vadimka.litvinov

Брал себе на столбы веранды - аналогично. Только мне нужно было не много, и я перебрал паллету в Эпицентре. Не сбрешу, если скажу, до 30-40% кирпича пришлось отложить (либо трещины, либо сколы, либо прострелы извести).

Вот сами виновники торжества, и стена, на которую их нужно прикрутить:

Товарищи, помогите советом, плз. Занимаюсь монтажом системы отопления (радиаторы + теплый пол). Спецов еще не нашел, и буду привлекать их уже на этапе обвязки. На данном этапе возник такой вопрос: как правильно расположить на стене длиной около 1,7 м два коллектора - для лучевой радиаторной системы (на 6 контуров) и для теплого пола (на 5 контуров). Дальнейшая обвязка и ее состав мне пока не понятны, поэтому хочу перестраховаться, и не накосячить на этапе монтажа коллекторов. Как быть? Просто поделить стену на два, и в центре каждой половины прицепить по коллектору? На одном уровне по горизонтали, или лучше как-то разнести? Или этот момент не важен, и обвязкой все сделается?

А кто что может сказать по TECE PE-XC? Честно говоря, меня удивляет, что такая расхваленная компания делает сшитый полиэтилен именно по технологии "с", и это при том, что цена на эту трубу, мягко говоря, кусается... Я просто все в комплексе беру у ребят, торгующих ТЕСЕ, дошло дело до теплого пола - предложили PE-RT, я немного почитал, говорю, нет, давайте PEX (цена - около 30 грн./м за трубу 16 мм). А начал углубляться, то уже и этот PEX мне не в кайф Или не заморачиваться? "Немец, сшитый" - этого достаточно?

Да я жил на стройке в тот период, не то, что присутствовал ) от подбетонки до готового фундамента - все своими руками и с помощью товарищей. Добавлено через 10 минут Я не использовал вибратор только по той причине, что этого не рекомендовали (именно, отговаривали) поставщики бетона - лучший производитель с именем в Днепре. Мол, П4 и без этого уляжется без проблем. Собственно, при распалубке я не встречал на поверхности фундамента особых раковин, пустот и т.п. - все плотно и однородно. Вырезал отверстия под канализацию алмазной коронкой - "керны" получились очень хорошие по внешнему виду, нормальный "синий" (как советский ) бетон. "Рыхлость", если она и есть, я могу связывать только с большим содержанием воды в бетоне. Ну, и, возможно, я слишком рано (через 7-10 дней) начал распалубку - очень хотелось посмотреть на результат Но то такое. На мой субъективный взгляд - если нет глобальных явных проблем на уровне пятки фундамента, если сделан отвод воды и отмостка, то все эти "аяяй трещины!" - они в голове, и надо их оттуда выгонять, дабы не мешали наслаждаться стройкой )

Нашел просто шикарную статью по полиэтиленам без рекламного мусора: otdelo4nik.by/truby-pex-i-pe-rt/ Для тех, кто стоит перед выбором труб для ТП, будет очень полезна )

Получается, что в идеале, при правильном армировании и нормальном распределении возникающей вследствие этого расширения нагрузки, трещин быть не должно. В моем случае, видать, где-то фундамент дал слабину, т.к. от вибрирования я отказался, а бетон относительно "рыхлый" вследствие изначально высокого содержания воды. На 12 м одна трещина толщиной около 0,5 мм. Ну и гуляет себе туда-сюда...

4,5 х 3 м, и, кстати, косой дождь залетает иногда. Не было бы боковых стенок (доска 25х150 мм) - было бы печально. На полу - доска 30 мм. До сих пор, как новая. Основную конструкцию крепил на саморезы 100 мм. Но в брусе предварительно делал углубления сверлом по диаметру шляпки самореза (т.е. шляпка в итоге утапливалась на 30-40% в брус). Фундамент - столбы 200х200 мм, утопленные на 500-700 мм в грунт. По расположению - только под столбами конструкции (т.е. на длинной стороне в 4,5 метра всего 3 фундаментных столбика). За семь лет ничего на расшаталось, не просело. Думаю, что еще лет 10-15 проживет без проблем, кто бы что ни говорил про недолговечность дерева.

