#roofinspector

14 часов назад, roverspam сказал:

Спасибо большое.

А чем лучше доштукатурить, цементно-известковой штукатуркой? Чисто цементная не очень, как я понимаю, т.к. дерево не очень любит цементную штукатурку (а там она будет подходить к потолку), гипсовая будет быстро застывать...

Тут я даже не могу с ходу ответить. Мне кажется что пофигу чем. 

Про нелюбовь цементной штукатурки к дереву слышу впервые. Объясните, в чём их конфликт?

14 часов назад, roverspam сказал:

Спасибо большое!

У меня есть обрешётка выше паробарьера, на ней собственно вата и лежит. Уже нет необходимости в ещё одной обрешётке (ну, или так часто). Кроме того, обрешётка будет мешать класть электрику, возможно.

Или всё же было бы неплохо сделать хотя бы с шагом 1 метр и уже у этой обрешётке крепить трубы, в которых электрика?

Какой смысл этой обрешётки? Ещё лучше укрепить паробарьер, придержать вату и предоставить "площадку" для монтажа гипса? Вату мне придерживать не нужно, а вот всё остальное...

Если у вас есть обрешётка, на которую опирается вата, тогда ситуация меняется. Тогда да, крепите парчик с шагом 300 мм степлером, проклеивайте скобы и при креплении подвесов для ГК проклеивайте места контакта с парчиклм противоперфорационной лентой по типу ShaumBand. 

Дополнительно обрешочивать уже нет смысла

1. Увлекаться степлером я вам не советую. Чем меньше скоб - тем лучше. 

Равно как и не рассчитывайте на скобы как на основной крепёж. Они всё равно не выдержат нагрузки. Точнее парчик будет рваться. 

Я бью скобы с шагом 70-100 см. Абы парчик не упал до момента монтажа обрешётки.

Лучше всего, когда нагрузка от утеплителя ложится на обрешётку. И чем чаще эта обрешётка - тем лучше. Она же и будет держать парчик в его положении. 

Сами места ударов скоб можно проклеивают квадратиками. Marma W1 для этого сгодится.

2. Герметичное сквозное соединение через парчик сделать можно. Для этого в месте прокручивания шурупом нужно проклеить кусочек ленты Marma К1, которую вы по ошибке упомянули в п.4. это аналог Delta ShaumBand. Этот тип ленты так и именуется: противоперфорационная. 

Но я бы посоветовал крепить гипсокартонную подсистему на вышеупомянутую обрешётку. 

Так удобней и надёжней.

Вот моя логика: лучше пусть тот, кто утепляет закрепит эту обрешётку с применением той самой противоперфорационной ленты (параллельно подпирая надёжно вату) а гипсокартонщики (коим все вышеупомянутые мероприятия чужды и непонятны) уже пусть крепятся в обрешётку и не портят парчик. Главное чтобы их саморезы не были длинней толщины обрешётки. 

Лично я советую так: взять обрешётку 50х30, набить её с шагом 300 мм и тем самым дать максимальное количество удобных  точек опоры для подсистемы гипсы. 

3. Величина нахлёста не имеет ни какого значения. Главное чтобы соединение было герметичным. 

А вот ширина самой ленты (помимо химсостава её клея) напрямую влияет на герметичность. Поэтому К2 я бы не советовал. Там оба критерия слабые. 

4. "Дыхание" - термин обиходный и по сути не корректный. Вам нужно сделать систему в первую очередь герметичной и воздухонепроницаемой. Некоторая мизерная диффузия штукатурки не повлияет ни на что. 

Для этого рекомендуется применять клей. На рынке есть Delta Tixx и Vapourseal (не помню бренд, сам по себе клей синий). Ту ленту что вы написали - она сюда не годится.

Визуально это всё выглядит примерно вот так: 

youtu.be/ItsZ6N2G-z4

Ну и для лучшего понимания вопроса посмотрите другие видео с канала: 

m.youtube.com/channel/UCLOCAQlqgqylhf3Hy7jMHwA/videos

19 часов назад, roverspam сказал:

Добрый день всем. Подготавливаю потолок для подшивки паробарьером (паробарьер Ондутис R Termo, если это важно). 

