BlackVS

Вопрос. Поднимался тут не раз. Но все же. Но сперва исходные - есть открытый балкон-терраса. Под ним закрытая веранда. Строилось еще в 90е. Основание - две плиты перекрытия. Сразу наклонены. Обычный цементный раствор в шве, сверху плитка (вернее пленка-паро-барьер? и два слоя плитки, когда-то положили втрой слой поверх старого). Простояло от последнего ремонта лет 10. Зимой заметил, что протекает. Глянул - снизу заделка шва выпала (как песок), держалась только декоративным потолком, плитка, естестественно, побухтивает. Но ходить можно. то есть вода (от снега) прошла через швы плитки, через пленку и далее шов... Уже сняв верхние пару плиток в самой "бухтящем" месте (они уже шевелились) обнаружил под ним второй слой плитки, а под вторым пленку, похожую на паробарьер. Вначале была идея (до снятия плиток и обнаруживания выпавшего шва) просто закатать сверху все еврорубероидом, но выпавший шов и бухтящая плитка было навернули на идею, а не снять ли все до основания и не сделать ли с нуля. А то "исторические наслоения" не сильно радуют. Размер террасы 6.5 х 2.5 А теперь вопросы: - есть ли смысл снимать два слоя плитки и потом всё делать от плиты или же можно сверху а-ля Если альтернативный вариант имеет хоть какой-то смысл смысл - то стоимость материалов и возможно ли это сделать самому? (я бы с удовольствием нанял бы кого-то, но пока не могу найти кого-то подходящего в Житомире. Может у кого есть контакты). - плита уже лежит с уклоном (так изначально сделали), если сдирать все до основания, то какой "пирог" лучше с тем, чтобы сверху можно было походить-позагорать? Не могу пока понять, что лучше - классическая или инверсинная схема... Веранда неотапливаемая, внутри ее зимой может быть и минус. Хотя редко. Но думаю хоть немного утеплить потолок (стены внутри уже обшиты вагонкой, хотя это скорее как декоративно). Думал про керам-плитку (ибо это то, что есть и что можно положить самому, но это то, что нравится меньше всего из-за негативного опыта эксплуатации), полимер-песчаную либо декоративное покрытие (заодно как утеплитель). Я все же склонен "разрушить всё до основания" и сделать всё с нуля, но А) учитывая объем работы ищу подходящего исполнителя, может подскажете кого в Житомире Б) пока не остановился, что же конкретно сделать (не считая общих "гидро. тепло изоляция + возможность ходить поверх" %) на случай, если придется делать самому А пока читаю "Руководство по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов" от Технониколь %)

В кооперативе должен быть электрик - проще его дернуть. Как варианты - слишком далеко трансформатор (но тогда такие же спецэффекты должны быть у соседей), либо где-то большое сопротивление уже в доме или на вводе (плохой контакт), либо ... кулибины до вас решили сэкономить и вместо нуля землю использовать (если счетчик старый). Попробуйте включить нагрузку сразу после счетчика.

Над кабелем/гофрой в грунте лучше сигнальная металлическая полоса %))

Мне просто было интересно посмотреть, как эти гульки нормально заизолировать можно %) - они ж по сути сферические получаются.

