сверху - еще один слой утеплителя.

Тоже интересно. Звонил только что, уточнял цены в Днепре - 650 грн./м2 за Кедрал, 235 грн. за Балаклия. Странно, что такой хороший материал, явно не вчера придуманный, не имеет широкого круга поставщиков. Либо он не такой хороший, либо хз Я так понимаю, по структуре это что-то типа шифера, но менее хрупкое?

Что ж Вы так категорично Я, к примеру, начинал рыть траншею под фундамент с долгом в $35 тыс., и ничо - два года прошло, долга почти нет, коробка готова, внутренняя отделка потихоньку идет. Дадут боги - вселюсь к концу года. Очень многое делаю сам. Очень рекомендую прислушаться. С проектом все в разы проще. Я отнес картинку с муратора архитектору, и через пару месяцев был адптированный под мои запросы проект. Ни разу не пожалел потраченных нескольких сотен у.е. С кровельщиками/каменщиками общаться благодаря проекту было очень просто.

Доброго всем дня! Подхожу к этапу строительства простенков на мансардном этаже, нужно определиться с их толщиной. Гипсокартон. Товарищ советует покупать 75-й профиль - мол, с двумя листами гипсокартона будет 100 мм, что очень удобно для последующего монтажа дверной лудки. Я же что-то стремаюсь - кажется, что маловато будет если не по прочности (хотя это тоже), то по звукоизоляции. В общем, нужны еще мнения Желательно, живущих в домах с такими простенками.

Ну, зачем пугать человека, мы же не знаем, с какой скоростью и в каком объеме приходят финансы к ТС

кхе-кхе... опалубка, арматура, и прочий общестрой - это капля в море денег, которые придется затратить на готовый дом ) с другой же стороны, фундамент - это основа всего дома, так что разного рода оптимизации на этом этапе - опасны для здоровья, как минимум, психического ) пысь: у меня было 78 м/пог. ленты, не поленился откопать траншею в метр шириной, и опалубку делал во всю высоту (в т.ч. цоколь), и подошву, как выше рекомендовали, и арматуры хренову тучу заложил, и бетон заводской насосом лил. И! Все равно нашел "трещинку" на одной стороне, спустя полтора года. Ощущения, скажу, малоприятные - когда делаешь вроде космодром по проекту, а он потом трещит ) Добавлено через 4 минуты поищите в городе конторы, которые опалубку сдают в аренду - у них обычно есть подставки

какие мостики? балки сосновые )

И правильно делаете. На химанкерах и прочих мудреных штуках для ГБ можно кухонную мебель крепить, или телевизор - но никак не козырек терассы. Плюсую за вариант, не предусматривающий привязки козырька к ГБ. В моем случае конструктор предусмотрел этот момент достаточно надежным способом: балки перекрытия были выведены на полметра за пределы стены - к ним кровельщики и прикрепили козырек. Вроде держится

Да, это мой вариант. Интересно... Но не совсем понятно, как в этом случае будет осуществляться вентиляция непосредственно того слоя, который начинается над капельником, и заканчивается в коньке (восходящие потоки воздуха там ведь нужны для чего-то?)

А что это может быть? Какой материал?

Товарищи, прошу совета: обратил внимание на небольшие лужицы под коньком, после последнего снегопада с ветром. Кровля у меня еще не утеплена, обнаружил сегодня три лужи аккурат под коньковым аэратором (фирму аэратора не помню). Собственно, известная ли это проблема, и что в этом случае можно предпринять (кровля - битумка, пирог - классический, по технологии (как бы))? На всякий случай, что мне пришло в голову: 1. Попробовать подмастырить мембрану в местах протекания (явно видно три места вдоль конька, где мембрана до опорной доски не доходит 2-4 см. Вариант мне кажется не очень надежным, т.к. заправить мембрану в уже установленную по правилам (чтобы вода стекала вниз) - вряд ли получится качественно. 2. Перед утеплением (под коньком вату буду класть в горизонт), набить мембрану на доску-перемычку (над ватой), и таким образом предотвратить попадание влаги в вату. Ну будет там пару-тройку лужиц в плохую погоду (два-три стакана, судя по объему в этот раз) - постоит на мембране, да и высохнет... зато не попадет в вату. 3. Снаружи запихнуть по бокам аэратора что-нибудь такое, что не помешает вентиляции, но не позволит залетать снегу/дождю внутрь. Можно, конечно, вообще забить, пусть вата намокает - при таком объеме влаги ничего криминального не должно произойти, но как лучше перестраховаться? П.С. в остальном проблем с влагой вроде нет - стропила сухие, чистые. Вопрос исключительно в коньке.

