Pash_OK

Прикольное ведерко. Забрал бы, где территориально. Завтра в течении дня. Сорри, не заметил предыдущий пост. Буду вторым, если шо.

Котла не знаю, але - якщо працює постійно, то повинен перегріватись. Якщо не перегрівається, то чому повинен вимикатись? Він же робить свою роботу - гріє на заданній температурі. Добавлено через 3 минуты Если котел пытается запуститься(щелчки - розжиг?), потом блокируется, то действительно может быть воздух в трубе, перезапустите несколько раз. На газовой плите есть газ? Если зажигается, но выключается с блокировкой, возможно в розетке фаза-ноль перепутана - переверните вилку (ЕМНИП хабитаты к эту чувствительны).

Хочу утеплить квартиру. Дом панельный, квартира угловая. Соседи сверху и снизу морозятся. Вопрос - если при утеплении перекрыть швы над моей квартирой и под, получается, что я и соседей немного утеплю? Или перекрывать только один стык панелей? Какой? Вроде как стандартно утепляют высотой три метра, а я - х.з. какое там расстояние между швами, с рулеткой особо сейчас не охота высовываться из окна .

Есть интерес. Написал в личку.

Да, с управленя насосом толку будет мало. Это если несколько веток, на каждую свой насос. Сам насос, если трехскоростной, то на первой скорости может и не работать. Первое - ему нужно нормальные 220 В, с правильной синусоидой. Т.е. - прямо в розетку(если там 220). Насос обычно ставя т на обратке, чтоб температура ниже на нем была, но все равно максимальная температура вроде 105 или 110 градусов, которую они обычно выдерживают. Потом расплавится крыльчатка. Пробка сзади и предназначена, чтоб провернуть вал. Он может закисать от долгого простоя. Вода оттуда течет - это нормально, обычно у новых качественных насосов - еле капает, у старых, раболтанных может прилично так течь. В идеальных условиях он будет работать и на первой скорости, но если он периодически выключается, пониженное напряжение, вода не идеально чистая, сам насос(подшипники) не первой свежести - может не стартонуть на первой. По-этому, обычно включают вторую. По электроклапану. Сейчас, если котел исправен(рабочий терморегулятор), котел работает по температуре теплоносителя. Остыл - терморегулятор подал газ на горелку, нагрелся - оключил. Если вместо(или совместно - последовательно) поставить электроклапан - он(котел) буде включаться по температуре воздуха, где установлен комнатный термостат(или даже по времени суток и дню недели, если поставить программатор). Даже в современных настенных котлах установка термостата дает экономию 5-7%. Вот только клапан и нормальный программатор по цене как котел б/у будут стоить или около того. Наверное поэтому такую систему не практикуют. А меняют котел на новый. Такими котлами чаще вручную управляют. Я лично много раз видел бабулек, которые знают, где подложить пол прищепки или веревочку привязать, чтоб котел работал(при неисправной автоматике). Добавлено через 3 минуты Температура отходящих газов даже в современных котлах больше 100 град.В конденсационниках, ниже, буквально на несколько градусов выше теплоносителя. А в таком котле понятно, что будет высокая. Почему же я и писал, что нужно пробовать ставить пламя поменьше(краником), чтоб меньше в трубу улетало.

Если нет опыта и практики, лучше делать максимум штатную систему. С электроклапанами, лучше не мудрить. Хоть сложного там ничего и нет. Где-то по пути на основную горелку врезать электроклапан, управлять им термостатом комнатным. Не знаю, делал ли кто такое, я не встречал. Обычно для экономии закрывали, скажем на день кран на горелку или прикрывали его, чтоб горелка чуть-чуть горела. На вечер - больше. Насосом точно так же можно управлять. Вешается комнатный термостат, через него - питание на насос. Холодно - термостат замкнул контакты - насос включился, батареи греют, нагрели, стало тепло, термостат выключил насос. Но в таком случае котел все равно постоянно горячий будет. Хорошо все это реализовано в современных котлах с электроникой. В данном случае нужно поменьше электроники. Насос - максимум и то, наверное без всяких термостатов и т.д. Хороши бы если кто посоветовал из практики. Я эти котлы последний раз видел лет 10 назад, и то, мы их или только влючали или ремонтировали. Особого опыта эксплуатации нет. Сейчас во многих, на этом форуме, в т.ч. современные котлы, они этим не заморачиваются.