Ну как Вам сказать. Живу в частном доме. Два раза "ловил молнию" - воздушные линии, рядом лупашило по ним. В первый раз обошлось сгоревшим роутером и материнкой. Остальное выжило. Поставил молниезащиту. Потом только еще раз сработавший модуль защиты менял после очередной грозы (единственная потеря). Было еще - соседи меняли технику. Так как там в результате обрыва и нахлеста линий у них появилось межфазное. У меня просто пропал свет %) (но у меня еще и реле от перенапряжения стояли, сейчас уже стабы с защитами стоят). Такие у нас суровые линии %)) Еще дважды вызывал пожарников для соседей - у одних молния на моих глазах лупанула в газовый стояк, у других в крышу... Так что молнии, "заходящие в дом" - очень даже вероятно. А вот возгораний от скруток наблюдал только раз и то в старой квартире (точнее - в щитке на площадке), где на тонкий алюминий нагрузили по самое немогу... Добавлено через 2 минуты Поддерживаю, сейчас кроме Хагера ничего не пользую %) Продумано до мелочей и пластик не хрупкий в отличии от бюджетных. Добавлено через 7 минут Польза только в случае, если ввод и щиток разнесены + в доме несколько щитков. Пожарное УЗО ставится ближе к вводу, "обычные" УЗО - ближе к потребителям (вплоть до встроенных в розетки %). Тогда противопожарное прикрывает участки между щитками и вводом. В квартире и небольших домах ввод идет прямо в щиток и щиток один, поэтому от пожарного УЗО там нету никакого смысла (почти). Почти - потому как оно прикрывает те линии, которые не прикрыты другими УЗО - получается компромисс между вариантами "УЗО на каждую линию" и "одно общее УЗО". Но это уже "на вкус и цвет...".

А где третий этап - изолирование?

1. Гараж гаражу рознь. Мне электрики с РЭСа сами в свое время в гараже щиток сделали, хотя и не просил %) 2. Противопожарное для квартиры излишне, для дома лишним не будет. Да человека от поражения током оно никак не защитит. Ибо не для этого. На дом я еще и противомолниевую защиту ставил (у нас воздушные линии - так очень актуально). И уже один модуль поменял (сработал). А раньше - до защиты - менял технику в доме. 3. Я таки за двухполюсные. Предпочитаю обесточеные обе линии, когда ковыряюсь в проводке 4. Для освещения отдельное УЗО обычно не ставят (кроме ванн, бань и тд). Поражение током возможно, если при включенном выключателе полезете лампу менять и пальцами в патрон залезете (ну или на корпус лампы фаза пробьет). Ну грохнетесь с табурета %). Вероятность этого на порядки ниже, чем пальцами коснуться контактов вилки. 5. Насчет автоматов В - в свое время, когда молодой был и не знал про их классы %) - задолбался срабатыванием такого автомата. А всё просто... насос. То есть если есть индуктивная нагрузка (стиралка, старые холодильники, мощный электроинструмент) - то лучше таки С. 9. Сперва должен быть план - согласен на все 110 %) ПС: на свет при нынешних тенденциях к светодиодному освещению вообще можно 0.75-1мм2 ставить , и то с лихвой будет %)) ППС: для себя я вообще в комнату захожу 4мм2, а там уже на каждую розетку своя 2.5 линия, на свет 1.5мм2. Параноик %). Но вот ремонтируя линии между комнатами обнаружил перемычку проводом в ... 1мм2, на котором висело пол этажа %) Даже не оплавился, хотя свет, ТВ, пылесос... стремно конечно... но бывает и такое.

Арматуру не то что нельзя, просто где-то читал (сейчас уже не найду), что из-за особенностей технологии ее изготовления у нее повышенное сопротивление на поверхности. Поэтому ее потребуется больше. Ну и в ПУЭ для контуров указан кругляк, уголок и труба. Так что формально можно придраться к тому, что не из указанных в ПУЭ материалов собран (хотя кто там будет разрывать контур - померяют, будет большое сопротивелние - выпишут предписание и вперед - рой следующий контур %) Насчет "классических схем" - рекомендую всегда контур проверять прибором (специальным, естественно). Могут быть сюрпризы. У нас грунты часто такие, что придется пол-огорода под контур отвести. Я у себя сделал контур (по сути два "классических" треугольника со штырями в глубь, кругляк, причем толстый), в результате вышел на 25-28 Ом. Песок-глина На ТТ в принципе (и без принципа - там вроде 100 Ом нужно) хватит, для других схем - уже нет. Учитывая, что огород закончился %) и закладывать дальше по горизонтали просто было некуда - то сделал еще штыревое (ну да, маньяк я). Еле вышли на 8 Ом (не, как для дачи плюс учитывая сухую погоду и то, что еще будет усадка) - то результат великолепен %))). Но ТТ - это скорее дачно-сельский вариант апгрейда воздушек TN-C... Добавлено через 4 минуты Не забываем, что в тех же хрущовках там еще обычно со щитка с пакетника идет только один провод, так как ноль - он типа общий для всех и очень часто смежные комнаты соседних квартир сидят на одном нулевом проводе. То есть чтобы совсем сделать правильно - то придется проводку с нуля в квартире закладывать. А это по сути полный ремонт квартиры. А учитывая, что в хрущовках очень много пенсионеров - им это нафиг нужно (и денег на это нет).