Итого вырисовалось 2 вопроса:

1. Стена не поштукатурена под самый потолок, где-то 5 см, где-то 15. Что делать? Лучше всего поштукатурить? Просто нужно делать свес (на 10 см оптимально?) и нет возможности закрепить герметично по неровной стене

 

2  потолок зашит дешевой агротканью (делалось для того, чтобы вата не просыпалась). Её обязательно демонтировать или можно оставить и поверх нее прибить паробарьер?

1. Можете опустить пароизоляцию ниже, до уровня полной оштукатуренности стен и приклеить там. Будет работать. Но это довольно тупо, тк придётся опускать и остальные слои потолка на эту высоту. Что не всегда приемлемо. 

Поэтому логичней доштукатурить вручную пустоты и опустить нахлест парчика на минимальную высоту. Но в любом случае это будет примерно 5 см.

2. Агроткань ни какой роли не сыграет в данной конструкции. Будет просто балластом. Можете снять, можете оставить. Это ничего не поменяет, кроме трудозатрат.

50 минут назад, psy сказал:

стыки пароизоляции думаю склеивать Onduline Ондутис ML 38 мм x 50 м или Delta Multi Band, первая дешвеле.

Никогда не юзал ондулиновскую. Но судя по тому, что сам бренд ориентирован на категорию DIY, наверняка и его потребительские свойства слабенькие. 

Дельта вне конкуренции по качеству

50 минут назад, psy сказал:

чем все таки спуски к стенам клеить - пеносил для мембран или Delta Tixx?

Не имеет значения. Это товары-аналоги

В 04.08.2022 в 16:11, psy сказал:

Всем здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста какую пленку выбрать для паробарьера (или это не так существенно)? Дом двух этажный, чердак будет холодные но планирую сделать туда лестницу что бы складировать разное всякое. Паробарьер буду крепить на балки а потом закреплю поперечным досками. И еще вопрос, какую ленту выбрать для склейки паробарьера?

По сути, к самому материалу выставляются минимальные требования: чтобы был стабильно герметичен и чтобы выдержал воздействия при монтаже. 

То есть роль пароизоляции может выполнить любая прочная плотная и химически стабильная плёнка.

Если говорить о конкретных моделях на рынке, то не берите очень тонкую и лёгкую: такие в местах крепления разрываются очень сильно. И случайно зацепив такую доской сразу получите дырку. Замаетесь клеить. 

Берите что-то плотностью от 110 гр/м.кв и выше. Армированную. 

Склеивать полотнища между собой и в местах скоб в идеале лентой Delta Multiband. К стенам приклеивать клеем Delta Tixx. К сожалению, достойных альтернатив на рынке особо и нет

20 минут назад, sawtt сказал:

ставили под разными углами,кроме поцарапанного метала ничего не получается(

Ясное дело что сталь будет царапаться. 

Очевидно что ваша рамка без пластиковых накладок а это значит что она рассчитала на применение с цинком, медью, алюминием. 

Подкладывайте кусочки мембраны между рамкой и фальцем и царапать не будет. Дело геморное: подкладка долго не живёт и её регулярно нужно менять.

Вот тут видно этап закрытия второго фальца.

То, что загибало фальц на первом этапе на втором является опорной частью. 

23 минуты назад, sawtt сказал:

подскажите почему универсальная рамка не закрывает второй фальц,первый закрыла ,а второй как не крути не закрывает?

Нужно немного подноровиться и ставить рамку на второй фальц немного неровно. Текстово трудно объяснить. Попробуйте посмотреть на ютубе. 

Если сталь слишком жёсткая то иногда нужно немного киянкой подбить сначала. 

У моей супруги коллега оформил себе "белый билет" и вчера уже прибыл в Бухарест.

Оформлял "по связям", выехал спокойно и легально (без "подмазки")

20 часов назад, andrey_ka сказал:

В будівництві немає такого , поталанить , чи не поталанить. Або ви робите правильно , або воно вилазить вам боком.

100% согласен и поддерживаю

2 часа назад, Domikv сказал:

Так может на всякий случай можно просто болтами скрутить или еще чем то стянуть? 

Это ничего не изменит. Растрескивается древесина - значит уменьшается в объёме т.к. выходит из неё вода. Но сопротивление оказывает волокно, которое в дереве остаётся.

