VitalyK_

При длительных дождях (а особенно при "косом" дожде) в нескольких местах подтекает лоджия - мокреет стена и потолок пятнами диаметром сантиметров 30-40. Одно место - стык стена-потолок внешней стены, содрал старую краску и шпатлевку в этом месте, выпал кусочек панели под которым ржавая арматура, по ней, похоже, и сочится вода. С этим местом более-менее понятно что делать - промазать ГИ стык панелей снаружи и что-то типа гидропломбы изнутри. Со вторым местом прошу помощи - дом серии КТ, вот такой Лоджия мокнет посредине (вода не капает, а просто мокрое пятно на потолке и стене), там где панели в виде "+" состыкованы. Причем мокнет сантиметрах в 30 внутрь от торца плиты. Также содрал все до бетона в этом месте - каких-то больших трещин нету. Похоже затекает у соседа где-то под парапетом и стоит вода под полом и постепенно ко мне просачивается. У соседа лоджия застеклена и сделан ремонт, с его стороны сделать ГИ невозможно. Отсюда два вопроса: 1. Есть ли смысл использовать глубокопроникающюю ГИ в этом месте изнутри. Если стоит попробовать, то следующий вопрос )) 2. Во всех инструкциях для таких ГИ пишут, что с бетона нужно убрать цементное молочко и открыть поры, нангуглил для этого дела различные составы для химической фрезеровки - химфрез, гамбит фрез, арммикс очиститель, дегидрол. Но это все производство РФ и в Киеве не могу найти в продаже. Какие еще есть средства химической фрезеровки бетона?

А провод на свет в ванной 1,5 квадрата скорее всего? и от него уже розетка? Что планируете включать в эту розетку в ванной? Наглядный ответ

Вытяжка работает - при открытом окне лист бумаги прилипает к решетке и не падает, при закрытом окне - естественно не работает. Узнаю зимой - только недавно сделали.

Тогда 40А в этажном щитке точно много, в договоре с Киевэнерго на квартиры с газовыми плитами прописывается, кажется, 6,5кВт. Ставьте 32А, тогда и вводной кабель можно заменить на 4 мм Хм, а АВ в этажном щитке что тогда защищает? Я себе такое поставил

Нашел и покрутил в руках такой проветриватель от Siegenia - выглядит несколько массивно, но сделан добротно, со всяким термомостиками, чтобы не промерзал. Но продается только под заказ и по цене жигулей Ищу дальше.

Это вы про номинал УЗО=сумме номиналов автоматов за ним?:D Добавлено через 11 минут Я бы сделал так: 1. Вы так и не написали или есть эл.плита. Если нет, старый дом с газом, то 40А в этажном щитке скорее всего много, можете превысить выделенную мощность на квартиру. 2. Зачем сразу еще один вводной автомат уже в квартире? Если хочется иметь возможность обесточивать сразу все, то можно поставить обычный рубильник. Ну и кнопка "Тест" на общеквартирном УЗО тоже справится с этой задачей 3. Реле напряжения - обратите внимание, РН 111М, о котором вы писали, рассчитано на коммутацию только 16 А, т.е. или к нему еще нужен пускатель или подбирать другое РН. 4. Общеквартирное УЗО 40А/30мА 5. За общим УЗО - групповые автоматы, сюда же и автомат на свет в ванной (отдельно на свет в ванной ставить 10мА как-то не бюджетно совсем) 6.Отдельный дифавтомат 16А/10мА на розетку в ванной для бойлера/стиралки

Не, это же микрощелевой (вставляется между створкой и рамой) и только под системы Рехау. Да и производительность у него смешная.

Максимальный суммарный ток от всех групп потребителей будет ограничиваться номиналом вводного автомата. Какой "обоснованный и интуитивно понятный смысл" в установке УЗО с номинальным током значительно превышающим (я вам привел пример суммарных токов розеточных линейных автоматов) номинал вводного автомата? ЗЫ. Из приличных можно купить на шаг выше - 40 А

А название у Рехау не знаете, случайно? А то гуглится только Climamat и AirComfort, но это те же щелевые клапана. Про стеновые знаю, но по разным причина мне не подходит.

А если 10 автоматов в группе? 16х10=160А Все равно суммарный ток будет ограничиваться вышестоящим автоматом. Т.е. если на вводе автомат на 32А, то и УЗО ставьте на 32А

Здравствуйте, Прошу совета по оконным проветривателям. Ситуация стандартная - маленький ребенок, поэтому даже на микропроветривание зимой окна ставил редко, как результат - на кухне вырос грибок, поэтому задумался об установке оконого проветривателя. Щелевые (которые врезаются в раму) мне не подходят, т.к. после утепления фасада и откосов, просто не хватает места под внешнюю накладку. Т.к. буду менять один стеклопакет, то рассматриваю вариант проветривателя, который устанавливается между профилем и торцом стеклопакета, типа такого: В европах есть разные производители - нагуглил Renson, Duco, Siegenia, Titon, но в Украине они, похоже, экзотика Поэтому вопросы: 1. У кого-то такое чудо установлено? как результаты? 2. Где можно купить?