Ух-ты, как я такое обсуждение-то пропустил %))) Мои 5 копеек. Сам когда-то разбирал вопрос во разных ипостасях. Что извлек из "разборок": 1. Для УЗО лучше иметь землю. Тогда оно отрабатывает на все 100%. Просто если будет пробой фазы на корпус, то УЗО сразу же сработает. А не тогда, когда к этому корпусу кто-то прикоснется (будучи босиком, например). То, что у УЗО ток срабатывания (обычно) 30мА не значит, что через человека до момента срабатывания пройдет именно 30мА. Пройдет >=30мА. Насколько больше - уже зависит от обстоятельств. Думаю, тут никто спорить не будет %) 2. Можно ли УЗО ставить без земли? Технически можно, срабатывать будет, но только эффективность меньше, чем если бы было заземление. Плюс человек может выступать в качестве той самой недостающей земли. А оно (человеку) это нужно? 3. Если земли нет - то ставить или нет? Будет хуже, лучше или по-барабану? Надо смотреть по обстоятельствам. В старых домах на щитках вообще может быть только однополюсный автомат, а ноль может быть общий с соседями (обычное явление в хрущевках, . "экономная экономика", тогда диф вообще будет с ума сходить %). 4. Однозначно нельзя из нуля делать землю. Тут и разница потенциалов из-за которого ноль становится не совсем нулем %), и еще такой момент, что в таком случае при срабатывании двуполюсного автомата (даже обычного) ноль и фаза могут (и будут) разрываться не одновременно из-за чего кратковременно вся фаза может оказаться на корпусе... больно, однака (но насколько это вероятное событие?). Плюс эффект "электрика", который землю с нулем на щитке перепутал (а тут вероятность повыше, так как каждый сосед мнит себя электриком %) ). Где-то было, что в случаях TN-C самый лучший вариант, когда стиралка и другое аналогично "железно-корпусное" оборудование подключаются каждый через свой диф, встроенный прямо в розетку (есть такие розетки, по космическим немного ценам). Вроде как и по стандартам всем, и достаточно надежно. А еще лучше - я себе на даче сделал - сделал заземление и превратил TN-C в TT... В теории и в многоквартирных домах такое можно сделать. А еще лучше с соседями скинуться и на подъезд сделать. А станет ли хуже, если при отсутствии заземления поставить общий диф... однозначно хуже не станет. В крайнем случае дифавтомат будет просто автоматом. Заодно будет в качестве "пожарного" дифа. ПС: я бы ТВ и ПК все же на один УПС повесил.

Да я и не трогаю (привычка с программирования - не трогать то, что пока работает %). Только пока ремонт, то запасной ввод "зарезервировал". Ну и обжал нормально - а то концы были просто скручены и в автомате зажаты. ПС: со столба идет как положено сип, а уже со счетчика на улице в дом "башенным" кабелем заведено. ППС: ТСу - однозначно один ящик на один этаж. Уже проверено %)

У меня сами рэсовцы объединили. Взяли бронированный кабель от башенного вроде крана (не уверен), многожилка, и по 4-5 жил объединили. 3-х фазный ввод Было правда в те времена, когда любой кабель найти было найти проблема. Но после них уже пару раз меняли счетчик, перевешивали ящик - никаких претензий (хотя мне сама идея ввода многожилкой совсем не по душе - уже приготовил дыру в стене для перекладки кабеля и думаю их "пригласить" в гости и переподключить на нормальный кабель %)

Стоит 2х100л. Но свет как правило почему-то пропадает, когда бак полупустой %). И почему-то еще и тогда, когда кто-то моется %)) А с прогнозами на зиму (опять нет угля и тд) решил - может еще подстраховаться и поставить ИБП чисто на воду. Ценник, конечно важен - форт по цене меня вроде как устраивают, правда к ним еще батареии... Думал на весь дом, но холодильники (две квартиры в доме) могут полсуток постоять и без света, а отдельную линию к ним протащить - пока что проблематично (хотя думаю над этим)...