А вот если вы захотите стянуть болтами, вам придётся насверлить такое количество отверстий (чтобы заметить результат) которое немного даже уменьшит сечение бруса в некоторых местах. Да, для стойки это не проблема, но чисто формально вы лучше не сделаете.

Те трещины, которые вы видите - они стабильны уже и никак больше не изменятся и ни к чему не приведут. 

Лучше потратьте деньги и время на что-тог более полезное

20 минут назад, andrey_ka сказал:

Це не так. У мене є кімнати , де під час ремонту ця штукатурка була повністю видалена. І ГК. від холодного горища відділяє всього 18см. шалаку , що як для повноцінного утеплення замало. І олів`є варили , і спати лягали , і  тим не менш жодних проблем з конденсатом.

Не зная всех вводных не могу вам конраргументировать. Да и не вижу смысла. 
Вы вольны в своём доме экспериментировать как угодно. Это ваше дело. 
Я лишь объясняю принципы (по вашей же просьбе) и мои доводы основаны не только на мануалах а на большом количестве различных случаев. 

Технически можно автомобильное колесо прикрутить на один болт и так поехать. И колесо не отвалится... до момента внезапно возникшей повышенной нагрузки. 

Так же и в строительстве: либо делаешь всё правильно и гарантировано получаешь предсказуемый результат либо пытаешься надурить систему и в какой-то самый неподходящий момент вдруг становишься перед необходимость делать большой и неприятный ремонт. Или нет. Тут как повезёт
У меня есть случай, где из под потолка потекло через 12 лет эксплуатации в тот момент, когда в подвале дома прорвало трубу. И был залёт на несколько десятков тыщ долларов только потому, что не проклеен был парчик. Когда же вскрыли - ахнули: текло постоянно но просто не дотекало до гипсокартонного потолка. Текло и гнило, но незаметно для глаза. Вот самый большой риск в подобных ситуациях. 

2 часа назад, andrey_ka сказал:

Сам , все сам.

 Можете пояснити , навіщо пароізоляція в звичайних приміщеннях (спальні ,вітальні) , адже там вологи ,  мізер ?

До того ж стеля в цих кімнатах , (у будь-якому виконанні ) буде тормозити той мізер .

Делал это множество раз. Повторю.

в тёплом воздухе (+21 град) воды, в физическом её представлении, в 4 раза больше может поместиться чем в холодном (0 град) 

и как только этот тёплый воздух остывает, то "ёмкость" воздуха резка снижается и он (воздух) "выталкивает" из себя пар, у которого нет другого выхода, кроме как сконденсироваться в виде капель. Это базовый закон природы, по которому и образуются дождевые облака и запотевает бокал холодного напитка на столе. 

И в связи с тем, что минераловатные утеплители (самый популярный на сегодня утеплитель) состоят на 97% из воздуха (а всё остальное -это то самоё твёрдое тело в виде волокон, то воздух сквозь него может почти беспрепятственно перемещаться. Это можно назвать его относительным недостатком. Именно поэтому, для всех систем утепления, в которых применяется "воздухопроницаемый" утеплитель нуждаются в дополнительной герметизации. Чтобы тот самый тёплый воздух не проник в холодную зону и не выкинул свой конденсат там (в холодной зоне). Эту герметизацию выполняет что-то глухое, герметично соединённое, желательно недорогое и удобное в применении. Чаще всего это полимерная непроницаемая плёнка. 

В вашем же случае функции непроницаемого слоя выполняет известковая штукатурка. Она достаточно надёжно герметизирует пространсво и не даёт свободно "гулять" воздуху из помещения на чердак. Но у вашей системы есть и недостаток: она физически сложна в реализации, требует людей с навыками, она не такая "тёплая". То есть по соотношению деньги/время/теплоспротивление - ваш вариант не самый лучший. Да, рабочий, да, тепло держит но есть варианты и получше. 