Товарищи, прошу совета: обратил внимание на небольшие лужицы под коньком, после последнего снегопада с ветром. Кровля у меня еще не утеплена, обнаружил сегодня три лужи аккурат под коньковым аэратором (фирму аэратора не помню). Собственно, известная ли это проблема, и что в этом случае можно предпринять (кровля - битумка, пирог - классический, по технологии (как бы))? На всякий случай, что мне пришло в голову: 1. Попробовать подмастырить мембрану в местах протекания (явно видно три места вдоль конька, где мембрана до опорной доски не доходит 2-4 см. Вариант мне кажется не очень надежным, т.к. заправить мембрану в уже установленную по правилам (чтобы вода стекала вниз) - вряд ли получится качественно. 2. Перед утеплением (под коньком вату буду класть в горизонт), набить мембрану на доску-перемычку (над ватой), и таким образом предотвратить попадание влаги в вату. Ну будет там пару-тройку лужиц в плохую погоду (два-три стакана, судя по объему в этот раз) - постоит на мембране, да и высохнет... зато не попадет в вату. 3. Снаружи запихнуть по бокам аэратора что-нибудь такое, что не помешает вентиляции, но не позволит залетать снегу/дождю внутрь. Можно, конечно, вообще забить, пусть вата намокает - при таком объеме влаги ничего криминального не должно произойти, но как лучше перестраховаться? П.С. в остальном проблем с влагой вроде нет - стропила сухие, чистые. Вопрос исключительно в коньке.

По моему скромному мнению (основанном на разовом опыте), после твердения бетона там будет щель, которую все равно придется заделывать. Поэтому видится предпочтительным другой вариант - между отмосткой и цоколем проложить какую-нибудь пенку 8-10 мм, а потом уже утеплять цоколь - щель накроется, и затекать туда ничего не будет.

Ну то вряд ли На одном из этапов строительства мимо моего дома проходил очень опытный сантехник, долго работавший по всяким Европам. Разговорились, он мне показал фотки своих работ по теплым полам, объяснил всякие разные ньюансы и т.п. По факту предложил запилить мне теплый пол "по высшему разряду", оценив работу и материалы в $5000 за мои нещасные 60 кв. м. первого этажа. В тот момент - да, я дар речи потерял Сейчас же, при расчете необходимого железа, пластика и прочей меди для своей системы отопления буду рад уложиться в $3000-3500 с работой (без учета затрат на твердотоп), и навскидку - уложусь. У меня на втором этаже всего три радиатора и не будет теплых полов, первый этаж - шесть радиаторов и теплого пола менее 60 кв.м. В общем, спасибо этому товарищу – задал мне планку, любые затраты ниже которой мне теперь в радость

та не, то искать мастера нормального... тут обычного хрен найдешь - куда ни плюнь, все сплошь занятые и очень важные ) заехал сегодня в магазин один, повернутые на всем немецком, так, честно говоря, ТЕСЕешная система мне очень понравилась. Инструмент, грят, "дадим так, т.е. даром, выбирайте трубы/фиттинги, добрый человек. Ничо не течет в этих запрессовках - то все враки и происки конкурентов, смело прессуйте и муруйте в пол/стену, и не переживайте". В общем, смотрю пока на ТЕСЕ фольгированную, но цены еще не считал. Мож офигею, если сведу все в кучу с фиттингами....

Товарищи, а реально обойтись без замурованных в полу/стенах тройников и прочих слабых узлов при использовании металлопластика в системе отопления? Почему спрашиваю - если да, то не стану заморачиваться с пресс-клещами, а возьму "классический" вариант фиттингов. А если нет? Как в таких случаях обычно поступают? Опрессовать и запрятать в пол/стену? Стремно... Если с обычными фиттингами трубу выбирать, то на какую марку стоит обратить внимание? Все эти рехау и тесе - сплошь под опрессовку, а хочется хорошую трубу, но без пресса...

Крайне не рекомендую. Даже если пару лет продержится - потом все равно рассохнется и растрескается на солнце. Имею на этот счет небольшой и печальный опыт. Именно с Титаном. В итоге заказал короба - гораздо надежнее, эстетичнее (если кладка выполнена вчерновую), меньше попадания влаги в кирпич.

а что есть "гравитационное условие"? естественный переток теплоносителя? его же можно обеспечить соответствующим уклоном труб, если ТА будет в 4-х метрах от ТТК?

Прямо беда-беда... прикинул компоновку котла и ТА по габаритам в котельной - просто жопа... ведь еще обвязка, еще гребенка ТП, какая-нибудь система очистки воды и т.д... а существенно ухудшится работа системы, если вынести ТА в гараж, который граничит с котельной (дверь слева - в гараж)? Причем вынести не просто через стену напротив, а в угол гаража, который находится в 4-х метрах далее вдоль прилегающей к котельной стены.

У меня - 77 л...

Задача минимум - нормально высыпаться )