Ничего невозможного в нашей жизни, конечно, нет. Все зависит от полноты налитого стакана бюджета. Последовательно с терморегулятором врезать электроклапан - легко. Запитать его через комнатный регулятор и вуаля. Сам электроклапан - любой, с управлением питанием, скажем 220 вольт, подал питание - открылся, снял питание - закрылся. Мне лично на ум приходит только клапан от любого котла. Они в подавляющем большинстве управляются именно 220 в. Б/ушный разве с какого котла разобранного(ибо цены на новые негуманные). Только стоит ли оно того, чтоб заморачиваться - не знаю. И по крайней мере, когда я работал в газовом хозяйстве(более 10 лет назад), то любое изменение кострукции газового аппарата(даже вварка труб в котел) влекло за собой отключение оного(с пломбой). Про кирпичи, изоляторы - тут бы практический опыт помог, у меня такового нет. Чисто теоретически - тепло, которое аккумулируется "кирпичами" будет отдаваться воздуху, который будет улетать в трубу благодаря естественной тяге. Еще. Если будет насос, то вот как раз насосом можно управлять комнатным термостатом. При условии работоспособности котлового термостата.

Насчет кирпичей и т.д. не скажу, не знаю. Как по мне - нужно не сохранять тепло в котле, а максимально его использовать. Т.е. при работе горелки максимум тепла должно передаться теплоносителю. И меньше улететь с дымовыми газами. Тут важную роль играет площадь теплообмена и скорость движения дымовых газов. Зазор между пластиной, не помню, не меньше сантиметра это точно, а мож и два. Выключать горелку внешним устройством в этом котле не получится. Только терморегулятор(если рабочий) будет отключать горелку по температуре в верхней части котла, ну и вручную - краником можно прикрыть. Чтоб управлять от внешнего датчика нужен электроклапан, вряд ли будет это бюджетно, хотя во всех современных котлах такая функция есть. Котлом управляет программатор, который висит в комнате и включает - выключает котел по температуре воздуха, времени суток и дню недели.

Регулятор газа - в топку. Не буквально . Просто регулятор, он сам по себе регулирует давление, если повышенное. Вряд ли у кого-то повышенное, пониженное - да, будет у многих. Внутри котла штатно должна быть установлена пластина. Если ее нет - ставь. Вот не помню зазор какой от задней стенки должен быть. Делали еще так - ставили еще одну пластину, между горелкой и верхней пластиной, только зазор делали у передней стенки. Для установки пластин можно использовать шпильки резьбовые, для верхней там есть штатные места, улочки вроде, если не отгорели. Одной пластины в принципе достаточно. Был случай - поставили две, вроде как увеличился расход газа. Может морозы сильнее были, может увеличилась скорость дымовых газов - не знаю. В любом случае нужно, чтоб горелки нормально работали, не коптили. По поводу труб вварить, делали и так, но газовщики могут возмущаться, сам котел уже на дрова не переведешь, вдруг сажей забьется или стык какой потечет, доп головняк. Сейчас задача максимально эффективно использовать котел, что есть. Поставить пластину(или две- по-экспериментировать), если терморегулятор не работает(даже если работает), краном ограничивать подачу газа на горелку, подобрать оптимальный режим. Не увлекаться сильно низкой температурой - конденсат будет в камере. Дымоход тоже теплоизолирован должен быть.

Ну смотря какой бюджет. Можно напольный, но лучше бы уже современный двухконтурный. Но, если уже там насос докуплен и т.п., то стоит вопрос немного модернизировать старый котел. Для минимальных затрат я б отремонтировал старую автоматику и пусть себе пока работает. Для ремонта старой автоматики нужно: новый терморегулятор, мембраны(2 шт- комплект) для автоматики АБГ-20, биметаллическая пластина. Возможно, автоматика безопасности работает и мембраны и пластина живые, возможно, запальник нужно еще и трубку запальника. Почистить горелки. И пользоваться. Терморегулятор будет включать-выключать горелку по температуре, вручную краном можно регулировать, прикрывать, перекрывать.

