vadimka.litvinov

Вообще не проблема. Сам живу второй сезон без внешней отделки ГБ, сосед живет уже лет 6. Я даже швы не промазывал, хотя кладка у меня оставляет желать луДшего. И ничего, внутри было тепло, и это тепло никуда не убегало (кровля хорошо утеплена, окна-двери в порядке), за отопление платил копейки.

Жуть. Аж страшно представить. Пысь: если по теме, то изнутри вряд ли, только снаружи.

Подтверждаю. Я за весь отопительный сезон ни разу не пожалел о покупке инверторного кондиционера. Несколько тезисов, которые приходят в голову на эту тему: - ИК - хороший вариант, если конструкция дома способствует конвекции (размер дверных проемов, наличие больших проемов между комнатами, месторасположение лестницы в случае наличия второго этажа и т.д.); - ИК - хороший вариант, если морозы до -7-10 градусов, а дом - должным образом утеплен (без фанатизма, просто нормальная теплая конструкция без сквозняков); - ИК лучше установить на независимую от стены опору, а длину трассы делать такой, которую рекомендует производитель (не меньше); - ИК - это дешево при текущих тарифах на электроэнергию. Даже если бы я очень сильно захотел, я не смог бы спалить более 1000 кВт/мес. в самые холодные месяцы (дом - около 130 кв.м., кондей - 18-й); - Единственный "головняк" при эксплуатации ИК - отвод воды с внешнего блока (а ее образуется до 10-15 литров в сутки, в зависимости от влажности воздуха и температуры). Ну и, как показала практика - совсем не обязательно покупать Зубадан, когда речь заходит об отоплении дома ИК. Да, "китайские" кондиционеры объективно слабее и имеют более низкий запас мощности (очевидно, и ресурса). Но это хорошие рабочие лошадки, над которыми не нужно плясать с бубном.

Всяко бывает, у меня около 185 см вышло в общей сложности, из-за перепада участка в 50 см. По теме: действительно странно выглядит, что фундамент без пятки. У меня при в целом аналогичных исходных (но более щадящих по нагрузке) конструктор нарисовал пятку 300х600 мм. И наличие пятки процесс усложняет в разы, т.к. в "безпяточном" случае - вырыл траншею, нарастил опалубку под цоколь, и лей, ни о чем не думай. В моем случае пришлось рыть траншею шириной в метр, отдельно делать опалубку под пятку, заливать, потом 1600 мм опалубки под ленту, и заливать ленту в два этапа, ибо при такой высоте даже при должном укреплении стенок опалубки - стремно.

А что, в законе есть норма, гласящая, что с импортера или дилера нельзя требовать гарантийного обслуживания? Если все по-белому, и есть нормально заполненный гарантийный талон, то ответ держать придется. П.с. сам пользуюсь Midea, очень доволен. Пришлось по-мелочи столкнуться с гарантийным случаем - сервис выше всяких похвал.

А может и OSB... я их путаю. Стружка крупная.

Советую, все же, в два слоя. Себе делал, если не ошибаюсь, 12 мм + 15 мм, и не скажу, что получилось очень жестко. QSB - не фанера, гуляет хорошо. Кстати, обрешетку на балки не бросал. Положил на балки подкладку "тихий пол" (порезанную в ширину балки), использовал ее толщиной 4 мм и 3 мм. С помощью комбинаций этих подкладок добился нормального уровня балок, без перепадов. В эти же места прикручивал QSB, чтобы подкладки со временем не сползли с балок. А в случае с досками - замучаетесь уровень ловить, если обычная обрезная доска + неровность самих балок (у меня перепады до 10 мм были). Финишное покрытие - ламинат, все Ок.

Отличная альтернатива! По себе: декабрь - около 650 кВт, январь - 500 кВт (расход чисто на кондиционер). Плюс к этому за пару месяцев спалил около 2 куб. м. дров. Температура на первом этаже не ниже 23-х, на втором - не ниже 20 градусов. При таких раскладах кондей окупит себя за два сезона.

А мне вот всегда было интересно, зачем этот странный элемент в домах? Почему не отлить ленту в необходимый по высоте уровень? Какое-то стремное решение, которое, не будучи вовремя закрытым финишной отделкой, превращается в осыпающийся от влаги и мороза "полуфундамент"... перевидал такого много.

