#roofinspector

Тут я даже не могу с ходу ответить. Мне кажется что пофигу чем. Про нелюбовь цементной штукатурки к дереву слышу впервые. Объясните, в чём их конфликт?

Если у вас есть обрешётка, на которую опирается вата, тогда ситуация меняется. Тогда да, крепите парчик с шагом 300 мм степлером, проклеивайте скобы и при креплении подвесов для ГК проклеивайте места контакта с парчиклм противоперфорационной лентой по типу ShaumBand. Дополнительно обрешочивать уже нет смысла

1. Увлекаться степлером я вам не советую. Чем меньше скоб - тем лучше. Равно как и не рассчитывайте на скобы как на основной крепёж. Они всё равно не выдержат нагрузки. Точнее парчик будет рваться. Я бью скобы с шагом 70-100 см. Абы парчик не упал до момента монтажа обрешётки. Лучше всего, когда нагрузка от утеплителя ложится на обрешётку. И чем чаще эта обрешётка - тем лучше. Она же и будет держать парчик в его положении. Сами места ударов скоб можно проклеивают квадратиками. Marma W1 для этого сгодится. 2. Герметичное сквозное соединение через парчик сделать можно. Для этого в месте прокручивания шурупом нужно проклеить кусочек ленты Marma К1, которую вы по ошибке упомянули в п.4. это аналог Delta ShaumBand. Этот тип ленты так и именуется: противоперфорационная. Но я бы посоветовал крепить гипсокартонную подсистему на вышеупомянутую обрешётку. Так удобней и надёжней. Вот моя логика: лучше пусть тот, кто утепляет закрепит эту обрешётку с применением той самой противоперфорационной ленты (параллельно подпирая надёжно вату) а гипсокартонщики (коим все вышеупомянутые мероприятия чужды и непонятны) уже пусть крепятся в обрешётку и не портят парчик. Главное чтобы их саморезы не были длинней толщины обрешётки. Лично я советую так: взять обрешётку 50х30, набить её с шагом 300 мм и тем самым дать максимальное количество удобных точек опоры для подсистемы гипсы. 3. Величина нахлёста не имеет ни какого значения. Главное чтобы соединение было герметичным. А вот ширина самой ленты (помимо химсостава её клея) напрямую влияет на герметичность. Поэтому К2 я бы не советовал. Там оба критерия слабые. 4. "Дыхание" - термин обиходный и по сути не корректный. Вам нужно сделать систему в первую очередь герметичной и воздухонепроницаемой. Некоторая мизерная диффузия штукатурки не повлияет ни на что. Для этого рекомендуется применять клей. На рынке есть Delta Tixx и Vapourseal (не помню бренд, сам по себе клей синий). Ту ленту что вы написали - она сюда не годится. Визуально это всё выглядит примерно вот так: youtu.be/ItsZ6N2G-z4 Ну и для лучшего понимания вопроса посмотрите другие видео с канала: m.youtube.com/channel/UCLOCAQlqgqylhf3Hy7jMHwA/videos

1. Можете опустить пароизоляцию ниже, до уровня полной оштукатуренности стен и приклеить там. Будет работать. Но это довольно тупо, тк придётся опускать и остальные слои потолка на эту высоту. Что не всегда приемлемо. Поэтому логичней доштукатурить вручную пустоты и опустить нахлест парчика на минимальную высоту. Но в любом случае это будет примерно 5 см. 2. Агроткань ни какой роли не сыграет в данной конструкции. Будет просто балластом. Можете снять, можете оставить. Это ничего не поменяет, кроме трудозатрат.

Никогда не юзал ондулиновскую. Но судя по тому, что сам бренд ориентирован на категорию DIY, наверняка и его потребительские свойства слабенькие. Дельта вне конкуренции по качеству

Не имеет значения. Это товары-аналоги

По сути, к самому материалу выставляются минимальные требования: чтобы был стабильно герметичен и чтобы выдержал воздействия при монтаже. То есть роль пароизоляции может выполнить любая прочная плотная и химически стабильная плёнка. Если говорить о конкретных моделях на рынке, то не берите очень тонкую и лёгкую: такие в местах крепления разрываются очень сильно. И случайно зацепив такую доской сразу получите дырку. Замаетесь клеить. Берите что-то плотностью от 110 гр/м.кв и выше. Армированную. Склеивать полотнища между собой и в местах скоб в идеале лентой Delta Multiband. К стенам приклеивать клеем Delta Tixx. К сожалению, достойных альтернатив на рынке особо и нет

Ясное дело что сталь будет царапаться. Очевидно что ваша рамка без пластиковых накладок а это значит что она рассчитала на применение с цинком, медью, алюминием. Подкладывайте кусочки мембраны между рамкой и фальцем и царапать не будет. Дело геморное: подкладка долго не живёт и её регулярно нужно менять.

