madrid

В идеале так оно и должно быть. Но в моем случае - дом первое время будет использоваться как дача, и в холодную пору года зачастую будет пустовать. Поэтому температура в доме, особенно зимой, не всегда будет такой, чтобы растаял снег / испарилась вода. Ваш совет с практической точки зрения очень хорош, но в моем случае, все-таки, придется делать накрытие.

Итак, пришел к такому решению (если кому интересно). Дымоход для камина НЕ гильзую. Выкладываю из красного полнотелого кирпича М125 до стропильной системы. Дальше - клинкерный кирпич. Сверху - колпак либо плита. Примыкание черепицы к дымоходу выполняю через паз в клинкерном кирпиче, плюс термо-герметик. Дымоход для котла (еще не определился с типом) - гильзую овальной нержавеющей трубой 120х250 марки 321. Так же выкладываю из красного полнотелого кирпича М125 до стропильной системы. Дальше - клинкерный кирпич. Вывод из дымохода проходит "через" колпак. Для удешевления конструкции есть идея использовать сначала толщину стали 1 мм, потом - 0,8 мм, и наверху -0,5 мм. Внешнюю часть дымоходов утеплять не буду. Максимум - обработаю гидрозащитой. Всем спасибо за помощь и консультации.

Именно это и имелось ввиду. А на Вашем фото - облицовочный кирпич или клинкерный?

1. Понял. Спасибо 2. Понял. Спасибо 3. Понял. Спасибо. То есть тмпература газов сгорания на высоте клинкерного кирпича будет невысокая? Или клинкер не боится высоких температур? 4. Понял. Спасибо 5. Цель штробления - завести планку примыкания непосредственно в кирпич, чтобы избежать затекания воды. Просто на силикон+дюбель - притворную планку крепить не хочется, поскольку рано или поздно она даст течь. Температурное расширение еще никто не отменял. Малюнки переделал.

Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите разобраться с вопросом организации дымохода. Строится дом, 2 этажа (мансардный). По проекту – в доме камин и котел (газовый или ТТ – еще не определился). Дымоходы выполнены в несущих стенах из красного кирпича марки М125 (Корсунь-Шевченковский) на цементно-песчаном растворе, вместе с вентканалами, лицевой стороной внутрь шахт, кладочные швы затерты в уровень кладки. Размеры дымоходов – одинаковые: 140х270 мм. Схема прилагается. Высота дымоходов относительно «нуля» - 9.30 м и 8.50 м соответственно. Выступ над крышей – 1.60 м и 3.00 м соответственно Мои соображения: - выложить дымоход красным кирпичем до кровли (стропильной системы) - продолжить дымоход клинкерным кирпичем (над крышей) - примыкание кровли (битумная черепица) к дымоходам выполнить через планку примыкания и герметик, предварительно сделав штробу в клинкерном кирпиче - одеть флюгарку на всю конструкцию, подняв дымоход выше. Но перечитав массу информации, в т.ч. и на настоящем ресурсе, стали одолевать меня сомнения, а именно: 1. Нужно ли гильзовать дымоход камина (овальной трубой из нержавейки), поскольку будет использоваться 1-2 раза в месяц. Цена вопроса - 5-7 тыс грн. 2. Нужно ли гильзовать дымоход котла (овальной трубой из нержавейки). Цена вопроса - 5-7 тыс грн. 3. Не разрушится ли клинкерный кирпич от температуры и конденсата, если не будет загильзована шахта. Клинкерный кирпич – пустотелый. 4. Защитит ли гильзование от разрушения клинкерного кирпича. 5. Не опасно ли штробить клинкерный кирпич, поскольку он пустотелый внутри.

А тем временем удалось получить дополнительную скидку на битумную черепицу IKO и на доборные элементы. В итоге, не вдаваясь в тонкости, получаем следующие цифры для кровельного пирога, общей площадью около 190 кв.м: IKO Cambridge Xpress - 100 тыс.грн Shinglas Jazz - 74 тыс.грн Разница уменьшилась до 26 тыс.грн, по сравнению с начальными 50 тыс. Все-таки я склоняюсь к варианту с IKO.

