#roofinspector

Низкая цена и как следствие, экономия - это единственная возможная выгода в данном случае? Проще говоря: если дешевле - значит лучше. Так?

Собственно, результат на видео:

Встал вопрос подъёма черепицы на крышу. Объект делается этапами. За раз поднять не получится. А ручками таскать сложно, тяжело и долго. Вот что мы придумали: 1. Собрали в одну линию 5 стоевых секций лесов 2. Закрепили проволокой к ним "рельсы" из брусков. 3. Соорудили тележку с колёсиками из эпицентра (колёсики с блочком и винтами по дереву обошлись в 800 грн в Эпике) 4. На самый верх поставили блочок 5. Через блок пропустили верёвку и привязали к буксировочной петле машины. Получилось быстро, легко и удобно.

помимо ферм на МЗП существуют еще дощато-гвоздевые фермы. Работают не хуже. И гвоздиков тут не по 3 штуки

Ему как бы и следовало там быть. Именно поэтому нужен вентзазор между ватой и гидробарьером подкровельной плёнкой конвективного типа (или мембраной, называйте как хотите) Но вам нужно учесть что вентзазор до одного места не будет работать, если: а) не обеспечен беспрепятственный приток воздуха в карнизе б) не обеспечен отток в наивысшей точке Хотя бы один из пунктов нивелирует все остальные

Что из вышеперечисленного невозможно реализовать?

Потому что тепляк даёт те самые "не ниже +5градусов", которые являются условием для правильного затвердевания смеси. А добавка не известно как сработает с компонентами смеси, коих большое количество.

Парозащитные материалы нужны в тех случаях, где между этажами есть разница температур. В вашем случае этого не будет. Пароизоляция не нужна и не будет работать толком. Можете просто постелить плёнку под вату для ПЫЛЕзащиты и защиты от перемещения запахов. Гидроизоляционные мембраны нужны только там, где есть наклон. Т.е. на перекрытии им тоже делать нечего. Да, диффузные мембраны могут выполнять ещё роль ветроизоляции и защищать от выдувания тепла из утеплителя, но опять таки: нет перепадов температур - нет и теплопотерь. Всё правильно сказал Николай: у вас вата будет как звукоизолятор и вам нужно отталкиваться от того, какой звукопоглощающий эффект она даёт, в первую очередь Добавлено через 44 секунды Заполните пространство максимально ватой и не переживайте

Пароизоляция у вас уложена так, что её как бы и нет. Если так же и на перекрытии, то и его вам переделывать Да и 5 см утепления - это ниочём. Нужно или полноценно утеплять или вообще не трогать. Такие полумеры ни к чему хорошему не приводят.

Автомобильный двигатель внутреннего сгорания без моторного масла при больших нагрузках выйдет из строя. Ленточный фундамент без арматуры при подвижках грунта треснет. И так далее. Так может быть просто нужно правильно применять СИСТЕМУ? Тогда и компоненты её не будут выходить из строя. Не? Найдите мне 10 конкретных фактов "севшей" ваты и я найду вам 30 нарушений, которые стали истинной причиной сего случая.

От разности формулировок суть не меняется: в вентканал попадает холодный воздух из неотапливаемых квартир. Заселятся люди - всё поменяется.

Вентиляция в жилых помещениях устроена довольно просто: воздух естественным образом попадает через щели во входных дверях и окнах (иногда в специальные отверстия) и вытягивается через технические помещения: санузлы, кухня, чуланы, топочные. Разница в давлении обеспечивается за счёт тяги в вентканале. Это постоянный процесс. Воздух во всех квартирах обновляется с той или иной скоростью. В зависимости от герметичности дверей окон и частоты их открывания.

Вентканал работает в режиме самотока. Из незаселённых и неотапливаемых квартир они тянут холодный воздух. Вентканал из-за этого охлаждается и в уже эксплуатируемых квартирах конденсируется влага. Как только большинство квартир заселится, то и в канале будет только тёплый воздух и проблема пропадёт. Соответственно достаточно дождаться этого момента и не заморачиваться с утеплением

Руукки хорош, но у них менее ёмкий желоб. Но сталь хорошая. Насколько я знаю, галеко комплектуются сталью как раз у Руукки

Galeco Уклон в сторону качества, конечно же. Но оно того стОит

Спросите у Дёркен специальные системы укрывных плёнок. Штука не дешёвая но оооочень живучая и удобная www.doerken.com/ru/products/tarpaulins-covers.php www.doerken.com/media/docs/ru/05-prospekte/DELTA-PLANEN_ru_2011.pdf

Тепляк обыкновенный - имхо, самый правильный вариант

п.с.: собственного опыта не имею

оракалом вы едва ли сможете красиво обклеить нужна специальная краска с хорошей адгезией к ПВХ гугл на этот счёт покидывает такой вариант:

Так работать не будет. Там явно будут накладки. Видимо, пока что наживили. Мы тоже так делаем

Не хотелось бы упоминать конкретно кого-то. Определенно могу сказать только то что это украинская цпч в профиле а-ля "Венеция"

Всё гораздо проще:

Определённо это чёрная краска. Красивенько. Солидно. За сим всё. Невозможно точно определить, насколько хорош или плох покрас черепицы. Это всё измеряется временем. Желательно посмотреть на 5-10 летние образцы. На фото пример покраски черепицы, которая изначально была красивой, глянцевой и равномерно коричневой. За два года картина "немного" поменялась...

Когда вы положили утеплитель вы сделали поверхность более тёплой и на ней перестала конденсироваться вода. Плесень - это последствия воды. Вода пропала не от того что что-то куда-то сдвинулось а из-за того что поверхность перестала быть холодной. Ни какая вода не переместилась в глину. Это глупость. Конденсат выпадает в основном только на ПОВЕРХНОСТЯХ.

Прочность черепицы измеряется вот на таком прессе и результат фиксируется в килопаскалях а не "неоднородностях структуры". Есть ещё один из вариантов: пустить меня походить по уже готовой крыше. Мои 100 кг - яркое доказательство истинной прочности черепицы. Причём, это существенно дешевле чем носить черепицу в лабораторию!