Allegro

пенопласт (не эструдированный) имеет коэффициент паропроницаемости близкий к проницаемости дерева, так что паропроницаемость не аргумент

Счетчик не ток считает а сразу мощность так что он покажет не на 45% больше, а те же 1000 Вт*ч ( с точностью указанной в паспорте счетчика, но это точно не 45%)

краник Маевского для ускоренного стравливания воздуха? или просто заглушки не оказалось?

Еще в продаже? Нужно около 40 м2

Теперь образцы у меня. Пишите в личку.

А куда делся "Электромакс"?

Существует ли в природе более-менее качественная электрофурнитура (розетки, выключатели) украинского производства?

У меня каркас из свежепила, но без бриджинга (перемычек) посередине - покрутило. Теперь сижу и думаю что мне делать. У вас есть бриджинг и вроде как стойки закреплены на уголки - как бы некуда ему крутиться ИМХО

Совместная покупка еще актуальна? Если что +1 входная дверь

Прошу прощения, у меня нет практического опыта чтобы обсуждать приемущества крепления ОСБ разными способами и мы с вами кажется отклонились от темы

Мне крышники советовали как раз гвоздями крепить. Ну и нейлером быстрее чем шуруповертом, а особенно если учесть что мне приходилось это делать с лестинцы на втором этаже - то тут без вариантов. Хотя 2 шуруповерта (сетевой и аккумуляторный) я себе тоже прикупил - в хозяйстве не помешают

понятно. Я бы сделал то же самое А вот нейлер я взял у знакомого - так сказать "потестить". И гвозди для него как оказалось дешевле чем в эпике обычные. Без него ОСБ нашивать - все равно что гипсокартон отверткой крутить

Вы сразу нашиваете гипсокартон на стойки?

не было бы нейлера - бил бы молотком. А если есть - то почему бы не попробовать? вот была бы у вас возможность выбора нейлером или молотком первый дом строить. Что бы вы выбрали? Добавлено через 12 минут Это да. Особенно если брус на каркас сухой и струганный в размер - так жалко такую красоту дубасить молотком

Вы намекаете на то что я не научился работать нейлером... возможно. Пока я только первый построил и изучаю все нюансы. Кроме того строил я в основном сам. Может поэтому у меня все так медленно, когда работает команда с опытом - все получается гораздо быстрее. А вот по прочности - для сравнения купил в эпике 2 кг 90х винтовых гвоздей. Как по мне они гораздо лучше держат. по крайней мере стойка руками не вырывается... но опять же таки это лично мое субьективное мнение (полученное от постройки аж одного "гостевого" домика) . Причем после обшивки ОСБ разницы практически никакой.

Это ж в США. Для них это норма. Желтая акриловая краска по гипсокартону в санузле - тоже норма

На упаковке на этикетке написано CNW 28/90 - первый похож на диаметр. но я перемерял штангеном - 2.5 мм так и есть. 90й гвоздь не равнозначен 100му + его еще и не вытащишь из дерева (например если пробил мимо) - срывает шляпку или переламывается посередине. если надо бить больше 3-4 гвоздя - часто промахиваешься или бьешь в сучек и получаешь красоту в виде торчащего гвоздя который и не вытащишь и не забьешь. Так что на обшивку ОСБ нейлеру нет равных, а вот на сбор каркаса экономии времени почти нету из-за нюанса с гвоздями. Ксати, когда я покупал гвозди в пребене они были дешевле, чем обычная 100 в "эпицентрах".

Фокус том что мне пребеновские 90 гвозди не понравились - слишком тонкие (2.5 мм против 4.2 у обычной сотки). Они рассчитаны на поддоны, а не на стойки каркасника. Если поперек волокон еще как-то держатся, то вдоль волокон вообще вылазят при малейшем усилии. У меня стена с укосиной, сбитая такими гвоздями, рассыпалась при подьеме. Дальше я весь оставшийся каркас сбивал вручную обычной соткой

Я могу ошибаться, но вроде там обычные гвозди (тип R) - рядом с нейлером продавались гвозди (1 кг в упаковке): головка обычная круглая.

