zlenka

Никто не советовал. Во влажное помещение какая альтернатива? Разве что чугун. Добавлено через 3 минуты От панельных как раз конвекция чувствуется по крайней мере. Но это чисто мои ИМХИ ))) Когда обогревали дом электрокотлом, температура воды держалась на уровне 60 градусов и особого тепла от радиаторов не было. А вот от ТТ при температуре 80 - возле батареи жарко.

Отпишусь после начала эксплуатации котла, мож, кому интересно ). 1. Котел слишком мощный оказался для моих 80 квадратов. 10-ки хватило бы за глаза. Искали по размеру топки, многие советовали под дрова брать с глубиной около 35 см. В общем, от 4-х небольших чурок (очень сухие) с абсолютно закрытой заслонкой он чуть не закипел, насос на 3-ку уже включили. Возможно также из-за того, что мало радиаторов и вообще мало воды в системе - 40 в котле + около 40 литров в радиаторах и трубах. С углем вообще боюсь экспериментировать. Буду добавлять радиаторы. 2. ЕЦ работает вяленько. Поэтому вероятность закипания котла остается высокой при отключении питания. Возможные причины - обратный клапан (хотя маловероятно, что он создает такое сопротивление, его конструкция рассчитана именно на то, чтобы его как раз не создавать) или несколько поворотных участков на выходе из котла: при покупке вообще не подумали о том, что выход нужен справа, т.к. разводка идет по правой стене, поэтому разгонный участок идет не сразу вверх, а 40 см вправо (через 90гр. угол), потом метра полтора вверх и опять вправо, через 2 метра переход на ППР 40 и отвод в батарею. Так вот, эта батарея при ЕЦ почти не прогревается. А две другие (ответвление от стояка в ванную и на кухню 32-м ППР) прогреваются быстрее. То есть сюда вода выталкивается, значит, клапан не препятствует или просто короче путь. В общем, будем пробовать убрать клапан для начала. Уже подумываю на след. год сварить подачу из металла, обратку и подвод оставить ППР, т.к. немало денег в него вбухали. Хочется иметь надежную, энергонезависимую систему. P.S. Кстати, радиаторы биметалл - полное г.. Температура воды - 80, батарея горячая, а тепла от неё - 0. По квадратуре на ванную (6м.кв) взяли 5 секций (придется докручивать ещё столько же) + полотенцесушитель. Вытрезвитель. Догреваем теплым полом (электро), иначе ходить вообще невозможно. Все эти ЭППС-сы, зарытые в слой стяжки - зарытые деньги. Вот если бы поверх стяжки такой материал, а на него плитку, то и греть пол не надо было бы. И ещё я бы никогда не штукатурила стены внутри цементом. Это жесть какой холодный материал. Но об этом уже в другой теме надо писать )).

Та не, отводы в сторону. Или есть вариант спилить стропилину террасы, в которую упирается прямо идущая труба, снять лист железа, переделать водосток и тогда можно лепить дымоход прямо. Жалко террасу укорачивать ). А продлевать горизонтальный участок тоже ведь нежелательно, у нас и так через стену 50 см будет.

Спасибо, Ваш совет сыграл решающую роль в моем выборе )) блин, как обидно, что при курсе 8 я могла себе позволить два таких дымохода... а мне ж ещё строить-не перестроить ). Просто ещё бы дымоход прямой был, а так эти "коленки" - лишняя тыща с хвостиком. А цены в 450 я нигде не видела, минимум 531 и это скорее всего 0,8. Но в любом случае придется пожалеть себя, а не деньги ))).

Озвучьте цену (можно в личку) на такую конструкцию, пожалуйста. Диаметр 130 вн. Толщина хотя бы 2мм. Нужен выход через стену 0,5 м + тройник+4 м трубы и два колена по 45. Это все с утеплителем и оцинковкой. В округе уже обзвонила всех, кто хоть что-то делает из металла - трубы не гнут. Единственное, что нашла в нашей глуши - оцинкованные трубы нужного диаметра с "типа пазиками" по 100 грн за метр. Но ваты такой я у нас точно не найду. А покупать все по отдельности и мучиться, собирая - уж лучше готовый купить.

Та сварить-то можно. Только получается утеплитель и оцинковку потом одевать отдельно или как? насколько надежной такая конструкция получается? Когда делают модульные дымоходы, там как-то прессуют этот утеплитель и труба с кожушком крепко держатся.

