#roofinspector

Нет, не так. Парапет и крыша с внутренним водосбором - это решение, прежде всего, обусловлено архитектурным решением здания в целом. Некоторые архитектурные стили не предусматривают наличие водосточных труб желобов и по фасаду, карнизных свесов и т.п. Поэтому заморачиваются с установкой водостоков внутри здания, сложной системой разуклонок и т.д., лишь бы получить снаружи идеальную "коробочку" Плоская крыша с наружным водосбором - очень популярное решение в многоквартирных домах хрущёвско-брежневских времён. Конкретно в таком живу я, например. Много таких в 90х годах перекрыли шифером. Отличительная особенность - шиферная крыша на 5ти этажке с торчащими по торцам здания, парапетами. Наружный водосбор проще и крыша в таком исполнении более долговечная и простая в исполнении. Т.к. уклон (а он есть и на плоских крышах) можно организовать установкой плит перекрытия под соответствующим наклоном. Ветростойкость кровельного материала обеспечивается прочным сцеплением с основой. В случае с ПВХ мембраной - применение металла на капельники с ПВХ покрытием и качественной приварки к нему самой мембраны по карнизу и применение механического крепежа (дюбель с овальной шайбой) в нахлёстах. Добавлено через 11 минут Кстати, а вы уже придумали, как будете крепить ПВХ к плоским асбесто-цементным листам? Дюбелем, что ли???

могу помочь с участком "крыша". проблемных 99% из них половина с критическими косяками под полную переделку всей крыши

Смотрите какая ситуация. Ключевых проблем у вас две: 1. периодичность эксплуатации, 2. Холодные стены. Фокус в том, что если воздух со влажностью 60% охладить, то влажность резко подрастёт до максимальных значений. Это такое свойство воздуха: чем ниже его температура - тем меньше влаги в виде пара он может содержать. Соответственно, за период эксплуатации, дом насыщается нормальным количеством пара, что совершенно не мешает при нормальных эксплуатационных температурах. А как только эксплуатация заканчивается, то пар начинает искать самые холодные поверхности, на которых он конденсируется в виде воды. Там где вода - там грибок. Для того, чтобы такого не происходило, вам необходимо: 1. Оставлять отопление постоянно. Хоть немного (чем выше температура - тем лучше). 2. Купить осушитель воздуха и так же его оставлять включённым всё время на каких-то минимальных мощностях. 3. Утеплить стены. Тогда влажность будет низкой (за счёт работы осушителя и не самой низкой температуры) + стены перестанут быть достаточно холодной поверхностью (за счёт утепления) и конденсат перестанет появляться. Не всегда получается открывать настежь окна в доме, в котором никого нет, с точки зрения сохранности имущества.

Меня лично напрягает маркетинговый ход "не поддерживает горения". Да, может сам по себе и не поддерживает, но когда загорелся диван и занавеска, уж лучше количество горящих вместе с ними предметов будет как можно меньше. Всё таки НГ - оно и в Африке НГ. А ППУ НГ делать не умеет, насколько я знаю.

На ржавение влияет не толщина а количество цинка. На стойкость к ветру, разумеется, толщина влияет, но не менее важна сама форма конька: чем больше рёбер - тем лучше. Завальцовка по краю конька - тоже + к прочности.

Это 2й базовый принцип кровли: принцип герметичного соединения. Его эффективность в разы меньше. Его нужно максимально избегать и применять в самых уникальных случаях. Всё что было склеено на крыше - отклеится. Герметики умирают быстро и абсолютно всегда. Добавлено через 3 минуты Ну а вот маленькую "дырдачку", что останется, уже и можно пройтись герметиком. Но лучше, если к этой "дырдачке" (а так же другим штатным попаданиям воды под кровлю) будет готова подкровельная гидроизоляция. Если, конечно, есть возможность её вообще сделать

Нужно соблюдать 1й базовый принцип кровли: принцип каскадности поверхностей. Мыслите, так, как будет течь вода: будет стекать с торцевой на конёк. Соответственно, сначала монтируете конёк, делаете на нём вертикальный отгиб (20-30 мм) Потом укладываете торцевую,сделав на ней горизонтальный отгиб тоже в пару см. Хотя, можно и обойтись без отгиба на торцевой. Но лишним не будет