Вот тут видно этап закрытия второго фальца. То, что загибало фальц на первом этапе на втором является опорной частью.

Нужно немного подноровиться и ставить рамку на второй фальц немного неровно. Текстово трудно объяснить. Попробуйте посмотреть на ютубе. Если сталь слишком жёсткая то иногда нужно немного киянкой подбить сначала.

У моей супруги коллега оформил себе "белый билет" и вчера уже прибыл в Бухарест. Оформлял "по связям", выехал спокойно и легально (без "подмазки")

100% согласен и поддерживаю

Это ничего не изменит. Растрескивается древесина - значит уменьшается в объёме т.к. выходит из неё вода. Но сопротивление оказывает волокно, которое в дереве остаётся. А вот если вы захотите стянуть болтами, вам придётся насверлить такое количество отверстий (чтобы заметить результат) которое немного даже уменьшит сечение бруса в некоторых местах. Да, для стойки это не проблема, но чисто формально вы лучше не сделаете. Те трещины, которые вы видите - они стабильны уже и никак больше не изменятся и ни к чему не приведут. Лучше потратьте деньги и время на что-тог более полезное

Не зная всех вводных не могу вам конраргументировать. Да и не вижу смысла. Вы вольны в своём доме экспериментировать как угодно. Это ваше дело. Я лишь объясняю принципы (по вашей же просьбе) и мои доводы основаны не только на мануалах а на большом количестве различных случаев. Технически можно автомобильное колесо прикрутить на один болт и так поехать. И колесо не отвалится... до момента внезапно возникшей повышенной нагрузки. Так же и в строительстве: либо делаешь всё правильно и гарантировано получаешь предсказуемый результат либо пытаешься надурить систему и в какой-то самый неподходящий момент вдруг становишься перед необходимость делать большой и неприятный ремонт. Или нет. Тут как повезёт У меня есть случай, где из под потолка потекло через 12 лет эксплуатации в тот момент, когда в подвале дома прорвало трубу. И был залёт на несколько десятков тыщ долларов только потому, что не проклеен был парчик. Когда же вскрыли - ахнули: текло постоянно но просто не дотекало до гипсокартонного потолка. Текло и гнило, но незаметно для глаза. Вот самый большой риск в подобных ситуациях.

Делал это множество раз. Повторю. в тёплом воздухе (+21 град) воды, в физическом её представлении, в 4 раза больше может поместиться чем в холодном (0 град) и как только этот тёплый воздух остывает, то "ёмкость" воздуха резка снижается и он (воздух) "выталкивает" из себя пар, у которого нет другого выхода, кроме как сконденсироваться в виде капель. Это базовый закон природы, по которому и образуются дождевые облака и запотевает бокал холодного напитка на столе. И в связи с тем, что минераловатные утеплители (самый популярный на сегодня утеплитель) состоят на 97% из воздуха (а всё остальное -это то самоё твёрдое тело в виде волокон, то воздух сквозь него может почти беспрепятственно перемещаться. Это можно назвать его относительным недостатком. Именно поэтому, для всех систем утепления, в которых применяется "воздухопроницаемый" утеплитель нуждаются в дополнительной герметизации. Чтобы тот самый тёплый воздух не проник в холодную зону и не выкинул свой конденсат там (в холодной зоне). Эту герметизацию выполняет что-то глухое, герметично соединённое, желательно недорогое и удобное в применении. Чаще всего это полимерная непроницаемая плёнка. В вашем же случае функции непроницаемого слоя выполняет известковая штукатурка. Она достаточно надёжно герметизирует пространсво и не даёт свободно "гулять" воздуху из помещения на чердак. Но у вашей системы есть и недостаток: она физически сложна в реализации, требует людей с навыками, она не такая "тёплая". То есть по соотношению деньги/время/теплоспротивление - ваш вариант не самый лучший. Да, рабочий, да, тепло держит но есть варианты и получше. Насчёт влажности в жилых и нежилых комнатах. Относительная влажность воздуха в помещении - вещь динамичная. Ровного графика не бывает. Ночью похолодало, закрыли окна, легли спать - влажность поднялась. Варили овощи на оливье весь день - пар из кухни начинает равномерно распространяться по всем остальным помещениям, повышая там влажность. Но даже если ничего сверхвлажного не делать, то той абсолютной влажности достаточно, чтобы превратиться из пара в воду при остывании. Можете сами провести эксперимент: принесите 3хлитровую банку в комнату, подержите в ней и закройте. А после положите её в морозилку. И увидите внутри банки конденсат. Это и есть тот самый пар, который стал водой при остывании. Или проще - бокал с ледяным напитком занесите в комнату. Капельки росы на внешней части бокала, который до наливания был сухой - это и есть тот пар, который был растворён в воздухе комнаты и сконденсировался, когда тёплый воздух жилой комнаты остыл у поверхности бокала. Последствия отсутствующей, как вы говорите "не нужной" плёнки можно посмотреть тут: fb.watch/eeTWYiWHEK/

