Yazon

если не секрет, сколько было потрачено денех на данное преображение... планиеруется поэтапный ремонт, не такой глобальный, но с похожими этапами: достройка, изменение планировки, перенос котла...

Вообще то по правилам, насколько я знаю, не указано какие ограды можно или нельзя ставить... там есть требование ТОЛЬКО по затененности окон, т.е. если дом соседки по меже или рядом, то в заборе придется делать "окна" напротив ее окон... во всем остальном... если боитесь слухов, которые может пустить соседка (типа они там ТАКИМ занимаются, вот и отгородились, чтобы не видно), это одно, а если боитесь законных последствий возможного конфликта, то это немного другое... ПыСы. у родителей сосед не всегда бывает адекватен, как выпьет его на "подвиги" тянет... уже всех соседей достал в радиусе участков 3-4 в каждую сторону... а родители непосредственные соседи, так вот мы с отцом, лет 5 назад поставили из старого шифера забор. глухой. глуше некуда.жаль на всю длину участка не хватило, а только на половину (у родителей он длинный достаточно). субьективно: стало тиже. а выпрыгивающий из-за забора вопящий, пьяный сосед смотриться даже весело... :D

1,2 гига и форум закрывать? у меня разной инфы по строительству в разы больше... одних подшивок журналов типа "Дом", "Муратор" и "сделай сам" и "сам себе мастер" гигов за 6 точно будет, и при этом без форума тяжко было бы... :) общение опять же... ;) так что не торопитесь с заявлениями... ПыСы торрент запустил, что скачалось за 15 минут попробовал открыть... открывается легко, телефонов и паролей не спрашивало... может это отдельные книги... ПыПыСы все скачалось... наугад потыкал, все открылось... книг 20-25 точно открыл и пролистал... все ОК!

не знаю что точно вы имеете ввиду под ПВХ трубами (т.к. почти все трубы частично ПВХ). лично у меня стоит не насосная станция, а поливной насос. по огороду разведены обычные прозрачные поливочные шланги. оны бывают разных диаметров. не понял зачем ВСЮ разводку делать на распорках, если можно сделать 2-3 подставки под разбрызгиватель, а шланги проложить по земле... количество разбрызгивателей одновременно включенных для полива зависит от толщины трубы для всасывания и производительности насоса... если не ошибаюсь ваш, должен перекачивать порядка 35-40 литров в минуту... поэтому сомневаюсь, что он вытянет больше 3х разбрызгивателей.... лично у меня огород тоже порядка 4х соток. в системе полива насос поливной, 3 разбрызгивателя, порядка 60 метров шланга (неудачная форма участка) насос ручной(спасает, когда уходит вода из системы, 2-3 раза качнул, вода стнова в системе, а не паришься по полчаса заливать в обратку)... к каждому разбрызгивателю подключен шаровой кран... все просто, дешево, эффективно... системе 3 года, растения не жалуются... томаты в том числе...

покупаете пару машин глины, солому. делаете из фанеры форму для 2х кирпичей 30*20см. пару месяцев делаете кирпичи, обжигая на солнце... потом делаете кладку на той же глине... крыша: солома... пару лет простоит, а потом поменяете... а если серьезно, то сам считал... правда для хозблока... стоимость различных бюджетных конструкций примерно одинакова... если нет каких-то материалов заготовленых заранее, то... считал для себя каркасник из металла с профнастилом стеновым, кирпич с утеплением, ракушка... стоимость была примерно одинаковой... каркас тянул по раме и ребрам жесткости достаточно много, у ракушки и кирпича больше уходило в мощный фундамент... так что, либо бюджетно (см. в начале), либо правильно...

в парилке обычно достаточно большая влажность... отсюда вопрос: нужна ли гидрозащита для утеплителя (Минвата может напитываться влагой в больших количествах, после чего перестает выполнять свои функции)?