Так Вы изготавливаете такие дымоходы? И какова цена? Сегодня объездили все точки металлопроката - никто такие диаметры не возит,даже под заказ. На металлоломе нашли трубу 159 и очень толстую - непонятно как ее вообще смонтировать с таким весом. Так что дымоход оказался самым сложным этапом

Ну вот я тоже думаю таки из черной трубы, однако два пункта меня тормозят: 1. Диаметр таких труб есть 130 (наружный, такой же и на выходе котла - как соединить?) и 150 - это уже много. 2. Сваривать переходы-колена для обхода свеса. Ну и утеплять придется все равно, а сам этого качественно не сделаешь. А готовые дымоходы из черной стали стоят как нержавейка и очень тонкие. Вот такие муки выбора при ограниченном бюджете. )) а... подождите... только вникла - "поставил трубу из черного металла толщиной 1.5 мм". Так это же тонкие трубы, такие продают в виде готовых дымоходов. Я имею ввиду толстостенные, 4мм. А Вы эти трубы утепляли?

Так а где же честную взять? ) Просто совсем не хочется отвалить 10тыс за дымоход, который превратится в такую гармошечку. Уж лучше взять толстостенную черняшку и самому утеплить. Если бы у меня получлось сделать прямой дымоход - именно так бы и поступили. А так нужно делать обход свеса и стропилины. А у Вас на сайте из какой стали? Труба 1м нерж/оцинк. Ø 130/200 - 531 грн?

Мнда... опять я в муках выбора. Всё больше склоняюсь к трубе из черной стали. Кстати, в радиусе 50 км ни у кого не видела дымоходов из нержавейки, и стоят они уже лет по 10 точно. Подозреваю, насчет конденсата никто не заморачивается.

Предложите и мне (с ценой конечно) дымоход для ТТ котла - нж/оцинковка (наверное ж 321 нужно? или можно начало дымохода 321, а далее 304 в целях экономии? или тоньше металл, к примеру?, хотя где-то читала, что в дымоходе может догорать дым и температура будет больше, чем на выходе). Диаметр внутренний 130. Нужен выход из котла через стену (50 см, думаю, нет смысла туда сендвич ставить - или есть?), тройник с ревизией и конденсатосборником (хотя у многих производителей ревизия отдельно, тройник отдельно), 4 м. трубы и два колена по 45.

Продано, закрываем.

Продается. Нечасто на форуме бываю, извините.

Подскажите ориентировочно, во сколько обойдется доделать отопление в частном доме: есть ТТ котел, обвязка сделана (байпас с насосом, выводы под эл. котел и обратку), нужно вывести ППР к электрокотлу, прицепить котел, поприкручивать подачу и обратку к обеим котлам, развести ппр трубами три ветки по 4 м приблизительно (для одной из веток просверлить два отверстия через стену), установить 3 радиатора.

Вижу вы тут без меня не скучаете ). Про фильтр - он у нас на байпасе перед насосом. Работает он как фильтр (улавливает все лишнее) именно в горизонтальном положении, насколько я понимаю. Меня больше интересует "разгонный участок". Практически на всех картинках с ЕЦ труба из котла идет сразу вверх. У нас идет сразу в горизонталь сантиметров 40, здесь стоит клапан для отсекания ТТ котла при включении электрического, а затем вверх 1,2 метра. Как по мне, то чем горячее вода, тем сильнее она будет выталкиваться, а значит, циркулировать, следовательно, котел не закипит. Или не так? Насчет подмеса - ну просто вывели патрубок из подачи, поставили кран. Возможно, и не будем использовать. Если бы все это мутить с одним котлом - уже бы и забыли, а вот два - проблематично. Правда, при таких ценах и лимитах на электричество особо и не потопишь им. И ещё тогда вопрос, раз обсуждаем всю схему ) - какие все же радиаторы лучше в таком случае? У меня все стальные конвекционного типа. В каждом 4-5 литров воды. Сейчас нужно добавлять в санузел и кухню. Санузел - однозначно биметалл из-за коррозии. Только смущает объем воды - на 10 секций всего 2 литра.