Возникла идея поставить отдельный ИБП на насос. Генератор есть, но не запускать же его в час ночи. Насос скважинный, на 1кВт. С учетом пусковых получается нужен ИБП на 3-5кВт? То есть что-то типа Форта FX60/FX60A/GX4/FX70/FX70A? Кто-то имел с ними дело или может посоветует какую другую модель?

1. Что за провод (марка)? 2. Если не бронированный - то нарушение изоляции (со временем либо из-за тех же кротов). 3. Что делать - либо оставить и ждать часа Х, либо исправить (переложить по-нормальному).

Гараж соседа выше забора? Если вровень или ниже - то забор по идее и есть та противопожарная стенка... Ваш сарай будет выше забора? Если сделать вровень (и чуть удлинить забор соседа) - то получится аналогично...

Тоже начал поиск "утечек" (недавно зашел в Conrad и ушел оттуда с такой штукой - www.conrad.de/ce/de/product/125444/VOLTCRAFT-ENERGY-LOGGER-4000-LCD-0001-9999-kWh-4320-h?ref=searchDetail ). Сегодня на первой же розетке обнаружил, что упс, на котором телевизор, тюнер, вай-фай в "дежурном" режиме ест постоянно 50Вт. Методом исключения - тюнер - около 20 Вт, вай-фай+мелкий свич - порядка 5 Вт. Тупо снял всю нагрузку с упса - упс ест порядка 25Вт... Зато узнал, что телевизор ест 100Вт и еще ват 50-100 ест усилок ) (у меня средний счет на дом 450 Вт - вот и стало интересно - куда они уходят). Лампы-экономки - менять на светодиодные тоже смысла не вижу, не окупятся. Разве что свет сделают по 1.60 (как грозятся).

В ящике есть "лючок", через который могу включать-выключть 63А автомат в ящике. То есть как рубильник, по сути. Им не пользуюсь - на улице, неудобно. У меня после "Рэсовского" я и поставил уже в свой шкаф свой 3ф-"рубильник" в 40А, после которого отдельно разветвление 3ф на станок и на дом. На дом - на каждой фазе отдельные 1ф 32А пакетники, потом стаб (три стаба), пара переключателей фаз), и дальше по понижающей в зависимости от потребителей... 32А перед стабами для того, чтобы я мог на дом вырубать одну или несколько фаз (для обслуживания или просто потому, что какой-то сосед на одной из фаз сварку врубил %).

Повреждена пломба самого счетчика или ту, что потом вешал электрик? Если на самом счетчике - то его на поверку отдавать по идее нужно. Так как это дачный счетчик - то проще дачного электрика словить - наш мне вообще на днях все "оловянные" пломбы снял (включая заводскую на счетчике) и повесил свои "модные" разноцветные...

Ноутбучные автомобильные инверторы? Они обычно 150Вт (так как от прикуривателя больше получить проблемно). Либо может просто проще упс взять? Если матрас 12Вт, то даже обычный стандартный упс на 600-800ВА с час точно потянет (согласно electrokaprizam.net/content/15-ups-autonomy-time-rabota-ibp для стандартной для упс батареи 9Ач 14.4В - вообще часов 5 получается. !???)