Насчёт влажности в жилых и нежилых комнатах. 
Относительная влажность воздуха в помещении - вещь динамичная. Ровного графика не бывает. Ночью похолодало, закрыли окна, легли спать - влажность поднялась. Варили овощи на оливье весь день - пар из кухни начинает равномерно распространяться по всем остальным помещениям, повышая там влажность. 
Но даже если ничего сверхвлажного не делать, то той абсолютной влажности достаточно, чтобы превратиться из пара в воду при остывании. 
Можете сами провести эксперимент: принесите 3хлитровую банку в комнату, подержите в ней и закройте. А после положите её в морозилку. И увидите внутри банки конденсат. Это и есть тот самый пар, который стал водой при остывании. 
Или проще - бокал с ледяным напитком занесите в комнату. Капельки росы на внешней части бокала, который до наливания был сухой - это и есть тот пар, который был растворён в воздухе комнаты и сконденсировался, когда тёплый воздух жилой комнаты остыл у поверхности бокала. 

Последствия отсутствующей, как вы говорите "не нужной" плёнки можно посмотреть тут: fb.watch/eeTWYiWHEK/

24 минуты назад, Петровичи-мы сказал:

1. Вроде пеностекло паропроницаемый материал ,

пароНЕпроницаемый

24 минуты назад, Петровичи-мы сказал:

2. Пеностекло шириной  15-20  см, а  толщиной  5 см  пеностекло ( квадратами) брали  или какой толщины ?

не помню. вроде бы 10 см толщиной. но и это не важно. главное чтобы можно было бы к чему-то приклеить ленту. выше уже можно вату наложить.

26 минут назад, Петровичи-мы сказал:

3. Стыки примыкания пеностекла обработать жаростойким герметиком для каминов -окей , а вот если эта стена из кирпича со всеми  её неровностями - можно к ней срузу ? 

между стеной и пеностеклом тоже нужен герметик. вся суть мероприятия в максимальной герметичности по всей плоскости

10 часов назад, andrey_ka сказал:

ПС... Все життя живу в будинку без жодної плівки , і ніколи не було проблем з паром , конденсатом , тощо.

ПСС.. До прикладу , пиріг кухні з низу в верх : 

1.Грунт. (стеля  ще не фарбована)

2. ГК.

3. повітряний прошарок 3см.

4. Вапн`яно-пісчана штукатрурка 3см.

5. Дерев`яні балки 180мм. , між ними дилі. Простір між балками заповнений шлаком.

6. По мірі надходження , зверху насипаю тирсу шаром 25см. На данний момент над кухнею не насипано.

Всё что вы описали, все материалы и технологии их применения - они недоступны сейчас современному застройщику.

Не, ну ради принципа можно выполнить ваш пирог и действительно он не будет иметь проблем но:

а) это дорого

б) это долго

в) фиг найдёшь в продаже всё, из чего ваш пирог собран (не забываем про деревянную дранку в штукатурке)

г) это неэстетично (если дополнительно не декорировать)

Так что сравнение не корректно. 

10 часов назад, andrey_ka сказал:

Повикидайте всі ці плівки .... вони там абсолютно зайві.

Вы эту глупость сами придумали или где-то прочли?

21 час назад, roverspam сказал:

Куда влага с тёплой комнаты должна деваться? Гипсокартон влагопроницаемый, она "упрётся" в паробарьер (который, теоретически, будет чуть холоднее) и выпадет на нём в осадок. Вот вентиляция и нужна для того, чтобы эта влага вылетела наружу.

то, что вы называете "влага" - это пар. 

Пар - неотъемлемый компонент воздуха, как и азот, кислород, СО2 и пр. 

И с какого это вдруг перепуга пар вдруг внезапно должен осознанно куда-то направиться и упереться? 
Почему именно пар? 
Почему азот (его же в воздухе больше всего) не покинет чат и не начнёт куда-то упираться и конденсироваться? 

Правильно, он это может сделать но при одном условии: температура воздуха должна упасть до -200 градусов цельсия. 

Вот так же и с паром - он сконденсирутеся в воду при условии понижения температуры, при отсутсвии воздухообмена в данном помещении. 

Короче: нормально утеплите - ничего не сконденсируется и останется растворённым в воздухе, как обычно. Нормально пароизолируете и воздух не попадёт в те полости, где он может остыть и выкинуть воду в виде конденсации. 

Вкратце как-то так. 