пароНЕпроницаемый не помню. вроде бы 10 см толщиной. но и это не важно. главное чтобы можно было бы к чему-то приклеить ленту. выше уже можно вату наложить. между стеной и пеностеклом тоже нужен герметик. вся суть мероприятия в максимальной герметичности по всей плоскости

Всё что вы описали, все материалы и технологии их применения - они недоступны сейчас современному застройщику. Не, ну ради принципа можно выполнить ваш пирог и действительно он не будет иметь проблем но: а) это дорого б) это долго в) фиг найдёшь в продаже всё, из чего ваш пирог собран (не забываем про деревянную дранку в штукатурке) г) это неэстетично (если дополнительно не декорировать) Так что сравнение не корректно.

Вы эту глупость сами придумали или где-то прочли?

то, что вы называете "влага" - это пар. Пар - неотъемлемый компонент воздуха, как и азот, кислород, СО2 и пр. И с какого это вдруг перепуга пар вдруг внезапно должен осознанно куда-то направиться и упереться? Почему именно пар? Почему азот (его же в воздухе больше всего) не покинет чат и не начнёт куда-то упираться и конденсироваться? Правильно, он это может сделать но при одном условии: температура воздуха должна упасть до -200 градусов цельсия. Вот так же и с паром - он сконденсирутеся в воду при условии понижения температуры, при отсутсвии воздухообмена в данном помещении. Короче: нормально утеплите - ничего не сконденсируется и останется растворённым в воздухе, как обычно. Нормально пароизолируете и воздух не попадёт в те полости, где он может остыть и выкинуть воду в виде конденсации. Вкратце как-то так. п.с.: полистайте раздел, я много где объяснял и показывал фото как всё должно быть по уму сделано и почему иногда выпадает конденсат и как этого избежать. Попутно подчерпнёте массу иной полезной инфы, уверен

Естественная вентиляция в жилом доме делается следующим образом: а) приток воздуха обеспечивается через жилые комнаты и входную группу б) отток воздуха обеспечивается через технические помещения: санузлы, кухня, чулан. Если вы нарушите вышеуказанные принципы и сделаете отток воздуха через жилые помещения то все запахи какуль и жареной рыбы вы ощутите в спальнях, что не придаст комфорта. Поэтому рекомендую все ваши придумки с вентиляцией выкинуть из головы и забыть навсегда и делать по уму, как я указал выше. Выводите из каждого помещения патрубок через перекрытие на чердак, далее разводите по чердаку в гибких утеплённых рукавах и подсоединяете это всё в кровельные вентиляторы по типу Вильпе\Вирпласт\Кронопласт и т.п. Это самый простой и надёжный и эффективный метод.

Если работаете самостоятельно, то порекомендую приобрести какой-нибудь импакт или мощный шурик (импакт приоритетнее) и крепить всё конструкционными саморезами со шляпкой под торкс. На контру возьмёте примерно 4*90 а на обрешётку 3*70 (диаметры ориентировочно написал) Данный способ позволяет делать всё и самостоятельно и точно и быстро. С молотком и гвоздями намаетесь

45х45 вполне достаточно 100 мм вполне хватило бы не нужно. глупости всё это. попробуйте сами тестово и поймёте. 200-300 мм что эта схема схематизирует? не понятно бейте под углом, чтобы гвоздь начинал свой пути в обрешётку как можно дальше от края доски. в идеале это 10 диаметров

на что? на то, что опять так потрескает? а даже если и потрескает, то ничего не поменяется, по сути. нет смысла

Нормальная история для свежепиленного массива сосны. Это усушка. На несущую способность не влияет, особых последствий не сулит (кроме условной эстетики) Ничего с этим вы сделать и не смогли бы. Не переживайте

Я вокруг жаростойких частей делал ободок из пеностекла, шириной 15-20 см. И уже к пеностекла приклеивал парчик. Само по себе пеностекло глухое и не диффузное, и в то же время жаростойкое и не пылит. То есть все условия для безопасного и надёжного соединения. Стыки между кусками пеностекла а так же его примыкание к горячей части делал из жаростойкого герметика для каминов (чёрный такой) Года 4 назад такое делал - полёт нормальный пока.