Могу поделиться своим опытом по замене электрики. Вообще, как тянуть кабель зависит от стен - считается что в несущих панелях можно делать только вертикальные штробы, поэтому в панельках или по потолку или по полу. Если же стены не несущие, то хоть наискосок, по кратчайшему пути Главное - прикладывайте линейку к разложенным кабелям и фотографируйте, чтобы потом не было мучительно больно при прибивании порожка, например В трубах рекомендуют укладывть для возможности замены кабеля (но попробуйте его вытянуть, ага ) и для дополнительной защиты кабеля в процессе укладки стяжки. У меня панелька, я тянул все провода под стяжкой и без труб. Долбить подрозетники в выстоявшемся бетоне обычным перфом то еще удовольствие, поэтому я нанял ребят с алмазной коронкой и штроборезом - за полдня наковыряли около 30 аккуратных отверстий и штроб. Рулетка, блокнот, калькулятор Кстати, если у вас относительно новый дом с эл.плитой, то вводной кабель можно и 6-ку, а если дом старый - то вопрос с третьим зазамляющим проводом нужно отдельно рассматривать (гуглите про ситуацию "отгорания нуля"). У меня дом старый, щиток в подвале стремный и модернизация общедомовой системы питания не предвидится, поэтому я положил двухпроводные кабеля (3-проводку только на бойлер и стиралку, но к земле пока так и не подключил ) Количество автоматов - это баланс между ценой, безопасностью и удобством. В вашей схеме я бы переделал следующее: - один автомат на весь свет неудобно и на 1,5 мм кабель 16А это много. - один автомат на все розетки - тоже неудобно, посчитайте что может быть одновременно включено (утюг, комп, ТВ и т.д.), его может выбивать. - если есть эл.плита, то на нее отдельную линию и свой автомат (смотрите мощность плиты) Я себе так поставил автоматы: - двухполюсный в этажном щитке - на каждую комнату свой на розетки - на каждую комнату свой на свет - остальной свет (кухня, коридоры, ванна) - отдельный на кондей - две отдельные группы со своими автоматами на кухню - отдельный автомат на посудомойку - дифавтомат на ток утечки 10 мА на бойлер/стиралку Плюс общеквартирное УЗО на 30 мА и реле напряжения на входе Попробуйте попинать ЖЭК - если напряжение просаживается больше чем на 10% от номинального, то должны исправлять. У меня тоже зимой просаживалось до 198, оказалось, что с соседями на одной фазе сидели, после того как раскидали квартиры по фазам, стало лучше. Реле напряжения, как по мне не помешает в любом случае (авария по перенапряжению, например) Мне хватает одного Есть нормы, а есть жизнь Как по мне - слишком кучеряво в квартире делать отдельные штробы под слаботочку, я проложил все в куче, все работает. Я себе сделал проводку вообще без распредкоробок - розетки подключал шлейфом на каждой группе, а на свет ставил углубленные подрозетники и коммутировал провода в них через сами выключатели и клеммники Wago

Все забывал написать - в итоге купил МДФ 6 мм, обои клеил на жидкие гвозди, также пару точек клея внутрь профиля. Обои покрыл акриловым матовым лаком.

Добрый день, Подскажите, где в Киеве можно посмотреть/купить ограничитель открывания входной двери (аналог цепочки) Типа таких: Дверь открывается наружу.

Я себе делал из керамогранита большого формата и металлического каркаса (ссылка на изображение устарела) Вот тут немножко детальнее описывал remont-2ka.livejournal.com/5923.html

Я когда-то так делал - клеил бамбук на 10 ДСП, а потом фрезеровал внутреннюю часть ДСП (мне больше нравится когда бамбук заходит в профиль), тоже не очень приятное занятие, плюс горы пыли дома от фрезеровки. Поэтому в этот раз решил взять основу потоньше и обойтись без фрезеровки. А т.к. фанеру такого формата пока так и не нашел (гуглится только влагостойкая ФСФ для внешних работ, в комнату не хочу такую ставить), то скорее всего возьму МДФ 6ку.

Нет, этого сайта не видел, завтра позвоню узнаю. 6 мм потому что в местах "сучков" толщина бамбука 3-3,5 мм, плюс клей немного добавит, вот на 10 и выходит (7 мм скорее всего тоже подойдет, но немножко сложнее в профиль будет вставлять).

Добрый вечер, Делаю фасад шкафа купе, две двери будут оклеены натуральными бамбуковыми обоями, для основания нужна фанера 6 мм толщиной и 2,5 м длиной (пока не хочу из двух кусков фанеры делать). Подскажите, пожалуйста, (можно в личку) возможно ли где-то в Киеве купить лист такой фанеры, а то я пока найти не могу.