п.с.: полистайте раздел, я много где объяснял и показывал фото как всё должно быть по уму сделано и почему иногда выпадает конденсат и как этого избежать. Попутно подчерпнёте массу иной полезной инфы, уверен

В 12.07.2022 в 17:17, roverspam сказал:

Читал, что по хорошему нужно делать трубу через весь чердак, сквозь перекрытие крыши, подобно дымоходу. Но мне, честно сказать, совсем не импонирует этот подход: прежде всего, я не представляю, как собрать воздух со всех комнат (не делать же по отдельной трубе для каждой комнаты) в одно место. Конечно, можно сделать где-то по центру, в комнатах пробить по отверстию в стенах между потолком и гипсокартоном, а потом вывести вверх сквозь перекрытие и саму металлочерепицу, но при этом это всё довольно затратно, плюс нужна ещё одна точка гидроизоляции где труба проходит сквозь металлочерепицу.

Естественная вентиляция в жилом доме делается следующим образом: 

а) приток воздуха обеспечивается через жилые комнаты и входную группу 

б) отток воздуха обеспечивается через технические помещения: санузлы, кухня, чулан.

Если вы нарушите вышеуказанные принципы и сделаете отток воздуха через жилые помещения то все запахи какуль и жареной рыбы вы ощутите в спальнях, что не придаст комфорта. 

Поэтому рекомендую все ваши придумки с вентиляцией выкинуть из головы и забыть навсегда и делать по уму, как я указал выше. 

Выводите из каждого помещения патрубок через перекрытие на чердак, далее разводите по чердаку в гибких утеплённых рукавах и подсоединяете это всё в кровельные вентиляторы по типу Вильпе\Вирпласт\Кронопласт  и т.п. Это самый простой и надёжный и эффективный метод.

Если работаете самостоятельно, то порекомендую приобрести какой-нибудь импакт или мощный шурик (импакт приоритетнее) и крепить всё конструкционными саморезами со шляпкой под торкс. На контру возьмёте примерно 4*90 а на обрешётку 3*70 (диаметры ориентировочно написал)

Данный способ позволяет делать всё и самостоятельно и точно и быстро. С молотком и гвоздями намаетесь

В 23.06.2022 в 21:18, bestkotik сказал:

Какое сечение контрбруса выбрать из вышеупомянутых?

45х45 вполне достаточно

В 23.06.2022 в 21:18, bestkotik сказал:

Для крепления контрбруса я приобрел (пока немного, можно переиграть) ершеный гвоздь 4.2х120

100 мм вполне хватило бы

В 23.06.2022 в 21:18, bestkotik сказал:

Нужно ли сверлить под гвозди брус?

не нужно. глупости всё это. попробуйте сами тестово и поймёте.

В 23.06.2022 в 21:18, bestkotik сказал:

Какой шаг гвоздей?

200-300 мм

В 23.06.2022 в 21:18, bestkotik сказал:

Крепление обрешетки к контрбрусу по схеме 2-1-2-1-2-1-2...Правильная схема?

что эта схема схематизирует? не понятно

В 23.06.2022 в 21:18, bestkotik сказал:

И как стыковать обрешетку на контрбрусе. Получается 4 гвоздя в одно место. Где-то читал что в этом стыке они должны быть тоньше и короче. Что скажете?

бейте под углом, чтобы гвоздь начинал свой пути в обрешётку как можно дальше от края доски. в идеале это 10 диаметров

1 час назад, Domikv сказал:

Сппасибо, а стойки стоит менять?

на что? на то, что опять так потрескает? 

а даже если и потрескает, то ничего не поменяется, по сути. 

нет смысла

Нормальная история для свежепиленного массива сосны. Это усушка.

На несущую способность не влияет, особых последствий не сулит (кроме условной эстетики)

Ничего с этим вы сделать и не смогли бы. 

Не переживайте

 

11 часов назад, Петровичи-мы сказал:

Всем привет . Подскажите пожалуйста кто чем делал или чем таким лучше жаростойким оштукатурить кирпичную стенку камина ,чтобы потом к ней можно было стыковать пароизоляцию по потолку ?

Я вокруг жаростойких частей делал ободок из пеностекла, шириной 15-20 см. И уже к пеностекла приклеивал парчик. Само по себе пеностекло глухое и не диффузное, и в то же время жаростойкое и не пылит. То есть все условия для безопасного и надёжного соединения. 

Стыки между кусками пеностекла а так же его примыкание к горячей части делал из жаростойкого герметика для каминов (чёрный такой) 

Года 4 назад такое делал - полёт нормальный пока.