Allegro

Ого, как интересно .

Простите за вопрос - как много каркасов домов Вы сбили нейлером? Вопрос без подвоха, мне реально интересно. Просто мои ребята сбили уже больше 15 домов и самый гигантский плюс нейлера - скорость сборки каркаса и прочность.

 

 

Вы намекаете на то что я не научился работать нейлером... возможно. Пока я только первый построил и изучаю все нюансы. Кроме того строил я в основном сам. Может поэтому у меня все так медленно, когда работает команда с опытом - все получается гораздо быстрее.

 

А вот по прочности - для сравнения купил в эпике 2 кг 90х винтовых гвоздей. Как по мне они гораздо лучше держат. по крайней мере стойка руками не вырывается... но опять же таки это лично мое субьективное мнение (полученное от постройки аж одного "гостевого" домика) . Причем после обшивки ОСБ разницы практически никакой.

Андрей, причем тут принцип, взгляни как это коряво и уродски выполнено...

 

Это ж в США. Для них это норма. Желтая акриловая краска по гипсокартону в санузле - тоже норма

Звучит фантастически . Как Ваш тип гвоздя звучит? РК кольцевой?

 

На упаковке на этикетке написано CNW 28/90 - первый похож на диаметр. но я перемерял штангеном - 2.5 мм

 

а вы надеялись на то что один гвоздь 90*2,5 равноценно заменить 100*4?

Естетственно их бить надо больше.

 

Преимущество применения нейлера прежде всего в высокой производительности труда.

На практике выгоднее убить больше дорогих гвоздей чем потратить время на заколачивание вручную.

Это есть интенсивный метод. Правда не всем он ментально подходит. Многие по старинке предпочитают экстенсивный.

 

так и есть. 90й гвоздь не равнозначен 100му + его еще и не вытащишь из дерева (например если пробил мимо) - срывает шляпку или переламывается посередине. если надо бить больше 3-4 гвоздя - часто промахиваешься или бьешь в сучек и получаешь красоту в виде торчащего гвоздя который и не вытащишь и не забьешь. Так что на обшивку ОСБ нейлеру нет равных, а вот на сбор каркаса экономии времени почти нету из-за нюанса с гвоздями.

 

Ксати, когда я покупал гвозди в пребене они были дешевле, чем обычная 100 в "эпицентрах".

Не, там точно не обычные гвозди. Четко помню, что они дороже Пребеновских в 5 раз

 

Фокус том что мне пребеновские 90 гвозди не понравились - слишком тонкие (2.5 мм против 4.2 у обычной сотки). Они рассчитаны на поддоны, а не на стойки каркасника.

Если поперек волокон еще как-то держатся, то вдоль волокон вообще вылазят при малейшем усилии. У меня стена с укосиной, сбитая такими гвоздями, рассыпалась при подьеме. Дальше я весь оставшийся каркас сбивал вручную обычной соткой

Большие, под 90-й гвоздь - говна кусок. И есть у этого нейлера еще специфика - космическая цена на гвозди, там американский тип, со скошенной головкой

 

Я могу ошибаться, но вроде там обычные гвозди (тип R) - рядом с нейлером продавались гвозди (1 кг в упаковке): головка обычная круглая.

В "Леруа Мерлен" заметил что у них есть нейлеры под 90й гвоздь. ТМ "Frame". Цена "вкусная" - около 1100 грн по памяти. Кто-нибудь сталкивался с такими?

А если без теплого пола, например в гостинной, зазор над утеплителем тоже не нужен? При таких же балках 200 мм ваты и сразу пароизоляция, а на нее сплошняком осб или фанеру, потом паркетдоску? Так?

Да. Хотя утеплитель можно делать и меньше - температура в подвале/полуподвале не будет опускаться ниже +8 и тепло все равно "вниз не идет" соответственно пол радиаторами нагреваться не будет , поэтому тут перепада температур большого не будет (сравните с +20/-24 стен)

 

А если не суперрок, то что можно использовать? Так чтобы не дорого , но и не деньги на ветер.

 

нужно брать тот же что и на крышу. основное тут - гарантия что он не рассыпется при укладке и не собьется в комки/слежится за 20 лет. изоляционные характеристики у всех каменных/эковат +/- одинаковые, так как основным изолятором в них является воздух (неподвижный)

для того щоб в холодильнику було -20 при +20 в квартирі - холодильник затрачає енергію з мережі. тут то якраз понятно звідки береться -20 в холодильнику.

 

а от наоборот воно шось на хлопський розум неясно як при -20 затратити 1кВт електрики і получити аж 3-4кВт тепла

 

Компресор холодильника витрачає 1 кВт електроенергії та переносить 2.5-3 кВт тепла із теплообмінника (радіатора) всередині холодильника на теплообмінник ззовні холодильника.

Те ж саме і в ТН, тільки перенос тепла йде з теплообмінника, що встановлюється ззвоні будівлі, до теплообмінника всередині будівлі. Це якщо зовсім уникати деталей

Мне было интересно само решение. А балки у меня высотой 200, соответсвенно и утеплитель(вата) у меня будет 200(или нужен все таки воздушный зазор)

 

Коробка уже готова и крыша есть. Какой там ультрафиолет? Да и заливать я буду сразу.

