CheBuRaptoR

Токовыми клещами. Понял, попробую. Если не затруднит, подскажите как посчитать.

Будинок 99 квадратів. Пиріг полу наступний: 1. Земля/глина 2. Лампач/глина/солома 20-30см 3. Щебінь 15-20см. 4. Чорнова армована стяжка 10см. 5. Екструдований пінополістірол 5см. 6. Відбиваюча плівка 7. Труби теплої пілоги 8. Чистова стяжка 8см. 9. Керамограніт/Плитка Цоколь будинку високий, утеплений теж екструдером, але 40мм. Стіни ракушняк, оштукатурений зовні, пофарбований але не утеплений.

Дом 99 квадратов общей площади. Везде теплый пол, кроме как под холодильником и кухонной мебелью. Працює постійно, сьогодні за 9 годин роботи з 21.00 до 6.00 підняв аж 0,6 градуса температуру. Температуру в 34-35 набирає досить швидко, але більше ніяк. Спробувати зменшити швидкість насосу на колекторі ?

Через китайський терморегулятор, залив датчик під плитку. Але ж він лише для підлоги. Я не використовую теплу підлогу як опалення, лише щоб було не холодно в ноги в осінній період.

Доброго дня. Використав такий кабель в альтанці закритого типу як теплу підлогу під кахельну плитку. Дуже сподобалось, в ноги тепло навіть зараз. Лишилось трошки менше 30 метрів, планую зробити підігрів для собаки у лежанці на базі плитки 60*60, але вже на 12В

Доброго дня. Пошуком користувався, але не знайшов такої теми, тому створюю нову. Маю котел Kospel EKCO.LN2M - 06, підключений по 220В. Опалення в будинку - тепла підлога, 8 контурів через колектор та 1 батарея у ванній кімнаті. Загальна довжина труб теплої підлоги 684м. Кількість води в системі до 100л. 82л. тепла підлога + на батарею та магістральні труби. Запитання та проблема наступні: Котел не нагріває теплоносій вище ніж 36 градусів, хоча виставлено 45, Всі параметри котла перевірено: потужність, швидкість насосу. В чому може бути причина ? p.s. Коли працює газовий котел (Ariston BS II 24кВТ), то носій може бути й 39 и 40 градусів.

Доброго времени суток. Планомерно подхожу к отделке цоколя дома. Цоколь утеплен экструдированным полистриролом 40мм на клей под гребенку + зонтики. Хотелось бы защитить клинкерной плиткой и поэтому возникает вопрос: Можно ли клеить клинкер на экструдер, по которому закрепить металлическую сетку 20*20мм (дбм-ми) без предварительного оштукатуривания ? p.s. Работы выполняю сам, своими руками

Конечно есть, как дойдет дело до установленных ворот, обязательно покажу.

Закупили и привезли шлакоблок для забора. Перед заказом и оплатой, поинтересовались у производителя, где можно посмотреть в "живую" их изделия, т.е. уже у клиента и желательно спустя хотя бы пару лет. Нам сказали пару адресов, один из которых был совсем недалеко и мы поехали туда. Увидев забор супруга сказала: "Я хочу точно такой же". И действительно таких заборов я никогда еще не видел. Может кому-то понравится, а кому-то нет, но это не классическая кладка со смещением на половину. На фото Вы можете видеть предварительную раскладку. И маленький совет тем кто еще не заливал фундамент под шлакоблок: ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте замеры готового блока и не верьте тому что написано в прайсах. Я делал расчет расстояния между столбиками под 400мм шлакоблок. по факту 380-385мм. С высотой тоже далеко не идеально, при чем это у абсолютно всех производителей в городе. Поэтому получилось много резанины.

Продолжим наше описание процесса постройки... Итак надземная часть фундамента залита в опалубку, выстоялась 7 дней, значит можно разбирать, чтобы листы дсп совсем не размокли, ведь их еще будем использовать дальше. В фундаменте можно видеть прямоугольные сквозные отверстия, планировались для отвода воды по желобам, как показала практика, пока не понадобились. Тумба для откатных ворот сделана вместе с фундаментом, хоть бетона пошло на 0.5-0.7 куба больше, зато монолитом надежнее. На последнем фото закладные под подвод силовых кабелей для запитки дома. Сделано картонных трубок из рулонной бумаги, обмотанных скотчем. Как оказалось очень удобно. Прочности хватает чтобы бетон не смял трубку, а затем от влаги картон раскисает и вместе со скотчем извлекается.

Всем доброго времени суток. Как быстро летит время. Больше 2-х лет не писал в своей теме, но это не означает что стройка завершилась или остановилась. Скажу так, мы уже живем в доме. А об этапах строительства буду писать в теме по мере свободного времени.

Если отделка будет клинкерной плиткой, то это лишняя трата денег. Так ведь ? Клинкера надо взять 30*200грн +клей+затирка, по последним 2 затрудняюсь сколько нужно, а вот по мраморной крошке на примере Церезита нужно 9 ведер по 1200 грн + армировка+сетка+кварц грунт

в смысле армирующая смесь + стеклоткань ? или цементно-песчаной смесью+металлическая сварная сетка ?

