#roofinspector

Понимаю, что уже поздно, но возможно кому-то из читающих пригодится: подъемник для черепицы из смекалки и палок

Спорить не буду. Вам лучше знать

Извините, что немного не по теме. Просто ребята делали тепляк а вышел шедевр современной архитектуры

Это много чего проясняет. Вы запустили в эксплуатацию недоделанную конструкцию Добавлено через 46 секунд Это красноречивое доказательство вышесказанного мной. Добавлено через 11 минут Какой именно "Изоспан"? Это просто торговая марка с разными продуктами. Допустим пароизоляция Изоспан. Но как она проклеена в нахлёстах и стыках? Хотя, какая разница, если она даже не везде. Короче: сначала нужно всё доделать а потом только включать отопление.

Если они работают правильно, то кратковременное присыпание снегом ничего не испортит. Задача аэратора - осушить за 90 дней лета вашу конструкцию. Если она осушается летом, то за зиму она не должна набрать критического объёма влажности. Если нет, то хоть вы круглые сутки с метлой у них стойте - это ничего не решит. Процесс накопления влаги очень медленный, инертный и если система настроена неправильно, то срабатывает эффект "снежного кома", когда за каждое лето конструкция не успевает высохнуть и заходит в зиму с остаточной влажностью. Свойства теплоизоялции ухудшаются и влаги становится ещё больше. Год-два-три-пять и проблема только тогда начиает вылезать наружу. То что вы увидели пробему сейчас - это результат длительного процесса. Насколько этот процесс длительный или нет? Чем хуже вентиляция - тем всё быстрее. Но ваш случай нужно рассматривать системно: как утеплено, насколько качественно, как выполнена пароизоляция, чем и насколько хорошо, как обеспечена подкровельная вентиляция: есть ли приток, проток и работает ли отток. И куча других моментов. Бывают даже такие дикие случаи, когда строителя ставят аэратор, но не прорезают под ним отверстие. Либо прорезают, но полностью запечатывают его ватой

"достаточность" определяется суммарным сечение оттока аэраторов. Проще говоря, на 100 м.кв. должно быть определённое минимальное сечение всех аэраторов. Но это одна история. Другое дело, какой участок эти аэраторы "прокачивают" естественной тягой. Недостаток точечных аэраторов в том, что они "сосут" воздух, условно, в полутора-двух метрах от себя вправо и влево. Дальше тяга почти нулевая. Точечные аэраторы должны быть установлены равномерно вдоль конька и работать системно а не фрагментально. Ну и в конце концов, есть ли тяга как таковая? Есть ли приток в карнизе? Если нет, то до одного места аэраторы.

Тогда выкладывайте фото этапов на форум. Будем корректировать

Уж простите за уклончивый ответ, то любая из этих пароизоляций, при правильном и грамотном применении даст вам достаточный результат. И в то же время, ни одна из пароизоляций, даже самая дорогая, не будет гарантией хорошего результата, если доверить её бракоделам. Берите или Юту 110 или фольгированный стротекс, если стоит такой выбор. Уделите внимание тому как и чем склеены нахлёсты, стыки со стеной и проверьте как обеспечена герметичность в целом

а что это за скотч такой?

Нажать кнопку "Репорт" и изложить свою просьбу. Модераторы увидят и закроют

Во первых, керамзит нужно весь извлечь. Во вторых, вы можете положить пароизоляцию обходя балки, а это автоматически обязывает вас применять не классичесую пароизоляцию а пароизоляцию для санаций, т.е. ту, которая имеет частичное паропропускание. Иначе "умрут" балки. Дальше закладываете утеплитель и у вас 2 варианта: а) уложить настил из досок с просветами 1 см между ними и зазором между досками и ватой и уже сверху насыпать керамзит. В таком случае вам подойдёт обычная "мягкая" вата. Это дешевле при покупке ваты но нужно покупать доски и возможно наращивать толщину балок б)применить более плотную и прочную на сжатие вату и насыпать керамзит прямо на неё Добавлено через 29 секунд Было бы здорово увидеть чертёж с разрезом вашего перекрытия

Для пористых и пылящих поверхностей вариантов мало. Единственный, доступный в Украине вариант - клей для пароизоляции Delta Tixx Довольно долго сохраняет подвижность, полная полимеризация происходит за 48 часов. Требует дополнительной фиксации на период схватывания (лентой или бруском или степлерными скобами, если клеим к газобетону) Но соединение довольно прочное и герметичное. Одного тюбика хватает в среднем на 6-7 метров

Узел возле мауэрлата, во внутренней части, лучше делать вот так

Приклеиваемся основной пароизоляией к воротнику. Вуалля!

Делаем воротник из обрезков пароизоляции

Обходим пеностекло герметизационной лентой. К слову: мультибэнд клеится к пеностеклу очень хорошо, что неожиданно

Берём плиту пеностекла. Разрезаем пополам Делаем вырезы в форме полукруга Обходим трубу и герметизируем все стыки жаростойким герметиком Пеностекло аккуратно прикрепляем шурупами к дереву

Дано: сендвич-дымоход Отступаем от него деревом на безопасное расстояние

Как по мне, это одного поля ягоды: эконом варианты с довольно посредственным качеством. Проблема в том, что в погоне за низкой ценой, производители вынуждены терять в прочности. Соответственно, вокруг каждой скобы степлера образуется довольно большое отверстие. Из всего вышеперечисленного Юта 110 самый нормальный вариант

Чтобы немного развеять туман сомнений, вот вам фото со стендов выставки BAU (Мюнхен), с экспозиций Isover и URSA. Вы можете увидеть пароизоляцию и ближе к помещению ещё один слой теплоизоялции. А вот официальные комментарии этого решения, ретранслированное из уст представителей брендов:

Это не такой, но вам это не имеет значения

Думаю, это возможно только из-за того, что утеплитель плотно не прижат и плиты по периметру не промазаны. От того воздух между утеплителем и стеной гуляет. Других причин не представляю

Смотрите: пол мансарды правильно называется "межэтажное перекрытие по деревянным балкам" В между этажами, как правило, не бывает сильных перепадов температур. Соответственно нет нужды предусматривать пароизоляцию снизу и гидроизоляцию сверху. Более того, все гидроизоляционные плёнки работают только при наличии наклона. И это уже речь о крыше. Т.е. в межэтажном перекрытии по балкам ван нужна только пылеизоляция и её вовсе не обязательно герметично проклеивать, но лишним не будет (эту роль у вас сейчас играет пароизоляция). Добавлено через 56 секунд а о каком именно эффекте речь? Добавлено через 3 минуты Уложите всплошную доски толщиной 30-35 мм и шириной не более 100 мм (широкие доски сильно выкручивает) всплошную но с небольшими прозорами (5-10 мм), чтобы минимизировать скрип. С этой же целью можно постелить между досками и балками демпфирующую ленту. Прикручивайте доски шурупами по 2 шурупа в каждое соединение, чтобы избежать "качания" доски, если её немного выкрутит. Доски укладывайте годовыми кольцами вниз. Ну а дальше уже 1го слоя ОСП должно хватить для чистового выведения плоскости

Так получается, что а этот одноразовый "Богуанг" накинута ещё и наценка за бренд, под который оно мимикрирует

Вероятнее всего, это конденсат. Влага конденсируется на самой холодной поверхности при определённом соотношении концетнрации её (влаги) в возудухе и температуры поверхности. Соответственно: а) или нагревать поверхность б) или осушать воздух в) или и то и другое Добавлено через 59 секунд Это может так казаться то она "идёт". Посто там достаточно холодная поверхность для её конденсации из воздуха