Я думаю будет такой пирог:

1.Балки высотой 200мм

2.Между балками набью Супердиф. мембрану( осталась с крыши)

3.Уложу вату 200 мм - думал роквул суперрок или по-дешевле технониколь Роклайт? Не знаю какую выбрать.

4.Потом поверх пароизоляцию

5.Дальше ОСБ или доска

6.Пленка

7.Сетка, на нее прикрепить металлопластиковую трубу 16 "улиткой"

8.Стяжка 50мм с пластификатором для тп

9.Дальше финишная отделка.

 

Зазор не нужен - паробарьер должен плотненько прилегать к утеплителю.

Последнее время Роклайт испортился, лучше Парок или Роквул суперрок

Если сверху пароизоляции, то лучше ОСБ влагостойкий, доски будут гнить, особенно в санузле.

Так вроде давно он сам признался что его аппарат выдает ровно столько тепловой энергии сколько потребляет электрической.

У же и ветки на всех научных форумах на которых это устройство обсуждалось, не найти.

Профессура как раз и говорит что хорошо бы чтоб было что то в чулане, но нету.

Нет, ну конечно есть случаи когда обладатели патентов не разрешают использовать те или иные новые изобретения например в автомобилестроении, но это все временное. Отработает уже созданное оборудование заложенные в него деньги и появится новое. Патент всего то 25 лет. А он еще денег должен успеть заработать.

 

Ничего подобного, он уже 4й год всех дурачит. Завод для производства уже якобы построен, сертификат безопасности получен. Еще чуть-чуть и прям завалит всех e-cat коробочками дающими 10 КВт тепла с СОР = 5. Ну вот прям сразу как "опубликуют отчет о испытаниях 3й стороной". Уже описывает что можно и что нельзя делать с шаровым теплом себестоимостью 0.1 цента за киловатт. Типа полярные шапки топить - это неправильно. А вот греть хорошо утепленные дома - это хорошо и правильно

Ну фраза "не грел" условная. Утеплитель (любой) пропускает через себя тепло.

 

Добавлено через 56 минут

Пенополистирол я думал для того чтобы не греть подпольное пространство.Но там же дальше вата.

Совершенно верно. Но к сожалению в статье не указано ни толщина ваты (высота балок). ни толщина полистирола. Так что не понятно какое общее теплосопротивление перекрытия. Однако как показывает практика лучше утеплять одним материалом (полистирол или стекловатой), по своей теплопроводности они практически одинаковы, но каждый материал имеет свои нюансы. (например полистирол горюч и токсичен, а стекловата гигроскопична и теряет свои свойства при намокании). Как по мне, то лучше настелить поперек балок лаги и между ними утеплить стекловатой. сверху зашить ОСБ или дюймовкой без щелей а по ней постелить пароизоляцию или пленку.

 

 

Дюймовка, я так понимаю, уложена с промежутками для вентилирования утеплителя. Поэтому он и ложил ЦСП.

Вентиляция утеплителя идет через продухи в подполе. Вентилировать между пароизоляцией и утеплителем нечего. Разве что чуток выровнять влажность балок. но ИМХО это не имеет особого значения.

 

А нельзя ли вместо ЦСП использовать, например, ОСБ ?

можно. Но мне кажется что сейчас актуальней возможность применения сплошного настила из дюймовки так как она дешевле а под стяжкой особенной ровности не надо.

 

А почему пленку именно черную?

Она более защищена от ультрафиолета и чуть прочнее на разрыв. Если собираетесь укладывать и максимум через пару дней заливать стяжку, то можно и прозрачную. Пленку укладывать с нахлестом 15-20см. Стыки пароизоляции надо проклеить

 

 

 

Или пенополистирол для того чтобы не греть дерево. А пароизоляция , наверное, чтобы не пустить водяной пар к дереву???

Пароизоляция защищает утеплитель от намокания. Дерево не теряет свои свойства от намокания в отличие от утеплителя. А та влага что попадает к дереву успешно вентиллируется продухами подпола.

 

Все места проколов пароизоляции должны быть проклеены, все трубы должны проходить в утеплителе для труб для того чтобы минимизировать подсос влаги в утеплитель. Если снизу утеплителя решите что-то стелить, то вместо гидроизоляции лучше использовать ветрозащитную пленку или гидроизоляционную мембрану - у них намного больше паропроницаемость (раз в 30). И ни в коем случае не Изоспан С (как в статье)

Пенополистирол и пароизоляция не нужны, гидроизоляцию надо делать поверх дюймовки,стяжку делать самонесущую (армировать и толщиной миниммум 4 см). Если балки на такую нагрузку расчитаны, то почему бы и нет.

 

точнее если это перекрытие по первого этажа, то гидроизоляция не нужна. только пароизоляция. Причем если положить на дюймовку обычную пленку черную (если сотку - то в два слоя), то можно заливать сяжку без тяжеленного и дорогущего ЦСП

Думаю, отказался по иной причине.