В "Леруа Мерлен" заметил что у них есть нейлеры под 90й гвоздь. ТМ "Frame". Цена "вкусная" - около 1100 грн по памяти. Кто-нибудь сталкивался с такими?

Да. Хотя утеплитель можно делать и меньше - температура в подвале/полуподвале не будет опускаться ниже +8 и тепло все равно "вниз не идет" соответственно пол радиаторами нагреваться не будет , поэтому тут перепада температур большого не будет (сравните с +20/-24 стен) нужно брать тот же что и на крышу. основное тут - гарантия что он не рассыпется при укладке и не собьется в комки/слежится за 20 лет. изоляционные характеристики у всех каменных/эковат +/- одинаковые, так как основным изолятором в них является воздух (неподвижный)

Компресор холодильника витрачає 1 кВт електроенергії та переносить 2.5-3 кВт тепла із теплообмінника (радіатора) всередині холодильника на теплообмінник ззовні холодильника. Те ж саме і в ТН, тільки перенос тепла йде з теплообмінника, що встановлюється ззвоні будівлі, до теплообмінника всередині будівлі. Це якщо зовсім уникати деталей

Зазор не нужен - паробарьер должен плотненько прилегать к утеплителю. Последнее время Роклайт испортился, лучше Парок или Роквул суперрок Если сверху пароизоляции, то лучше ОСБ влагостойкий, доски будут гнить, особенно в санузле.

Ничего подобного, он уже 4й год всех дурачит. Завод для производства уже якобы построен, сертификат безопасности получен. Еще чуть-чуть и прям завалит всех e-cat коробочками дающими 10 КВт тепла с СОР = 5. Ну вот прям сразу как "опубликуют отчет о испытаниях 3й стороной". Уже описывает что можно и что нельзя делать с шаровым теплом себестоимостью 0.1 цента за киловатт. Типа полярные шапки топить - это неправильно. А вот греть хорошо утепленные дома - это хорошо и правильно

Ну фраза "не грел" условная. Утеплитель (любой) пропускает через себя тепло. Добавлено через 56 минут Совершенно верно. Но к сожалению в статье не указано ни толщина ваты (высота балок). ни толщина полистирола. Так что не понятно какое общее теплосопротивление перекрытия. Однако как показывает практика лучше утеплять одним материалом (полистирол или стекловатой), по своей теплопроводности они практически одинаковы, но каждый материал имеет свои нюансы. (например полистирол горюч и токсичен, а стекловата гигроскопична и теряет свои свойства при намокании). Как по мне, то лучше настелить поперек балок лаги и между ними утеплить стекловатой. сверху зашить ОСБ или дюймовкой без щелей а по ней постелить пароизоляцию или пленку. Вентиляция утеплителя идет через продухи в подполе. Вентилировать между пароизоляцией и утеплителем нечего. Разве что чуток выровнять влажность балок. но ИМХО это не имеет особого значения. можно. Но мне кажется что сейчас актуальней возможность применения сплошного настила из дюймовки так как она дешевле а под стяжкой особенной ровности не надо. Она более защищена от ультрафиолета и чуть прочнее на разрыв. Если собираетесь укладывать и максимум через пару дней заливать стяжку, то можно и прозрачную. Пленку укладывать с нахлестом 15-20см. Стыки пароизоляции надо проклеить Пароизоляция защищает утеплитель от намокания. Дерево не теряет свои свойства от намокания в отличие от утеплителя. А та влага что попадает к дереву успешно вентиллируется продухами подпола. Все места проколов пароизоляции должны быть проклеены, все трубы должны проходить в утеплителе для труб для того чтобы минимизировать подсос влаги в утеплитель. Если снизу утеплителя решите что-то стелить, то вместо гидроизоляции лучше использовать ветрозащитную пленку или гидроизоляционную мембрану - у них намного больше паропроницаемость (раз в 30). И ни в коем случае не Изоспан С (как в статье)