Это, формально, не контррейка а черновой потолок. Пусть даже и с некоторым шагом. Его основная задача - обеспечить прочную опору для теплоизоляции и основу для крепления подвесного потолка и/или подвесных конструкций (люстры, воздуховоды, пр...) Чем чаще шаг - тем лучше. Ибо гипсокартонщики не особо заморачиваются иногда и могут продырявить пароизоляцию в удобном для них месте. Но даже если у вас подвесной потолок и даже если у вас нет ни единого светильника на потолке, и даже если вам кажется, что вата хорошо держится на пароизоляции, прибитой скобами, есть момент эвакуации во время пожара. Температура плавления полиэтилена и полипропилена (из которых чаще всего делают ПИ) довольно низкая и будет смертельно опасно, если это всё дело начнёт захламлять пол. Тем более, что дыма меньше всего в самой нижней точке - у пола. Поэтому и самостоятельную эвакуацию нужно делать ползком. Ну а если будет ещё и подвесной потолок - страшно представить этот "форт Баярд", из висящего и растянутого от температуры ПВХ, пригруженного ватой. Поэтому, чем чаще шаг и толще сечение - тем лучше Извините, что о грустном, то как гласит латинская поговорка: Memento mori!

В итоге поотлетает

Вы можете сделать так: 1. Закрепить вдоль конька доску 25х150-200 мм. Делается это так: а) покупаете контрукционные саморезы (гугл в помощь) длиной 250-300 мм, диаметром 6-8 мм (6-ки хватит за глаза) б) укладываете доску в проектное положение и сверлите доску и шифер в тех местах, где проходят стропила. В идеале, сначала просверлить доску и шифер сврелом на 1-1,5 мм меньше, чем диаметр самореза, а потом высверлить в шифере дополнительно отверстие на 1-2 мм больше, чем саморез. Тем самым, и шифер не лопнет от крепежа и доска будет плотно сидеть на саморезе. в) оооочень аккуратно и стараясь вообще не притягивать сильно к стропилам, закрепляете доску. 2. Крепите металлочерепичными саморезами конёк из жести к доске. Тем самым обеспечиваете достаточную ветроустойчивость и аккуратность конька

Сами трубы/провода проводятся через такие проходные элементы для коммуникаций

Оптимальным я вижу вывести сквозь кровлю трубы через вот такие проходные элементы (манжеты). Трубы, разумеется, закрепить к стропильной системе

Само крепление должно быть прочным и герметичным одновременно Часто доводится видеть вот такой подобный колхоз, где просто насквозь сверлится кровля и в лучшем случае как-то герметиком обходится, но это очень временная мера

Нужно понимать, сколько будет точек опор и вес коллектора. Так же немаловажное значение имеет наклон коллектора, относительно ската крыши: будет он "лежать" параллельно скату или установлен с какой-то своей ориентацией Отсюда уже принимается решение, к чему крепиться: к обрешётке или непосредственно в стропила.

Можно не сильно переживать по этому поводу. С таким уклон, в любом случае, лучше всего справится битумка. Стоит отметить, что вы накрывает не жилой дом а террасу. Тут не такие строгие требования к надёжности и герметичности кровли.

Не существует как таковых цен "за пирог". Каждый выставляет цену так как это удобно и покрывает трудозатраты. Вам просто нужно это или принять или отклонить. Отклонить, в свою очередь, можно если у вас есть аналогичное предложение по более выгодной цене или прочим условиям. В итоге, нужно понимать состав работ. Вы уточните у ребят, что конкретно они будут делать, выложите сюда и мы скажем: этого достаточно или нет

Не существует кровельных материалов "для навеса". Я бы вам посоветовал сначала обратить внимание на то, какая кровля у вас на основном доме. Вот и крыша террасы должна гармонировать с основным домом. Ну это лично я так считаю. По поводу шумности металла - ерунда. Когда идёт сильный дождь, то шум вокруг в принципе такой стоит, что выделить из него шум металлической кровли будет сложно и в суммарном "ансамбле" она не будет играть большой роли. Ондулин - удобно, быстро, легко самому постелить за пару часов. Но срок службы до 10 лет (зависит от угла наклона и ориентации к солнцу). Это временный материал. Но его легко самому же и заменить через несколько лет.