Как говорили мои кровельщики, две сбитые доски всегда будут крепче, чем одна целая. У меня в беседке, кстати, как раз 50х100 стропила. Со временем кое-где мож и провисло немного, но в глаза не бросается. Сейчас бы сбил пару досок 30х120-150 мм.

Как по мне, для армопояса газобетон 100 мм с внешней стороны и опалубка из доски с внутренней - это более надежный вариант. Немного более трудоемкий, но при этом получается армопояс, а не жалкое его подобие, которое получается в у-блоках. Если не ошибаюсь, у меня даже в проекте был указан именно такой вариант. За уголки на перемычках - согласен, это колхоз... Я там использовал у-блоки. Только у ЮДК они почти все на говно измолотые приходили уже с завода, даже не от посредника. Из десяти – пара штук целых. Кое-где каменщики сами вырезали желоба в обычных блоках – с учетом вышесказанного получалось не хуже

Не всегда речь о копеечной экономии. Одно дело, если человек льет первую часть в грунт, вторую - в опалубку, то это да, экономия. У меня был другой случай. Добавлено через 5 минут А почему фантастические? я в эту историю охотно верю ) У меня второй сезон трещина туда-сюда гуляет в пределах десятых долей милиметра, и явно вслед за колебаниями температуры. На стены не переходит, и ладно, перейдет - закажу нормальную экспертизу той доброй девочке, которая мне конструкторские расчеты делала. Честно говоря, я бы на форум в этом случае не полагался...

а я про шо тем более, что у меня именно такая составная балка, и я не хочу думать о ней плохо

Я, конечно, не в теме, но сдается, что тут не учтен один момент - балки плотно лежат друг на друге. По отдельности - да, сумма их моментов инерции в четыре раза ниже. Хз, как это по-научному, но не учитывать силы сцепления двух балок, я думаю, нельзя... Иначе залитый в 20 слоев двухметровый фундамент трещал бы, как скорлупа, уже на втором ряду кладки кирпича Конечно, это утрирование, и никто так не делает, но формула явно не дает возможности рассчитать составную балку.

100х100 хватит с головой - утверждаю, основываясь на своем опыте. Только я бы добавил угловые распорки не только сверху, но и снизу - перемещаться по веранде не мешает, но конструкция получается более жесткая. И стоит сделать их (распорки), тоже из бруса 100х100 - намного больше леса не уйдет, но будет смотреться массивнее, и более целостно. При таких размерах брать брус большего сечения - ИМХО, избыточно. Кстати, могу порекомендовать пропитку - Доктортекс (банка рыжего цвета), в Эпицентре должна быть. Цвет - Тик (пробовал еще грушу и палисандр - фигня, первое слишком светлое, второе - чересчур темное). Просто бомба при копеешной цене. На фото - моя беседка, вскрытая этой хренью. От прямого воздействия ультрафиолета на 100% не защитит, конечно (в частности, перила беседки изрядно рассохлись за 7 лет) но в остальном супер - дает классный матовый цвет, подчеркивая структуру дерева. Хорошо защищает от воды. Если доска не попадает под прямые солнечные лучи - то на 3-5 лет можно забыть о повторной обработке, проверено. Пысь: не реклама Пысь-пысь: глубина веранды не маловата? При косом дожде и без большого вылета кровли будет промокать на ура.

Идеальная длина в данном случае! Мне бы такую...

Спасибо, думал об этом. Осталось найти программу, в которой расчет можно быстро делать... Кстати, о дизайне. Хочу что-то подобное:

Да с забежными все давно посчитано, еще на этапе проекта. Там ступени шириной 335 (с учетом свеса 50 мм), высота - 170. В общем, все четко и красиво Но не лежит у меня душа к забежным ступеням - ни по удобству эксплутации, ни по дизайну. Интерьер предполагается "прямоугольный", и забежная лестница туда не вписывается. Может, тогда свес хоть уменьшить? до 2-3 см... хотя нет, это не поможет, даже наоборот ) В общем, стартовые параметры - 280х177, любая попытка исправить один приводит к "ухудшению" второго. Менять ширину ступени в ущерб высоте? Добавлено через 10 минут а это обязательное условие при эксплуатации лестницы? :D

3380 - высота от настила OSB пола мансардного этажа до черновой стяжки первого этажа Высота до чистого пола указана синим (3190 мм) Да, свес - 50 мм. А почему 230 мм? Ступень-то будет шириной 280. Нога становится полностью (я проверял ) Без площадки не хочу, т.к. пространство под площадкой планирую использовать. Да и забежные не хочу в принципе. Блин, ну комфортная ширина ступени (около 310 мм) получается только при условии повышения высоты до 200 мм. На каком же балансе остановиться?

