vadimka.litvinov

Народ, посоветуйте хорошую, проверенную бригаду в Днепре. Нужная машинная штукатурка гипсом по газобетону. Объем 100-150 кв. м. Заранее спасибо!

Сорри за тупой вопрос, а МП 75 вручную можно работать? И что оличает ее от Ротбанда? (по цене последний вроде дороже)

Попробую реанимировать тему, ибо за последний месяц начитался всякого, а в голове ясности не прибавилось. Так чем же штукатурить внутренние стены из газобетона? Интересует именно эксплуатационные качества готовой штукатурки (устойчивость к трещинам, износостойкость, хорошая адгезия к газобетону). Вот в моей голове приоритетным крутится такой вариант: - грунтовка - "начес" из клея для плитки с утопленной в него сеткой - цементно-песчано-известковая штукатурка по маякам Чем плох этот вариант, кроме относительной дороговизны и высокой трудоемкости?

Днепр. Отдам в хорошие руки 1400 шт. полуторного (утолщенного) кирпича производства Новоалександровского КЗ. Выпуск прошлого года, после доставки сразу же был занесен в гараж. Не битый, не пыльный, не грязный, стоит на паллетах - состояние нового. Цена - 2,5 грн./шт. Самовывоз из Краснополья. Хорошему человеку - торг. 068-405-01-двадцать

А если гипсокартон на какой-нибудь эластичный клей?

За констатацию проблемы спасибо. Чо делать-то? Фасадная металлическая сетки + клей для плитки в качестве стартового слоя штукатурки - поможет? Все такие контакты гетерогенных материалов - в углах, но в одном случае - это прямой переход газобетонной стены в кирпичную, т.е. место контакта - посреди стены комнаты. Основание - лучше не придумаешь (на хорошо утрамбованном грунте хорошо утрамбованный песок, на котором хорошо утрамбованный щебень, на котором толстенная армированная плита из хорошего заводского бетона). Я бы понял, если бы трещина была неравномерной (тогда можно было бы пенять на основание), но она абсолютно равномерна по всей высоте плиты )

Товарищи, материальной помощи не прошу, хватит совета Ап

Та все уже, некуда его пихать. Из неутепленного только кровля гаража и терассы (да, кровельщики терассу тоже рекомендуют утеплять, дабы в башку не пекло летом) - но вряд ли я буду туда укладывать вату премиум-класса.

Бгг... у меня была похожая ситуация, только с термосом Stanley. Звоню продавану, грю, через месяц эксплуатации уплотнительное кольцо на пробке порвалось - отвечает, мол, аяяй, можем разве что продать новое кольцо. Пишу кляузу в главный офис Stanley в США, через неделю перезванивает продаван, грит, нам из хэд-офиса сказали выслать вам новый термос. Вот вам и разница в сервисе... Ничо, наши тоже скоро научатся. Пысь: купил сегодня 17 пачек Rockwool Rockmin 100 мм - для перекрытия. Буду на выходных сравнивать с Технониколевским Роклайтом. В магазине помацал - на ощупь более "ватная" вата, нет грубости и колкости Технониколя.

Раз уж пошла такая пьянка, на что обращать внимание при выборе фанеры? "Гатунок 3/4", "СС", "Ламінована" - разброс в ценах очень неслаб...

Не совсем понял насчет забобонов... в смысле, не стоит овчинка выделки? Прикрутить ОСБ к балкам, и не заморачиваться? Дело не в забобонах, просто нет опыта эксплуатации такого перекрытия. В интернетах пишут, что нужно убирать ударные шумы.

В том-то и дело, что я не хочу жесткой связки ОСБ с балками. Предполагаю, что перевязки двух слоев ОСБ будет достаточно, чтобы они просто лежали неподвижно на балках (точнее, на неких "упругих прокладках"). При моей площади это сплошной слой весом 900 кг Пока в голове крутится только пробковая подкладка...

А ударные шумы?

а еще вопрос, немного не по теме: обязательно ли под ОСБ обрешетку делать, или можно прямо на балки ОСБ стелить? Если прямо на балки, то что использовать в качестве подкладки, дабы убрать ударные шумы, и неровности?

Апну темку, ибо дошло дело до этого этапа. Как нормальные люди делают простенки из гипсокартона на деревянных балках перекрытия? В частности, интересует, как лучше: сделать сначала пол (2 слоя ОСБ), и на него уже крепить профили, или прямо к балкам (расстояние между ними небольшое, в среднем 400-500 мм)? Саму конструкцию простенка я уже уяснил - хороший профиль 75 мм, вата + два слоя гипсокартона с каждой стороны. Пысь: простенки будут идти перпендикулярно балкам перекрытия.

