BlackVS

Вопрос. Поднимался тут не раз. Но все же. Но сперва исходные - есть открытый балкон-терраса. Под ним закрытая веранда. Строилось еще в 90е. Основание - две плиты перекрытия. Сразу наклонены. Обычный цементный раствор в шве, сверху плитка (вернее пленка-паро-барьер? и два слоя плитки, когда-то положили втрой слой поверх старого). Простояло от последнего ремонта лет 10. Зимой заметил, что протекает. Глянул - снизу заделка шва выпала (как песок), держалась только декоративным потолком, плитка, естестественно, побухтивает. Но ходить можно. то есть вода (от снега) прошла через швы плитки, через пленку и далее шов... Уже сняв верхние пару плиток в самой "бухтящем" месте (они уже шевелились) обнаружил под ним второй слой плитки, а под вторым пленку, похожую на паробарьер. Вначале была идея (до снятия плиток и обнаруживания выпавшего шва) просто закатать сверху все еврорубероидом, но выпавший шов и бухтящая плитка было навернули на идею, а не снять ли все до основания и не сделать ли с нуля. А то "исторические наслоения" не сильно радуют. Размер террасы 6.5 х 2.5 А теперь вопросы: - есть ли смысл снимать два слоя плитки и потом всё делать от плиты или же можно сверху а-ля Если альтернативный вариант имеет хоть какой-то смысл смысл - то стоимость материалов и возможно ли это сделать самому? (я бы с удовольствием нанял бы кого-то, но пока не могу найти кого-то подходящего в Житомире. Может у кого есть контакты). - плита уже лежит с уклоном (так изначально сделали), если сдирать все до основания, то какой "пирог" лучше с тем, чтобы сверху можно было походить-позагорать? Не могу пока понять, что лучше - классическая или инверсинная схема... Веранда неотапливаемая, внутри ее зимой может быть и минус. Хотя редко. Но думаю хоть немного утеплить потолок (стены внутри уже обшиты вагонкой, хотя это скорее как декоративно). Думал про керам-плитку (ибо это то, что есть и что можно положить самому, но это то, что нравится меньше всего из-за негативного опыта эксплуатации), полимер-песчаную либо декоративное покрытие (заодно как утеплитель). Я все же склонен "разрушить всё до основания" и сделать всё с нуля, но А) учитывая объем работы ищу подходящего исполнителя, может подскажете кого в Житомире Б) пока не остановился, что же конкретно сделать (не считая общих "гидро. тепло изоляция + возможность ходить поверх" %) на случай, если придется делать самому А пока читаю "Руководство по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов" от Технониколь %)

В кооперативе должен быть электрик - проще его дернуть. Как варианты - слишком далеко трансформатор (но тогда такие же спецэффекты должны быть у соседей), либо где-то большое сопротивление уже в доме или на вводе (плохой контакт), либо ... кулибины до вас решили сэкономить и вместо нуля землю использовать (если счетчик старый). Попробуйте включить нагрузку сразу после счетчика.

Над кабелем/гофрой в грунте лучше сигнальная металлическая полоса %))

Мне просто было интересно посмотреть, как эти гульки нормально заизолировать можно %) - они ж по сути сферические получаются.

Ну как Вам сказать. Живу в частном доме. Два раза "ловил молнию" - воздушные линии, рядом лупашило по ним. В первый раз обошлось сгоревшим роутером и материнкой. Остальное выжило. Поставил молниезащиту. Потом только еще раз сработавший модуль защиты менял после очередной грозы (единственная потеря). Было еще - соседи меняли технику. Так как там в результате обрыва и нахлеста линий у них появилось межфазное. У меня просто пропал свет %) (но у меня еще и реле от перенапряжения стояли, сейчас уже стабы с защитами стоят). Такие у нас суровые линии %)) Еще дважды вызывал пожарников для соседей - у одних молния на моих глазах лупанула в газовый стояк, у других в крышу... Так что молнии, "заходящие в дом" - очень даже вероятно. А вот возгораний от скруток наблюдал только раз и то в старой квартире (точнее - в щитке на площадке), где на тонкий алюминий нагрузили по самое немогу... Добавлено через 2 минуты Поддерживаю, сейчас кроме Хагера ничего не пользую %) Продумано до мелочей и пластик не хрупкий в отличии от бюджетных. Добавлено через 7 минут Польза только в случае, если ввод и щиток разнесены + в доме несколько щитков. Пожарное УЗО ставится ближе к вводу, "обычные" УЗО - ближе к потребителям (вплоть до встроенных в розетки %). Тогда противопожарное прикрывает участки между щитками и вводом. В квартире и небольших домах ввод идет прямо в щиток и щиток один, поэтому от пожарного УЗО там нету никакого смысла (почти). Почти - потому как оно прикрывает те линии, которые не прикрыты другими УЗО - получается компромисс между вариантами "УЗО на каждую линию" и "одно общее УЗО". Но это уже "на вкус и цвет...".