Добрый день, уважаемые форумчане. Очень давно не писал ни в своей теме, ни где-либо на форуме, хотя к форуму обращаюсь регулярно если нужно подкрепиться познаниями. Собственно вопрос №1: На данный момент имеем цоколь дома утепленный экструдером 40мм, стены дома пока не утеплены. И бетонную отмостку. Экструдер пока ничем не отделан. Вариантов отделки вижу 2, так чтобы не переделывать через 2-3 года: 1.Армирующая смесь, армирующая сетка, армирующая смесь, грунтовка с кварцевым песком, мраморная крошка в ведрах фракции 1.5-2мм. 2.Морозостойкий клей, клинкерная плитка под кирпич, затирка швов, гидрофобизатор на затирку. Прошу дать критику касательно пирога, конечной стоимости и практичности. Сам склоняюсь ко второму варианту. И еще вопрос №2: Понимаю, что по погодным условиям уже не успею реализовать ни первый ни второй вариант, т.к. делаю все своими руками а площадь порядка 30 кв.м., отсюда вопрос чем закрыть от УФ на зиму экструдер ? может черной пленкой ?

Если у вас подземная часть идеально гладкая и завибрированная, тогда впитывание влаги будет минимальным...

Конечно все зависит от финансов и трогать НЗ очень нежелательно, но иногда лучше тронуть, потому что цена не выполненных работ будет значительно дороже самого НЗ. Подумайте хорошенько, у вас уже очень много сделано и обратного пути нет. Снегоупоры в предложенной конструкции очень даже справляются со своей задачей, при чем их можно гнуть на заказ из качественного металла, а не покупать заводские. Размер (высота) рассчитывается от угла ската кровли.

Установили опалубку для фундамента из старых мебельных щитов с еще советских шкафов. Немного морочливо, зато экономно и очень гладенько по итогу. Закладываем провода для ворот, все в самую дешевую водяную ПЭ трубу, добавляю туда стальную проволоку-протяжку для резерва. Вдруг придется перетягивать какой-то провод. Я конечно очень сомневаюсь, что это получится но лучше сделать и спать спокойно, чем мучаться мыслью что не сделал. Итак: 1. Провод для оранжевой мигалки сигнализатора открытия ворот - обычный 2*1,5 медь. 2. Провода для фото-датчиков на столбиках, чтобы ворота автоматически не закрылись если авто еще стоит в воротах - витая пара для наружного монтажа. Будет использоваться 4 жилы, но как известно запас не жмет. 3. Кабель для антенны усиления приема-передачи на открытие закрытие - коаксиальный кабель используемый для домофонов. 4. Кабель питания привода ворот - 3*1,5 медь 5. Провод для питания электромеханического замка на калитке - обычный 2*1 медь 6. Кабель для домофона. 7. Витая пара для IP камер на крайний столбик После заливки укрываем пленкой. Разборка опалубки через 7 дней и затем ежедневная поливка бетона водой.

У производителей есть типовая (универсальная) схема по монтажу закладных для откатных ворот. Опираясь на нее и рекомендации производителя все рассчитали, выставили и залили. Изготавливали на заказ, уже все смонтировано, кроме привода. Если интересно, телефон могу скинуть в личку.

Траншея под фундамент выкопана. Подсыпаем щебнем, армируем. Выставляем "гильзы" под столбики и развариваем швеллер для автоматических ворот согласно приложенной изготовителем схемы. Заливали в землю как всегда при помощи вибратора. Вибратор оказался одной из самых окупивших себя покупок при стройке. Совет: Закладной швеллер можно смело опускать ниже уровня фундамента на 50 мм, т.к. при установке ворот ролики поднимают их минимально на 70мм и получается очень большой просвет.

В настоящий момент уже все сделано, просто мои фотоочеты отстают от реальности, потому что все свободное время провожу на доме.

Добрый день. Прочитал тему за 1 присест. Интересно, но много не понятных мне противоречий. Вы говорите о системе рекуперации и в то же время не ставите водосточку. Мое мнение - кровлю сделать до конца. Водосточка, снегоупоры, возможно подшива, смотря как утепление и сайдинг будут. Отмостка нужна обязательно, не для того чтобы водичка чего-то там размыла или нет, а для того чтобы вода не промочила фундамент и потом морозом его не порвало напрочь.

Итак внутри дом оштукатурен за 4 рабочих дня. Штукатурка осуществлялась по маякам. С далека ровно, на ощупь вроде тоже. Скоро будем шпаклевать внутри, узнаем точно - качественно или нет нам поштукатурили.

Это как в анекдоте: - Изя, а почему вы так долго не берете трубку домашнего телефона ? - А пускай все думают, шо у меня большая квартира :D Добавлено через 2 минуты Электрики на тот момент не было, потому как была только коробка без перестенков и полной ясности что и где будет.

Пока шла подготовка к устройству фундамента забора, было решено поштукатурить внутри дома, чтобы летом все спокойно высохло. Штукатурили ребята, 6человек: 3 человека на штукатурке, 2 на подносе раствора и 1 на мешалке. За 1-й день сделали почти половину дома.

Когда потрескается и начнет "бухтеть" вам будет уже не до скорости обогрева.