А что здесь "best"? байпас вертикально - так тоже думали ставить, тогда фильтр хуже работает, да и смысл его разворачивать? А зачем ОК перед всеми котлами на обратке?

Про бесперебойники я в курсе ), а также в курсе цен на них и аккумуляторы, поскольку сама часто покупаю для работы. В любом случае это не будет дешевле гравитационки, а гораздо дороже.

Та, если б работающая! Только ж делаем - поэтому и вопросы. Всё же из того же Тырнета ). Блин, от диаметра труб плавно перешли к схеме... Подмес есть, Но! Я оччень сильно сомневаюсь, что он нужен в такой маленькой системе - обратка не будет успевать охлаждаться. Есть работающая схема у родственников с газовым и ТТ - тоже куча поворотов по горизонтали, вместо клапанов для отсекания ТТ обычные краны. Я краны ставить боюсь, забыл открыть - и ба-бах. Не знаю.. сделаем - посмотрим.... на крайняк поставим бесперебойник. Вообще пытаюсь максимально упростить, т.к. юзать все это дело будет мама, ей чтоб все само работало. Да и мне спокойней будет. Система с ЕЦ, да ещё и открытая - самая надежная и неубиваемая, если конечно из стали.

А обоснуйте, пожалуйста - почему именно так? Клапан у меня лепестковый, он только в гор. положении работает, шариковый внизу на обратке. Почему насос на подаче? Ему не будет плохо от гор. воды? Понимаю, что выход из котла должен быть сразу вверх, но у нас он слева, а выйти нужно вправо, поэтому углов не избежать - или сразу, или вверху. Чем такая схема чревата?

Так...а по теме - на вашем сайте прайсы актуальны? Можно по ним ориентироваться? А то я Вас просила просчитать дымоход - Вы не ответили.

Очень даже к чему. На байпасе для переключения на ЕЦ при отключении насоса, а лепестковый - для отсекания ТТ котла при включении электрического, ибо незачем греть в нем лишних 40 литров и охлаждать их через дымоход. Добавлено через 6 минут Похоже, только представляете. Нормальные там фитинги. Шо ж вы все тут прям такие ярые противники ППР? Ну прям у всех есть куча денег на медь? А медь при ЕЦ будет не больших диаметров? Или металл? У ППР в моем случае есть неоспоримое преимущество - я могу их чуть ли не сама спаять. А со сварщегом таки да, проблема. Посему предлагаю дискуссию закрыть, таких уже полно на форуме ). Спасибо за советы.

Рисовать нету времени - сегодня оказалось, что не хватает уклона для обратки - пришлось снимать плитку и долбить 10 см стяжки под котлом, чтобы ещё посадить. Так что попыталась примитивно изобразить. Первый кусок трубы - металл 40, далее ППР - 40, 32 и 25, обратка ППР, подвод к радиаторам 25. Схема самая элементарная, не знаю, почему она может не работать - радиаторов мало (7 шт), подключение верх-низ, диаметры не такие уж маленькие. Думаю, циркулировать теплоноситель будет хоть как-то, и этого хватит для теплосьема и предотвратит закипание котла.

Ну, пока что на обвязку и часть труб ушло чуть больше 3-х тысяч, аккумуляторы от 10000, разница ощутимая. Это раз. Если электричества не будет несколько дней? Это два. Гравитационка - не основной вид, основной - принудительная, а ЕЦ - только чтоб котел не закипел. Это три ). Печка отапливает лишь часть дома, есть такое, не вариант, нужно отапливать санузел и кухню. Это и есть т. н. конвекторы, для самотечной системы не очень катят. Этой фразы я ожидала. Со временем может и заменим на биметалл к примеру. Мне чтоб оно хоть как-то фунциклировало для начала. Чуть позже нарисую свою схему, покритикуете.

Ага... а цена аккумуляторов? И менять их потом? У металлических радиаторов вход полдюйма. У меня на принудительной они 5 лет проработали с 20-м металлопластом. И да... я бы купила бесперебойник, если бы жила в другой стране. А самое парадоксальное, что вся эта моя стройка находится в 5 км от атомной станции, но свет тут в отопительный сезон выключают регулярно...

Эммм... не надо меня расстраивать, я и сама сомневаюсь )). Но блин, шо ж делать - надо шо-то делать... Добавлено через 8 минут Но ведь вход в радиатор - 1/2 дюйма.