А где третий этап - изолирование?

1. Гараж гаражу рознь. Мне электрики с РЭСа сами в свое время в гараже щиток сделали, хотя и не просил %) 2. Противопожарное для квартиры излишне, для дома лишним не будет. Да человека от поражения током оно никак не защитит. Ибо не для этого. На дом я еще и противомолниевую защиту ставил (у нас воздушные линии - так очень актуально). И уже один модуль поменял (сработал). А раньше - до защиты - менял технику в доме. 3. Я таки за двухполюсные. Предпочитаю обесточеные обе линии, когда ковыряюсь в проводке 4. Для освещения отдельное УЗО обычно не ставят (кроме ванн, бань и тд). Поражение током возможно, если при включенном выключателе полезете лампу менять и пальцами в патрон залезете (ну или на корпус лампы фаза пробьет). Ну грохнетесь с табурета %). Вероятность этого на порядки ниже, чем пальцами коснуться контактов вилки. 5. Насчет автоматов В - в свое время, когда молодой был и не знал про их классы %) - задолбался срабатыванием такого автомата. А всё просто... насос. То есть если есть индуктивная нагрузка (стиралка, старые холодильники, мощный электроинструмент) - то лучше таки С. 9. Сперва должен быть план - согласен на все 110 %) ПС: на свет при нынешних тенденциях к светодиодному освещению вообще можно 0.75-1мм2 ставить , и то с лихвой будет %)) ППС: для себя я вообще в комнату захожу 4мм2, а там уже на каждую розетку своя 2.5 линия, на свет 1.5мм2. Параноик %). Но вот ремонтируя линии между комнатами обнаружил перемычку проводом в ... 1мм2, на котором висело пол этажа %) Даже не оплавился, хотя свет, ТВ, пылесос... стремно конечно... но бывает и такое.

Арматуру не то что нельзя, просто где-то читал (сейчас уже не найду), что из-за особенностей технологии ее изготовления у нее повышенное сопротивление на поверхности. Поэтому ее потребуется больше. Ну и в ПУЭ для контуров указан кругляк, уголок и труба. Так что формально можно придраться к тому, что не из указанных в ПУЭ материалов собран (хотя кто там будет разрывать контур - померяют, будет большое сопротивелние - выпишут предписание и вперед - рой следующий контур %) Насчет "классических схем" - рекомендую всегда контур проверять прибором (специальным, естественно). Могут быть сюрпризы. У нас грунты часто такие, что придется пол-огорода под контур отвести. Я у себя сделал контур (по сути два "классических" треугольника со штырями в глубь, кругляк, причем толстый), в результате вышел на 25-28 Ом. Песок-глина На ТТ в принципе (и без принципа - там вроде 100 Ом нужно) хватит, для других схем - уже нет. Учитывая, что огород закончился %) и закладывать дальше по горизонтали просто было некуда - то сделал еще штыревое (ну да, маньяк я). Еле вышли на 8 Ом (не, как для дачи плюс учитывая сухую погоду и то, что еще будет усадка) - то результат великолепен %))). Но ТТ - это скорее дачно-сельский вариант апгрейда воздушек TN-C... Добавлено через 4 минуты Не забываем, что в тех же хрущовках там еще обычно со щитка с пакетника идет только один провод, так как ноль - он типа общий для всех и очень часто смежные комнаты соседних квартир сидят на одном нулевом проводе. То есть чтобы совсем сделать правильно - то придется проводку с нуля в квартире закладывать. А это по сути полный ремонт квартиры. А учитывая, что в хрущовках очень много пенсионеров - им это нафиг нужно (и денег на это нет).