Воот! про этого мужика был ролик по ТВ! а по поводу не смешить коментами, вы сравните слой цемента на фото от xtrail и на ваших... а по поводу отсутствия трещин, то при глиняном покрытии трещин стены можно и не увидеть до последнего момента.

согласен с IesuiT. как то по ящику показывали сюжет про мужика, который построил дом из бутылок... он его строил лет 10... так вот там показывали стены. слой бутылок потом слой цемента, причем немаленький слой... получалось что то вроде монолита, разбавленное пустотами закупоренных бутылок... тут же, судя по фото, бутылки сложены пирамидой и слегка скреплены раствором... небольшое движение подпорных колон по углам, и стена просто разъедется "по кирпичику"... тем более это актуально в связи с тем, что это баня, и повышенная влажность будет подтачивать и без того жиденький слой цемента...

для вас главное - это решить СПОСОБНА ли стена вынести нагрузку... если трещина в основном по отделке, а в стене осталась на уровне, как до пожара, то смело доливайте контрольный армопояс и кройте крышу, если же стена дала "сбой", то совет такой: не рискуйте...

у войлока есть один ОЧЕНЬ неприятный момент... его любит всякая живность... от мышей до мошкары... а если учесть, что все это будет под отделкой, то живой зоопарк (со временем) вам обеспечен... бабушка жены - жена профессионального военного, поездила по разным гарнизонам, и рассказывала случай, когда косяк двери в одной из ведомственных квартир был "утеплен-звукоизолирован" войлоком... завелась мольи и мошкара... довольно быстро... так пришлось ломать часть стены и менять дверь... а на счет ваты, чтобы не пылила, есть спецткани, вроде пылесборников и влагобарьеров... так что это, как раз не проблема...

судя по фото, основные трещины пошли по наружной штукатурке... попробуйте "расковырять" одну из больших трещин, чтобы посмотреть, что происходит с самой стеной, а не с отделкой... расковырять желательно на всей протяженности, или хотя бы в нескольких местах... дело в том, что после пожара, цементно-песчаная штукатурка потрескается в любом случае... тем более зимой... сначала резкий нагрев, потом охлаждение... с конструкцией стены не так... вот и интересно, насколько треснула сама стена... в свое время (еще перед кризисом) мы разведывали подобный фронт (другу в наследство достался дом после пожара)... правда там исходные были немного другие... кирпичная стена и шлакоблок стена... а то, что было еще не важно, так как осталось даже поменьше, чем у вас... так вот, восстанавливали... так что не отчаивайтесь...

вы бы для начала присмотрелись к девайсам повнимательнее... у теплотехника РАДИО программатор, в вашей ссылке - обычный... к тому же на сайте указанном вами РАДИО программатор стоит дороже цены, указанной теплотехником, так что цена у техника нормуль... ;)

возможные проблемы могут возникнуть при разделе участка, если на нем присутствуют строения, введены свет, газ и тп., т.к. при таком раскладе на одном участке останется все это добро, а новый придется вводить заново... если же просто участок под застройку, и вам говорят "ДОРОГО ДЕЛИТЬ", то это "не совсем верно"... платить, конечно придется, землемерам-геологам, и иже с ними, но нормально... а если же, это будет при покупке, то вообще не намного дороже...

вопрос номер 1: посмотрите в книжке по оплате газа, за сколько кубов газа платили прежние хозяева... многое станет понятно... вопрос номер 2: что вы имели ввиду под "советским утеплением"? а на счет вопросов, как по мне, то тип счетчика сильно влиять не должен... он же не потребитель, а лишь средство учета, так что... а по поводу бойлера: в частном доме я не считаю бойлер экономически выгодным (хотя сам им пользуюсь... но у меня это пока экономически оправдвно, т.к. если отказаться от него, то при отоплении дом перевалит за рубеж потребления газа и мне придется платить больше...). газовая колонка (мое ИМХО) экономичнее, но при наличии нормального давления воды и наличии лимита газа... ПыСы а вы не рассматривали вопрос о врезке в систему отопления насосов?

земля пухом!