Вы имеете виду IKO ? Если да, то - отличный вариант. Очень достойный вид при нормальной цене. Тот же ламинированный Шинглас не идет ни в какое сравнение. Положите два этих гонта рядом - сразу все будет видно.

Кстати, сейчас отличные скидки на ламиниррванный IKO Cambridge Xpress. Что-то порядка 250 грн/кв.м Однако смущает то, что это окисленный битум. Хотя, возможно я сильно преувелииваю проблему. Бельгия все-таки...

Это я чисто визуально определил, когда с торца стенда смотрел величину нахлеста одного гонта на другой. Или что-то не так? Добавлено через 8 минут Вот компромис-то мне и нужен. Спасибо за ответ по Шингласу. Да и про кровельщиков тоже верно. П.С. а что такое ЦТ? )))

Крышник, Вы абсолютно правильно расставили приоритеты в выборе БЧ. Катепал во многом лучше Керабит, хотя не сильно выше по цене (примерно 20-30 грн в сериях Роки и Квадр-Л соответственно). Например, площадь перекрытия гонтов у Катепал - коло 3/4, у Керабит - 2/3, толщина гонта у Катепал больше, да и зернистость посыпки больше у Катепала - потому что Керабит использует обожженный гранулят для подслойного пространства, а у Катепала - почти везде базальт.

Nebesa, отличный совет подвухслойному Катепалу Mainson. Лично его смотрел на стенде и остался доволен всем, кроме цены. От 350 грн за кв.м - подойдёт не каждому. Я рассчитываю либо на бюджетный вариант от Шинглас Джаз, поскольку видел его опять таки на стенде и тоже остался доволен внешним видом и завершениями от толкового менеджера. Либо - проверенный катепалл, правда немного дороже. Смущает в Шингасе джаз лишь одно - новый товар, не проверенный на практике. Может, представитель Шинглас расскажет, в чем его преимущества, или же кто-то уже испробовал его деле? Например, качество посыпки и её адгезия, выгораемость на солнце, качество нижнего клеевого слоя, хрупкость на ветру и т.д. Спасибо.

Gitan, спасибо за совет. Но пока что я не рискну работать с Акваизолом. Хотя они на правильном пути. Хотелось бы услышать комментарии по перечисленным брендами.

Добрый день. На текущий момент стоит выбор битумной черепицы для крыши площадью порядка 190 кв.м., Киевская обл. Профиль крыши – не из простых: три скворечника, много ендовых и коньковых элементов. Рассматриваю два варианта: 1. Shinglas Джаз. Плюсы: - Цена. Предварительная смета – около 75 тыс.грн. Стоимость 1 кв.м – около 180 грн, плюс доборные элементы и т.д. - Двухслойная ламинированная черепица Минусы: - Сделано в России. Непатриотично как-то, да и по качеству не уверен, поскольку по этой серии (Джаз) толковых отзывов еще не видел. - Окисленный битум. Несмотря на свою двух-слойность и ламинирование, не получится ли оторванных или загнутых элементов? Плюс примыкания к дымоходам. 2. НЕ- Shinglas Джаз. Рассматриваю Katepal Super Rocky или Kerabit Quadro L. Плюсы: - финское качество - СБС-модифицированный битум Минусы: - Цена. Предварительная смета – около 125 тыс.грн. Стоимость 1 кв.м – около 250 грн., плюс доборные элементы и т.д. Другие варианты типа Тегола Нордланд, Руфшилд и т.д., не рассматриваю, равно как и Isola, GAF и пр. Если кто-то имеет практический опыт работы с Шингласом (именно серии ДЖАЗ) – прошу указать на недостатки, поскольку по качеству финской черепицы вопросов, вроде не возникало.