Хочется пожелать что-то среднее между "забейте!" и "не все так страшно, как кажется". Сам три года бродил по дому в поисках косяков, что-то уже нашел, что-то еще предстоит, но пришел к выводу, что многие вещи поправимы, и все эти шоковые состояния от трещин, протечек и т.п. нужно душить в себе в зародыше. Новое жилье должно радовать, и если не относиться к нему, как к экспонату в Палате мер и весов, то все будет Ок )

Да, наверное. Двое суток простояли без нагрузки - напруга устаканилась на 13,1. Буду, знач, нагружать не ниже 11.

скрутить, нагреть скрутку снизу паяльником, сверху подать припой - это зло? а почему? выглядит "на века"... и что такое сварка?

Да, ошибся, 30

Во-первых, для, точнее, "от" грызунов. У меня они есть, и за время стройки не раз обращал внимание, что грызут они не только съедобные материалы. Во-вторых, при прокладке в каменной вате (это уже касается простенков) лишняя воздушная прослойка, отгораживающая кабель, не помешает.

Врет, но не очень, на уровне 0,1В Интересно, от какого значения напряжения считать номинал по емкости? Я предполагал, что безболезненная просадка будет где-то до уровня 12В, а при таких раскладах под нагрузкой там тока будет полведерка...

Экономия там сомнительная, учитывая затраты на все остальное. При цене одного светильника в 150-200 грн. экономить червонец на проводе - такое Себе делал ВВГ 3х1,5, и про "не гибкий неудобный" слышать странно, мне было все удобно, везде пролезло, гофра наделась. Жалею только, что в распредкоробке расключил эти провода через ваговские клеммники. Хз, что там с контактом будет через пару-тройку лет... сейчас бы все пропаял.

только к маленькому китайскому вольтметру

Вовсе нет, 13,1 показывает, спустя 24 часа. Видать, аккумуляторы неплохие )

А, например, 4700 грн. за 270 Вт на 24В - это дорого? Я взял пару панелей, а сейчас смотрю, вроде есть цены ниже за панели аналогичных параметров, но хз, чем это чревато... покупал LogicPower. Что бы Вы посоветовали, и почему?

Соррян, спутал со схемой, при которой инвертор на аккумуляторы подключал, а он у меня как раз на 24В. Для ЗУ делал параллельное подключение аккумуляторов, как и положено. Заряжал 12В/52Ач током в 6А.

Всем привет! Помогите троечнику по физике Купил на днях пару новых аккумуляторов на 26 Ач каждый (AGM, 12В) и неплохой "интеллектуальный" зарядник, должный выдавать честных 6А. Соединил плюс одного аккума с минусом второго, на оставшиеся полюса кинул клеммы ЗУ, зарядил. Перед окончанием зарядки вольтметр на клеммах одного из аккумуляторов и на индикации самого ЗУ показывал 14,5В. Выключил зарядник, снял клеммы, вольтметр за пару минут опустился до 13,5В. Это так и надо? Настроек на ЗУ никаких, он, типа, умный, сам знает, как лучше заряжать, сам определяет тип аккумулятора и т.п. Но куда делся 1В?

Так и рождаются подпольные цеха Оригинал - Одескабель, и только, не Одесакабель, не Одесса Кабель, не Одессакабель и т.п. (а все эти "марки" на рынке существуют). Пысь: если метраж достаточно большой (несколько сотен и выше), то ищите официального представителя. На рынке и в Эпицентрах накрутка существенная. Я так в Днепре покупал у представителя завода. www.odeskabel.com/contact.html#%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80

По-моему, все оказалось проще. Был у меня трехфазный кабель для запитки тепловой пушки. После заселения я не отключил его в распредкоробке возле счетчика, а обрезал, и конец просто термоусадкой закрыл. Судя по-всему, при влажной погоде под термоусадку попала вода, конец закоротил (я нашел термоусадку на земле, слетела почерневшая). Сегодня открыл распредкоробку, убрал из клеммника этот провод, пока вроде все Ок ) Пысь: но пирометр купить успел, прикольная игрушка )))

это на самом автомате соединение? я же этого не увижу, счетчик в боксе...

На входе, вероятно, СИП (он в гофротрубе), на выходе - белый многожильный (по виду как ШВВП, только мощнее). Через этот белый кабель я подключил вводной кабель.