А я вообще предлагаю создать ветку мебели, посвященную сделанной (собранной) самостоятельно... вопросы проэктирования, дизайна, разметки и сборки там вполне можно обсудить...

с фотками напряг, поэтому набросал побыстрому рисуночки... как вышло, но вроде понятно:

приспособа №2: для разметки торца любого щитового листа(не обязательно ЛДСП и не обязательно 16мм)... берется тонкая рейка небольшой длины. в центре делается отверстие "под карандаш"... на строго одинковом расстоянии от отверстия сверлятся несквозные отверстия под простые мебельные шканты, которые там и закрепляются... а дальше следующий процес: рейка ложится шкантами вниз, таким образом, чтобы шканты были с разных сторон листа и при этом соприкасались с ним... таким образом получается ВСЕГДА отметка будет по центру...

А на счет точности, то для правильной разметки есть несколько простых приспособ, которые делаются в домашних условиях, и позволяют делать точную разметку... проверял на небольших обьектах (полка для обуви, пуф)... работает... при изготовлении предметов интерьера из ЛДСП, большинство элементов небольшого размера... приспособа №1: берется обычная деревянная линейка 50+ см (можно и меньше, но не очень эффективна) и прибивается перпендикулярно к бруску дерева, ЛДСП или другого материала... получается строительный угольник, только в виде буквы "Т"... дальше делаем следующее: малыми сверлами проделываем дырочки диаметром "под карандаш" на расстоянии наиболее часто используемых разметок от места пересечения большой и малой перекладин: 8мм(торец 16мм ЛДСП), 40мм(как правило певый конфирмат под полку) и т.д. можно на всю длинну линейки. а дальше все просто: прикладывается линейка к краю ЛДСП, так что брусок уходит за его край... карандаш вставляется в нужную дырочку... проводится... брусок не дает соскочить, и в итоге получаем отметку, скажем 8 мм от края... дальше берется другой край... на пересечении карандашных меток, должны быть дырочки под конфирмат... в самом пересечении накалываем толстым шилом или саморезом дырочку (дабы сверло не увело в сторону, на те самые 2-3 мм) и сверлим... размечаем как правило от задней стенки (обычно там все ровно, в отличии от фасада, где все выпуклости и округлости)... если пасьянс сошелся, то получаем качественный продукт, способный радовать глаз...

а я вот наметил проэктик побольше... мебельная стенка, раграничивающая комнату на зоны... правда до раскроя, пока не дошло, никак не можем с женой определиться с окончательным дизайном... то что я нарисовал в ПРО100 жене не совсем нравится... но основные моменты решены... как дойдет до сборки, результат выложу... то что посчитали мебельщики просто неприлично...

при любых мокрых методах утепления (пенопласт - один из них, тк. он приклеивается к стене) есть требования к температуре основы(стены) и клеевой массы... если со второй проще(можно на крайняк нагреть, а дальше закроется пенопластом и может выстоять, а есть и добавочки противоморозные разные) то с основой проблема... поэтому обычно в зимний период от утепления мокрыми методами воздерживаются, либо трижды перестраховываются...

а что вам мешает ту же минвату уложить снаружи? с мокрыми методами понятно... а вот с ватой... как временная мера должна сгодиться... можно даже не делать окончательный фасад... до лета перестоит, а там будет видно... либо переделается (из тех же материалов), либо просто установится фасад...

согласен с real-o: это не проблема этих фасадов в целом, это проблема конкретного строения... если посмотреть на частные дома советской постройки, то на многих будут трещины, и дело СОВСЕМ не в матреиале из которого делали, потому что на многоэтажках, сделаных из того же материала (ну не было в СССР деления на категории(ну почти), и из одного и того же матриала строили и жилые дома и цеха, и друг строения) таких трещин нет... а почему? потому что сделано правильно (или почти правильно)... так и тут...

мы хоть и диллетанты, но не страдающие синдромом дауна, так что все норм... вы все прекрасно описали, по крайней мере мне все понятно... еще раз спасибо!