 

Олени не того цвета?

---

Если не экономить на алюминии, данные их калькулятора можно умножить на коэффициент 1,05...1,10.

 

 

---

До конца июля кое-что из V5 доедет и будет подключено на 350 мА ;)

 

Обязательно поделитель впечатлениями.

добрый день

вопрос такой

поставил стабилизатор на всю квартиру 10кВт

производитель forse релейный

 

в квартире пока не живу,а только прихожу делать ремонт

 

ввод в квартиру отдельный 4 мм.кв медь моножила

 

вечером уходя с квартиры, выключаю все потребители ,стаб продолжает работать.

утром прихожу, автомат на 0 выбивает уже второй день подряд

 

(автомат на 0 стоит не гламурный 16А только как переход с алюминия на медь, на фазе шнайдер 32 А)

 

куда смотреть?

1) заменить автоматы на двухполюсный или оставить только на фазе - нельзя чтобы разрывало ноль а оставляло фазу включенной.

2) автомат на ноле выбивает ночью или при включении нагрузки?

согласно их калькулятору только v6 дает 200 люмен на ватт на 0.9 ватта мощности , v5 дает 193 , а v4 только 183. инфа pct.cree.com/dt/index.html. т. е. на уровне xm-l2

 

так что может и выпустили, только после отбора остаются только единицы которые дают 200 лм на ватт и врядли они до Украины доедут когда-либо.

 

хотя даже при текущих ценах на электричество v5 имеют смысл для замены ДНаТ и МГЛ, особенно при круглосуточном освещении

---

С НДС примерно $5 за одну штуку без платы и пайки на плату.

 

V5 или V6?

Отвертка реверсная Stanley - мощная. Б/у. Удобно лежит в руке.

(ссылка устарела)

 

Отвертка-битодержатель Workforce. Хороший магнит. Удобно лежит в руке.

 

 

Еще не продана? Можно цену в личку?

Тогда объясните и то, как это обеспечить при самостоятельном изготовлении раствора.

Спасибо.

 

 

В теории нужно взять специальный конус и измерить осадку, но на практике никто так не делает - просто на глаз подбирают густоту раствора. Очень желательно в него добавить пластификатор и фибру.

И вопрос от блондинки.

Как сделать этот уклон? Ведь бетон текуч.

 

 

Ну он же не идеально текуч ;) Если раствор положить кучкой - то он будет держать форму. Такой уклон 1-3см на метр раствор даже не заметит. Наоборот раствор должен быть достаточно подвижен чтобы он равномерно растекался при формировании уклона.

 

Где-то выше Propeller рекомендовал раствор с осадкой конуса 6-9 см.

Каков градус разуклонки под гипердесмо?

 

минимальный 1% (1см на 1м).

у меня 2%.

 

кстати на гипердерсмо какой уклон не делай все равно пару милиметров воды сплошой пленкой или капельками будет оставаться - так как гипердерсмо сильно гидрофобный - как стекло

Не дождавшись ответа, рискнул я таки накатать гипердерсмо.

 

Ну что сказать.... то ли у меня гипердерсмо сильно густой, то ли ОСП сильно поганый, но срывать щепки стало даже на тех листах, которые были нормальные + в мелкие впадины никак не хотел этот гипердерсмо затекать - так и оставил потому что было куча проблем с отдиранием щепок. Кроме того после нанесения заметил что много одиночных волокон со щепок задралось вверх - так что поверхность после нанесения первого слоя получилась щетинистах. Надеюсь эта щетина будет придавлена вторым слоем (т. е. останется где-то во втором слое) иначе никакой сплошной мембраны не получится.

 

Понятное дело что это моя ошибка - ОСП должен быть максимально свежий, а в моем случае он выдержал пару декабрьских снегопадов с очисткой лопатой. когда падал снег поверхность была теплой и снег подтаял, а потом замерз и наверное это замерзание подорвало поверхность как асфальт на дороге. через пару таких снегопадов с последующей очисткой веником я понял что надо его снимать с крыши и прятать до весны.

 

 

Возникло пару вопросов по поводу густоты гипердерсмо.

1) Какой срок хранения банок если они не вскрывались?

2) После открытия банки сверху были пленка, она порвалась на кусочки, я что смог выловил, однако несклько десятков маленьких еще плавало... Это всегда так или это последствия долгого хранения?

Вот фотографии - на первой фотке проблемная поверхность. на второй желоб из ОСБ 10тки, которая почему-то осталась практически гладкой (ну и в кадр попал кусок ОСБ 18тки для сравнения с халтурой шпаклевки )

Посмотрите еще в сторону эковаты. Я сам себе ею чердачное перекрытие утеплял - просто вспушил руками (можно дрелью) да рассыпал по перекрытию + еще запихал в пространство между балками снизу и гипсокартоном (подвесным потолком) при ремонте

Поднять то можно все что угодно, только может дешевле будет снести и построить новый... особенно если домик одноэтажный ;)