Так за беготню и надо тогда платить. По тарифам беготни а не копки. Соответственно вычёркиваете строку с работой по грунту и добавляете строку "Бегать + говорить где копать". Это работа одного человека. Бригадира. И то, она легко параллелится с остальными управленческими задачами. То что там вся бригада бегала по участку и устраивала кардебалет с экскаватором - это бред 100%. Не ведитесь на это

Вам не нужно ничего планировать, в этом смысле. Всё за вас давно запланировано. Берёте техкарту, внимательно читаете, воспроизводите всё то, что там написано. Там будет указано и какой состав наносить и как и когда. Вкрадце: праймер - это такая очень жидкая битумная мастика, которая наносится на бетонные основания именно для хорошего прилипания рубероида при наплавлении. По сути, играет роль грунтовки, только битумной

Важно понимать, что больше половины успеха - руки исполнителей. Если напортачат, то исправить уже никак. Качество материала почти не влияет на качество выполнения работ.

В один слой - однозначно нет. Дело в том, чтобы надёжно напаять (т.е. механичеки прикрепить) к основе еврорубероид, нужно его особо сильно расплавить. Потому что у стяжки большая теплоёмкость и большая тепловая инерция, и в то время, пока вы достаточно нагреете основание, праймер весь сгорит. А если нагреть слабо - не приклеится хорошо сам рулонный материал, т.к. основа быстро его остудит, при соединении. Поэтому на 1й слой нужно как бы "перегревать" рулон и не сильно греть основу - тогда отлично прилипает. Это можно сделать только с подкладочным слоем, у которого вместо наружной посыпки плёнка. В противном случае, если наплавлять сразу верхний слой, то "потечёт" слой с посыпкой, что есть брак. Вообще то на новую кровлю рекомендуют даже 3 слоя - 1й крепёжный, 2й и 3й уже гидроизоляционные. Подкладочный слой лучше брать 3-3,5 кг/м.кв. Верхний слой 4-4,5 кг/м.кв. Верх - со сланцевой посыпкой. Основа у обоих слоёв - полиэстер. В идеале - на SBS модификаторе. По брендам не подскажу: уж больно давно практиковал, много воды утекло. Тогда мне нравился по качеству Акваизол.

Забейте в поиск "тактический фонарь". Если видите вот такие два металлических контакта на кромке - это и есть шокер. Я себе так и брал. Перезванивал продавец и настойчиво спрашивал, есть ли у меня какие-либо уточняющие вопросы. Очевидно, что именно этот момент он и хотел разъяснить. Но мне и так было понятно.

А чего смешного? Это работа. Занимает время. Кто-то должен это сделать. Это в интересах заказчика.

Никто не говорит, что дверь нужно делать отдельно. Её просто как затрату, связанную с этим участком, необходимо предусмотреть. Парапет тоже денег стоит. Там где парапет - плюсуем примыкания, + объёмы штукатурки с двух сторон. То на то и выйдет Под каждым дверным и оконным проёмом, в жилых помещениях, необходимо размещать отопительный прибор. Так правильно. Иначе потекут конденсатом. То что вы и я видим - это в большинстве случаев колхоз-монтаж-строй aka мизавждитакробили или танавіщовоновамнада? Я привожу в пример грамотное техническое решение. Добавлено через 34 секунды Конечно не учтён Добавлено через 1 минуту С таким же успехом можно сравнить 1 м.кв. мерседеса и камаза. Камаз выйдет дешевле. Стало быть он лучше. Так? Конечно нужно сравнивать готовые изделия в абсолюте

Часто бывает, что в одной и той же смете, когда вручную её составляешь, добавляешь расценку, аналогичную ранее указанной, но по другому назвав. В суете такое возможно. Если эти два пункта применялись для разных задач, и это обусловлено технологическими необходимостями, то стало быть всё корректно, кроме названия. Например, сначала большим аппаратом основной объём выполнили а потом маленьким дорабатывали. Или обратную засыпку делали А если задублировалось и строители сами толком не могут объяснить, что какой экскаватор что делал и зачем на стройку приезжал дважды - то это или нелепая ошибка, за которую нужно извиниться или попытка надурить Добавлено через 58 секунд А строители, собственно, что говорят по этому поводу? Добавлено через 1 минуту Обычно, после работы экскаватора, часть работы выполняется вручную. Называется по науке это "Доработка грунта вручную". В данном случае, это нормально, если так и есть. Ещё бывает необходимость планирования участка, на подготовительном этапе. Это тоже задача для экскаватора, если речь о лёгких грунтах и в небольших объёмах