Есть, конечно, просто теперь сделаны два независимых венткороба на ванну и туалет, которые выведены в общий вентканал. В жж писал немножко детальнее remont-2ka.livejournal.com/4028.html Внешне в туалете выглядит вот так: (ссылка на изображение устарела)

Не менял, пока не вижу смысла В углу над входной дверью, накладной. Витая пара 5е и коаксиал, кабеля покупал для внешней прокладки (в черной изоляции и пожеще), т.к. они заливались в стяжку и в штробы. Уже точно не помню где брал - или в электромагазине на Пшеничной или в Капро. Витую пару обжимал обжимкой а в розетке есть специальная защелка. На коаксиал накручивал разъем руками и плоскогубцами пока думаю о необходимости, место под блок выделил. У сотрудника Две кнопки - вкл/выкл и переключатель горизонталь/вертикаль Порожек где-то 6 см От предыдущих хозяев остались биметаллические производства з-да Большевик Я менял краны на батареях и менял количество секций, т.к. нужно было сливать воду со стояков, то пришлось обращаться к ЖЕКовским сантехникам - дорого и не очень аккуратно Краны маевского поставил, а термоголовки нет - говорят, что на нашем теплоносителе они забиваются и перестают работать через 2-3 месяца. Вместо этого поставил ручной регулируемый радиаторный кран Caleffi На сайте производителя есть онлайн калькулятор Не люблю гипсокартон в квартире и на потолке в частности, почему-то у меня ассоциация с офисом 12-этажный как-то так: демонтаж-перепланировка-штробы/подрозетники-раскладка кабеля-стяжка-окна-штукатурка/шпаклевка стен и потолка-покраска-водопровод-плитка-обои-полы-двери. Балкон, точнее лоджию не ремонтировал. Она застеклена металлопластиком предыдущими хозяевами, я только вывел новые кабеля под свет и розетку Заранее благодарен за ответы. Если есть мысли продавать, то лучше продавать как есть. Это распространенное заблуждение, что сделанный перед продажей ремонт окупится при продаже.

Серия дома - КТ

Идем дальше - подключил бойлер жесткой медной подводкой (а на следующий день дали горячую воду ) ну и на его линию питания поставил дифавтомат на ток утечки 10 мА, подключил сантехприборы и смесители тоже жесткой подводкой, установил необходимый минимум межкомнатных дверей Двери ставил первый раз в жизни (предварительно изучил в сети есть кучу инструкций и видео) - двери купил деревянные шпонированные, коробки зарезал под 45 грд при помощи стусла и ножовки по металлу (такая ножовка вообще не делает сколов на шпоне), потом арендовал на день ручной фрезер и сделал ним углубления под петли и замки (петлю сначала крепил двумя саморезами под пресс-шайбу и канцелярским ножом прорезал по периметру), коробку собирал на саморезах, выставлял по лазерному нивелиру, клинил в проеме, навешивал дверь, затем вставлял прокладки в щели между дверью и коробкой (2-мм ПВХ кромку со стороны петель и 4-мм ДВП со стороны притвора) и запенивал. В туалете и ванной я делал уровень пола на ~3 см ниже, чем в коридоре, поэтому поставил сюда дубовые пороги (их тоже предварительно покрыл морилкой под цвет коробки и дважды полакировал). И вот свершилось - переехал! Теперь буду заканчивать всякие мелкие недоделки и делать новую мебель. Ну и если кому интересно - ремонт длился с апреля, бюджет составил 89 штук (74 тыс. - материалы, 13 тыс. - работы, 1,8 тыс. - инструмент и расходники)

Вся новая проводка велась по полу (под стяжкой), а потом вертикальные штробы в стенах. С потолочным освещением делал по-разному - в спальне вообще отказался от верхнего света (вместо него будет два светильника на стене), в другой комнате использовал гипсокартонные конструкции, а на кухне, чтобы не штробить потолок, оставил кусок старого кабеля и подключил его через специальный клемник "медь-алюминий".

Совсем не хватает времени на фотоотчеты За последнее время уложен ламинат и ленолеум на кухне/коридорах, деревянные плинтуса покрыты морилкой в нужный цвет, двумя слоями лака и прибиты (кстати, удобно использовать в качестве чепиков мебельные шканты); переварен (точнее отрезан) старый полотенцесушитель - т.к. за много лет трубы ПС практически полностью заросли, то ПС почти и не грел, будет использоваться электрический ПС. Решена проблема с низким напряжением в сети квартиры (я поставил в квартирном щитке реле напряжения с индикацией, так что всегда видно какое напряжение, вечером просаживалось до 198 В), после общения с Киевэнерго и ЖЭКовским электриками, они правильно раскидали квартиры по фазам и теперь у меня 225-230 В. Нужно еще сделать кучу всяких мелких вещей, но глобально от переезда в квартиру задерживает установка межкомнатных дверей (хотя бы в туалет и ванну ). Двери уже куплены, так что в ближайших плнах их установка.

Скорее всего так и будет Я бы сделал так - убрал все внутреннее утепление, вывел грибок (купорос, белизна и т.п.) и по возможности утеплил бы эту стену снаружи.