ок, пусть это будет еще одним минусом вот только Изоват в Днепре купить - та еще задачка... погуглил - нету, на оф. сайте представительства не указаны, позвонил на входящий номер - трубку не берут отечественный производитель – такой отечественный... потом еще жалуются, что бизнес не идет. Конечно не идет, если его организовывать через одно место )

Поделюсь своим опытом утепления мансарды. Использовал вату в плитах - Технониколь Роклайт, несмотря на то, что расстояния между стропилами гуляют от 60 мм до 90 мм. В итоге был удивлен, что отходов осталось максимум на полпачки (всего израсходовано 70 пачек). Что выяснилось в процессе работы: - резать плиты очень удобно ножовкой по дереву с мелким зубом (на старте работ пытался резать обычным строительным ножом - края очень плохие получаются, да и по времени долго); - вата достаточно щадящая в плане почесаться в процессе и после работы - пришел домой, помылся, и забыл (хотя, мне сравнивать не с чем, возможно, вся вата такая); - пылит очень хорошо, от малейших сквозняков, не говоря уже о непосредственном контакте с ватой. Без респиратора, а при укладке утеплителя над башкой без очков - не обойтись; - качество ваты от пачки к пачке нестабильно, попадались очень мягкие плиты (но, не более 2-3 пачек на 70). Толщина не соответствует заявленной - раскрытая пачка из четырех плит 100 мм по факту около 350-370 мм; - на укладку ваты между ригелями ушло вдвое больше времени, чем на ту же площадь на наклонной поверхности (хотя я думал, что будет наоборот). В целом, результатом доволен. На мансарду 7х10 ушло около 5-6 рабочих дней, укладывал все сам. Вверху уложил 300 мм, по склонам - 200. Теперь осталось кинуть по склонам поперечный слой в 50 мм. Пысь: вдоль конька по вате положил мембрану, приподняв ее по бокам – на случай, если залетит снег или дождь через аэратор.

Не могу сказать за фасадную вату, но для кровли брал себе Технониколь ROCKLIGHT - не доволен. Качество от пачки к пачке очень нестабильно, толщина раскрытой пачки из четырех плит "100 мм" - 350-370 мм.

Обратил сегодня внимание, что кирпичный простенок (ему уже месяца три-четыре) в месте примыкания к газобетону заметно "отслоился" - на 1,5-2 мм. Не могу понять, в чем дело, и стоит ли с этим что-то делать... вдруг стык будет играть. Почти уверен, что это отслоение произошло после сильных морозов. Как правильно такую комбинированную стену штукатурить? (она на 1/3 состоит из газобетона, остальное - кирпич). Капитально зафигачить цементной штукатуркой/мощным клеем с металлической сеткой, а потом уже шпаклевка? Основа для простенка - черновой пол 15 см, армированный бетон.

Bosch GSR 1440-Li - это просто бомба! Я купил его "на всякий случай", после надумал хату строить, и понеслась: фундамент (25 м. куб. доски закрутить/открутить), внутренняя отделка (вплоть до замешивания раствора в ведре) - а он живее всех живых! Да, шпиндель за три года расшатался, но на работоспособности это никак не сказывается. Вообще не жалко купить второй за $100. Жду, пока этот склеится - а он все пашет, и пашет Если для дома после стройки - то это вечный инструмент. Пысь: с зарядкой нужно быть аккуратнее. Включать в розетку только после соединения аккумулятора с ЗУ, иначе может сгореть ЗУ. Выключать - в той же последовательности (сначала из розетки, потом вынимаем аккумулятор). Я так скупился на 200 грн., благо на радиобазаре нашелся умелец. Новое оригинальное ЗУ - свыше 1000 грн. - это единственный минус.

есть случаи... к примеру, брага не играет при 19-21

У меня по физике была твердая тройка, но по-моему, тут все очевидно: чем ниже разница температур между улицей/домом, тем больше экономия топлива ) т.е. мазохист аскет, живущий зимой в доме при средней температуре в +16 (неважно, постоянный это уровень, или получившийся в результате сложных алгоритмов разгона/торможения системы), априори потратит условного топлива меньше, чем живущий при +22. Лично я думаю, что программирование системы на +15-16 ночью с утренним разгоном до 20-22 градусов - оптимальный вариант. Люди - под одеялами, у котов - шуба, у рыбок - нагреватель - нет смысла поддерживать высокую температуру.

Не зря я заморочился этой проблемой, судя по уже имеющейся теме: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=64862,%F7%F2%EE

Подскажите, пожалуйста, как крепить CD-профили к наклонной стене мансарды по-горизонтали? UD-профили на фронтоне/внутренней поперечной стене - понятно. Но если пролет 5-6 м, то как к стропилам горизонтальную планку прикрутить? Обычные пэшки? Но ведь они играют в горизонтальном положении... В сети инфы нормальной - ноль, народ колхозит подручными средствами. Видел заморский ролик, где для этих целей использовались подвесы, крепящиеся к боковой стороне стропильной доски.

Лично меня - нет Вряд ли при горении сосновых стропил выделяются полезные для здоровья компоненты На мой взгляд, лучше потратить время и деньги на недопущение пожара и активные способы противодействия, чем на скорость распространения огня и выделяемые при этом вещества.