Всем доброго времени суток! Вот моя история. Приобрел насосную станцию Pedrollo JSRm-15m. Установил ее в приямке, подключил и запустил. Работало все отлично 2 недели, пока приямок не затопило после сильного дождя. Насосная станция оказалось полностью в воде. Поскольку информации по данному вопросу в интернете не нашел, решил создать тему, поскольку она может оказаться актуальной. Итак, откачали воду, достали станцию. Позвонил продавцу на рынок Юность (у которого приобретал станцию), спросил совета – как просушить двигатель? Тот посоветовал просто вынести двигатель на солнце, по максимуму слить с него воду и дать погреться пару дней. Но, наслушавшись советов «бывалых», решил, что нужно разобрать мотор, вычистить ротор и статор от грязи, нанесенной водой (а вода действительно грязная и илистая), поместить внутрь статора лампочку, включить ее и таким образом просушить обмотку в течение 5-6 часов. Проверил руки: вроде как правая-левая есть, вроде прямые, подобные работы выполняю не впервые. Вооружился схемой двигателя, взятой с темы: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=54899 Поснимал с двигателя все лишнее, что смог: снял рабочую часть турбины с эжектором, крыльчатку вентилятора нагрел феном и выпрессовал с вала, открутил крепежные болты крышки, отключил стартер (конденсатор). И вот тут началось самое интересное. Для того, чтобы вынуть ротор, нужно снять крыльчатку (рабочее колесо). В моем двигателе она была посажена на конус (а не шпонку), и как оказалось, она намертво прикипела к валу. Хотя двигатель был новый и проработал пару недель, сухого хода не ловил и т.д. Но я обратил внимание, что двигатель был выпущен еще в апреле 2013 года, а покупался в мае 2014-го. Так вот крыльчатку не удавалось снять никаким способом. Пробовал поддевать ее снизу, зацеплять изнутри, выстукивать, нагревать-охлаждать, WD-40 и т.д. Съемник использовать боялся, чтоб не повредить пластик крыльчатки. В итоге – сорвалась верхняя часть крыльчатки. Теперь задействовал съемник. Но результата все-равно не было, разве что разломалась и нижняя часть крыльчатки. Осталась только крепежная коническая втулка, на которую была посажена крыльчатка. Но и та не поддавалась снятию через съемник, пришлось закрепить вал трубным ключом (попка), а втулку провернуть ключом на 18. В итоге – после 5-6 попыток втулка таки сорвалась с конуса. Вытянув ротор, удивился, насколько он проржавел, точно как и статор. Скорее всего, насос во время хранения-траспортировки неоднократно подвергался воздействию природных факторов, возможно стоял под дождем и т.д. Подшипники вроде нормальные. Прочистил ротор и статор от ржавчины и грязи при помощи ветоши и наждачной бумаги с 320-м зерном, просушил при помощи лампочки в течение нескольких часов с небольшими перерывами. Собрал насос в обратном порядке. Крыльчатку (рабочее колесо заменил на новую. Покупал вот здесь: www.free-rain.com.ua/zapchasti_i_servis/zapchasti_k_nasosam/rabochee_koleso_jsw_jcr_1a_10_15-838.html На 1.06.2014 стоимость составила 145 грн (8.90 евро) Станция запустилась нормально, работает и сейчас (тьфу-тьфу). По вопросу покупки-ремонта станций осталось несколько рекомендаций. 1. Смотрите на дату изготовления насоса. Старайтесь покупать более-менее «свежий», как минимум – текущего года. Так же обращайте внимание на внешний вид насоса, поинтересуйтесь, где и как он хранился (а еще лучше – сами сходите и посмотрите). 2. В последних моделях насоса (как минимум с 2012 года), крыльчатка посажена на конус вала, в более ранних – на шпонку. 3. Если крыльчатка (рабочее колесо) насоса не поддается снятию «сходу», старайтесь не прилагать сверх-усилий, поскольку материал исполнения – пластик, и в конце концов он лопнет. Снимайте крыльчатку, только в случае крайней необходимости. 4. Насосная станция собрана очень добротно, детали садятся точно на свои места, зазоров-перекосов не обнаружил. По резьбам, несмотря на затопления и загрязнения, вопросов не возникло. 5. Остальные фото, которые не уместились в тему: www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=5883