КПД низкий, да. Но часто такие котлы работают на маленьком пламени, пыхтят себе потихоньку, температура исходящих невысокая, мало улетает в трубу. Человек покупает новый котел и надеется, что будет глобальная экономия, а получается наоборот. Новый котел, как положено поддерживает температуру круглые сутки(да еще повыше температура в доме - зачем же тогда новый котел ставили, чтоб в холоде сидеть?), плюс ГВС, экономия если и есть, то мизерная(а то и вовсе нет), а человек чешет репу, что угнал кучу денег, а толку никакого. Это отдельные частные случаи, но бывают, я такое встречал.

Не факт, что заменив котел буде существенная экономия. Бывает, что поначалу даже увеличивается расход газа, если люди ставят двухконтурный котел и начинают по любому поводу лить горячую воду . В данном случае, если не менять котел, то нужно или ремонтировать существующую "автоматику" либо ставить новую. Во первых очень желательно проверить автоматику безопасности. Это правая круглая баклуша - не должна подавать газ на горелку пока не прогреется биметаллическая пластина(на запальнике), если нажать на пластину во время работы(или пламя пропадет и пластина, остывая пойдет вниз), подача газа должна сразу прекращаться. Далее - сам терморегулятор. Он, при достижении заданной температуры должен резко, щелчком, сработать и перекрыть газ на основную горелку. Если не работает, выкручиваем - ставим новый(новые не всегда работают, как писали выше). То, что старый сломается особо не страшно, котел у Вас стальной, терморегулятор силуминовый, сломается - остатки выбиваются обычно легко, но желательно иметь под рукой метчик, ЕМНИП на 3/4 дюйма. Новые автоматики - это хорошо. Меняется все гамузом, вместе с горелками. Тут одни плюсы. Минус в том что терморегулятор таки старый придется выкручивать, ставить туда гильзу и помещать туда "капсулу" терморегулятора и трубу подвода газа придется переделывать. Наверное, это нужно согласовывать с газовщиками, это доп расходы и головняк. По работе - новая автоматика будет работать хорошо по безопасности, по регулированию температуры - вроде как должна плавно уменьшать пламя до опреленного уровня, потом отключать. Будет ли экономия, х.з., скорее всего да. Имеет ли смысл ставить - имеет, если старая автоматика скорее мертвая чем живая. Имеет ли смысл ставить новый котел, как бы да, но с нынешними ценами, это ужас, а будет ли экономия, вопрос спорный.

Правильно сделать типа как в инструкции, разделить дым и воздух. Реально - видится подключить выход дыма в существующий дымоход, если он из нержавейки, что с ним сделается? и конденсат обратно в котел будет стекать; обеспечить приток воздуха в помещение, работать будет, только офиально могут быть проблемы. А мож и нет. Есть котлы конденсационники с забором воздуха из помещения.

Да, обычный, как в велике или авто.

Нужно понаблюдать за давлением при холодной и горячей системе. Не должно сильно гулять. Если будет прыгать от 1 до 3-х, то еще раз проверить бак, если капут - замена или другой какой поставить. Если сверху после откручивания колпачка свистел воздух - не совсем хорошо, но не смертельно, можно попробовать поменять золотник. Хотя, если был воздух - это хорошо, бак скорее жив.

Терморегулятор если не выкручивается, ломается, потом можно частично высверлить, а лучше зубильцем его - рассыпается аж бегом. После чего, очень желательно пройтись метчиком. Новый терморегулятор проверяли даже не зажигалкой, а нагревом от тепла рук. Выставляете, чтоб включился, руками греем - должен выключиться. Должен быть четкий щелчок и включать-отключать не должен плавно. Автоматика на таких котлах чаще была АПОК-1 или АБГ-20(или их модификации). При установке другой - нужно менять подвод газовой трубы.

Закрыть краны системы отопления, слить воду с котла, оставить слив открытым, проверить шинным манометром давление в баке(сзади котла,сверху). При необходимости, подкачать насосом(компрессором) до 1 атм. Если мембране капут - воздух может выходить через слив котла. Бак можно менять на оригинал(обычно - дорого) или поставить любой подешевле в любую точку системы.

Тройку качай.

Главное корпус из ДСП заземлен по всем правилам

Не беспокойтесь - у Вас двухконтурный котел! На первом фото, блестящая штука - вторичный теплообменник для горячей воды.