Достаточное - это сколько? 1. Сечение кабеля со столба до счетчика? 2. Сечение кабеля от счетчика и в дом? Может тут тонкий всунули. 3. Котел 3ф или 1ф? 3ф сейчас Вы подключить не сможете, судя по всему *ибо у Вас "2 фазы". А для 1ф подключения стабилизатор мало поможет - даже если вводной автомат поменяете на 32А. 4. Как далеко Вы от трансформатора? Совсем рядом соседи есть - как у них? При включении того же пылесоса можете у соседей посмотреть - тускнеют ли лампы (ну или померять вольтметром). 5. Какой кабель разведен по дому от ввода до розеток? То есть сперва нужно определить причину, узкое место (где подсаживает). Если лампы тускнеют даже от пылесоса...

Мне тоже в опломбированный ящик со счетчиком поставили 63А. По сути он как рубильник. А уже после ящика я себе поставил нормальные 32А на каждую фазу.

Мощность посчитайте. Но с вероятностью 99% не хватит. Те же чайники есть и на 800Вт, и на под 2кВт... Скорее всего при включении чайника и еще чего-нибудь будет срабатывать защита. В качестве проверки поменяйте входной автомат на 10А - и сразу узнаете - хватит или нет...

Какие расчеты при отсутствии полного набора входящих данных... Так, с коленки проверить - смотрите сечение кабеля, что идет после пробок (ну или розетки/коробки - откройте и там гляньте). Потом смотрите одну из множества таблиц в интернете, например - www.eds-perm.ru/vibor-moschnosti-toka-i-secheniya-provodov-i-kabeley/ (гугл дал). У меня в хрущевке алюминий 1.5мм2-2мм2 - как говорится, "no comments" (при хорошей погоде автомат на 10А-16А, лучше 10А. И то не факт с учетом того, что проводке уже более 40 лет)...

За почти бесплатно, но у нас сетям уже лет 25 - так что про TN-C-S тогда речи и не шло. Я вообще не знаю, как у меня подключено - вроде TN-C, но не уверен, а глянуть не могу - электрики наглухо ящик запломбировали %) Знаю только, что контур заземления у меня сразу как и ноль (в доме еще старая разводка без земли), со столба 4 провода. Получается, что при вводе в дом ноль заземлили. ПС: или был намек на "левый ноль" для обхода счетчика? Счетчик считает нормально, 3ф. Инспектора и аварийка регулярно у нас "кулибиных" ищет. Просто у меня получается вариант, когда со столба идет 3+PEN, вот только загадка, как там дальше - когда подключали, не сообразил спросить... Добавлено через 1 час 26 минут Пытался вообразить - так и не смог. Разве что попасть пальцем в одну фазу на одном удлинителе, вторым пальцем в другом удлинителе в другую фазу. Тут народ путает - да, между фазами 380В, но относительно земли (грубо - относительно того, на чем стоим в тапочках) те же около 220В (плюс-минус). То есть чтобы получить полностью 380В - нужно взяться именно за обе фазы. Вот это и нужно в доме исключать грамотной проводкой и защитными устройствами. У меня шланг 50М, забор поливаю регулярно, сеточный и на глубоко зарытых рельсах. И? Если намек насчет того, что на корпус в насосе может пробить - то опять же не 380В, а те же 220В с большим минусом + не зря наверно в инструкциях к любым зарубежным насосам пишут ставить защиту в виде дифреле. Да и речь в теме шла о том, насколько опаснее в дом заводить 3ф вместо 1ф. Местные гуру молчат - но думаю, они тоже согласятся, что если правильно делать - то с точки безопасности разницы никакой.

И чем это отличается от однофазного подключения - когда два "квадратика" просто за пределами Вашего дома (соседи то есть)? Та же ситуация - та же защита (реле напряжения)... То есть разницы с точки зрения безопасности при трех и однофазном подключении абсолютно никакой. Ну и если все три нагрузки одинаковые (вдруг) - то ноль останется на месте даже при обрыве, а вот если нагрузки разные - то и возникает перекос фаз и повышенное напряжение. Заземление нуля со столба кстати у Вас есть (мне сделали)?, то есть Ваша схемка может быть другой. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Но перекос фаз останется, только не такой явный. А защита - все то же реле напряжение и/или стабилизатор... Другого не придумали.