Ух-ты, как я такое обсуждение-то пропустил %))) Мои 5 копеек. Сам когда-то разбирал вопрос во разных ипостасях. Что извлек из "разборок": 1. Для УЗО лучше иметь землю. Тогда оно отрабатывает на все 100%. Просто если будет пробой фазы на корпус, то УЗО сразу же сработает. А не тогда, когда к этому корпусу кто-то прикоснется (будучи босиком, например). То, что у УЗО ток срабатывания (обычно) 30мА не значит, что через человека до момента срабатывания пройдет именно 30мА. Пройдет >=30мА. Насколько больше - уже зависит от обстоятельств. Думаю, тут никто спорить не будет %) 2. Можно ли УЗО ставить без земли? Технически можно, срабатывать будет, но только эффективность меньше, чем если бы было заземление. Плюс человек может выступать в качестве той самой недостающей земли. А оно (человеку) это нужно? 3. Если земли нет - то ставить или нет? Будет хуже, лучше или по-барабану? Надо смотреть по обстоятельствам. В старых домах на щитках вообще может быть только однополюсный автомат, а ноль может быть общий с соседями (обычное явление в хрущевках, . "экономная экономика", тогда диф вообще будет с ума сходить %). 4. Однозначно нельзя из нуля делать землю. Тут и разница потенциалов из-за которого ноль становится не совсем нулем %), и еще такой момент, что в таком случае при срабатывании двуполюсного автомата (даже обычного) ноль и фаза могут (и будут) разрываться не одновременно из-за чего кратковременно вся фаза может оказаться на корпусе... больно, однака (но насколько это вероятное событие?). Плюс эффект "электрика", который землю с нулем на щитке перепутал (а тут вероятность повыше, так как каждый сосед мнит себя электриком %) ). Где-то было, что в случаях TN-C самый лучший вариант, когда стиралка и другое аналогично "железно-корпусное" оборудование подключаются каждый через свой диф, встроенный прямо в розетку (есть такие розетки, по космическим немного ценам). Вроде как и по стандартам всем, и достаточно надежно. А еще лучше - я себе на даче сделал - сделал заземление и превратил TN-C в TT... В теории и в многоквартирных домах такое можно сделать. А еще лучше с соседями скинуться и на подъезд сделать. А станет ли хуже, если при отсутствии заземления поставить общий диф... однозначно хуже не станет. В крайнем случае дифавтомат будет просто автоматом. Заодно будет в качестве "пожарного" дифа. ПС: я бы ТВ и ПК все же на один УПС повесил.

Да я и не трогаю (привычка с программирования - не трогать то, что пока работает %). Только пока ремонт, то запасной ввод "зарезервировал". Ну и обжал нормально - а то концы были просто скручены и в автомате зажаты. ПС: со столба идет как положено сип, а уже со счетчика на улице в дом "башенным" кабелем заведено. ППС: ТСу - однозначно один ящик на один этаж. Уже проверено %)

У меня сами рэсовцы объединили. Взяли бронированный кабель от башенного вроде крана (не уверен), многожилка, и по 4-5 жил объединили. 3-х фазный ввод Было правда в те времена, когда любой кабель найти было найти проблема. Но после них уже пару раз меняли счетчик, перевешивали ящик - никаких претензий (хотя мне сама идея ввода многожилкой совсем не по душе - уже приготовил дыру в стене для перекладки кабеля и думаю их "пригласить" в гости и переподключить на нормальный кабель %)

Стоит 2х100л. Но свет как правило почему-то пропадает, когда бак полупустой %). И почему-то еще и тогда, когда кто-то моется %)) А с прогнозами на зиму (опять нет угля и тд) решил - может еще подстраховаться и поставить ИБП чисто на воду. Ценник, конечно важен - форт по цене меня вроде как устраивают, правда к ним еще батареии... Думал на весь дом, но холодильники (две квартиры в доме) могут полсуток постоять и без света, а отдельную линию к ним протащить - пока что проблематично (хотя думаю над этим)...

Возникла идея поставить отдельный ИБП на насос. Генератор есть, но не запускать же его в час ночи. Насос скважинный, на 1кВт. С учетом пусковых получается нужен ИБП на 3-5кВт? То есть что-то типа Форта FX60/FX60A/GX4/FX70/FX70A? Кто-то имел с ними дело или может посоветует какую другую модель?

1. Что за провод (марка)? 2. Если не бронированный - то нарушение изоляции (со временем либо из-за тех же кротов). 3. Что делать - либо оставить и ждать часа Х, либо исправить (переложить по-нормальному).

Гараж соседа выше забора? Если вровень или ниже - то забор по идее и есть та противопожарная стенка... Ваш сарай будет выше забора? Если сделать вровень (и чуть удлинить забор соседа) - то получится аналогично...