С вылетом - 950 мм Жаль, что калькулятор (kalk.pro) не позволяет управлять этим параметром... хотя, если задавать ложную ширину марша (соответственно которой калькулятор выдает ширину площадки), то Ок Добавлено через 22 минуты Да я просто не знал, как правильно. Мне показалось, что конструктивно так проще прицепиться к балке перекрытия (200 мм), а если подходить к ней снизу, то уже придется что-то колхозить...

Товарищи, помогите определиться с двухмаршевой лестницей. Проем 2970(Д)х3190(В)х1870(Ш). Гуглил, подбирал компромиссный вариант с учетом того, что нижний марш должен быть не длиннее по полу, чем 2820 (далее начинается дверной проем). Комфортно будет при такой геометрии? Максимальный размер ступни в семье - 42-й

Интересный ингредиент ) А вообще: а) треснул, пока нет стен - это лучше, чем наоборот, т.к. больше пространства для маневра б) биться головой об стену хочется только первые пару дней, потом привыкаешь Советую пройтись по соседям, и поразглядывать трещины в их фундаментах (а они 100% есть). Успокаивает )

На YouTube много роликов на эту тему. Действительно прикольно выходит, особо если управлять степенью "прожарки"

таки да, тоже такие мысли возникли при просмотре фоток... Добавлено через 8 минут Очень спорное утверждение любой школьник знает, что темная поверхность хуже отражает свет, чем светлая, и чем она темнее, тем больше УФ поглощается (в случае с деревом - со всеми вытекающими отсюда последствиями). Т.е. при прочих равных обжиг, наоборот, способствует разрушению дерева от ультрафиолета. Это если в теории ) А касательно плесени - да, звучит убедительно.

а есть какое-то научное обоснование этой технологии? декоративный аспект понятен, интересует вопрос защиты дерева от воздействия УФ и влаги/плесени

Не ясно, зачем ее столько Хотя, если слой утепления будет 300 мм, то да, где-то так и получится 300 грн. за 3,6 м2 - это дофига, да и зачем там 45-я плотность? Тенхониколь Роклайт или Роквул Рокмин выйдут на треть дешевле, а по назначению - самое то. Тем более, что вопрос звукоизоляции перекрытия не стоИт. Рекомендую все же Рокмин (меньше пыли по дому будет, да и укладчикам чесаться особо не придется). вжух! и 21850 грн. экономии только на вате ХМББ 3324 обойдется под 1000 грн. за ведро 10 кг, которого хватит на 250-300 м. кв. бруса. Даже если два ведра - 10000 грн. можно со сметы по статье "химия" убирать по брусу/доске длиной до 6 м, навскидку, переплаты минимум 8000 грн. (любой продаван на деревянном базаре в ноги будет падать клиенту, готовому за раз прикупить до 20 кубов леса) дальше, работа: 75 грн. за укладку м2 слоя утеплителя - это чистый грабеж, говорю, как прошедший этот этап. Какой-либо квалификации эта работа не требует вообще, достаточно аккуратности, и понимание элементарных основ (к примеру, обязательное перекрытие стыков) монтаж перекрытия - да, балки тяжелые, но, уверен, тут тоже есть место для торга. Если основа по геометрии хорошая, то укладка балок превращается в тупой физический труд, который не может стоить столько, сколько указано в смете (ибо там работы на пару дней для бригады из 4-х человек) В общем, берегите деньги для высококвалифицированных работяг, которые будут делать кровлю, внутреннюю отделку, отопление и т.д. ИМХО, в общестрое надо быть жадным и дотошным в плане контроля качества.