shun

Всего 7 этажей, я на 5-м

нет, кладка из обычного

Есть необходимость сделать 2 или 3 отверстия на одной внутренней кирпичной несущей стене дома толщиной 600мм для разводки вентиляции. Знаю, что отверстия диаметром до 200 мм делать можно соблюдая расстояние между отверстисями не меньше 3-х диаметров, если отверстие не одно, но про количество отверстий в одной стене нет нигде информации. В качестве инструмента будет оспользоваться алмазное бурение. Даю фото расположения плит, отверстия нужны на длинной стене слева.

Хочу організувати суміщення вентиляції на кухні, в інтернеті є 2 варіанти основних в яких підведення до зворотнього клапана йде справа або зліва. В мене має бути варіант, в якому від витяжки підводиться в нижню частину вент. канала, а зворотній клапан знаходиться вище. Також є ідея не ставити трійник зовсім і все це добро встановити всередину вент. канала, на малюнку видно, як це все буде. Підключення буде круглим пластиковим повітроводом діаметром 150мм, на витяжці вихід 150 мм. Відстань від витяжки до отвору 1м з 2-ма поворотами на 90 градусів, один з яких вже йде в стіну. Повітропровід буде заховано в шкафчик, зверху шкафчика буде видно тільки решітку зі зворотнім клапаном (може краще без решітки). Витяжка Elica ELITE 26 PB IX/A/60, макс. продуктивність "по українськи" 1300 куб.м./год., з паспорта по євронормах від 240 до 581 куб.м./год. Розміри вентканала 140х190мм. Виникають питання: 1. Чи буде закриватися тоді клапан під дією тиску повітря з витяжки або зворотньої тяги і як розмістити його вісь? 2. Чи потрібно використовувати трійник? 2. Чи вистачить діаметра 125мм не тільки для витяжки, а й для вентиляції, тобто варто ставити зворотній клапан меншого діаметра, скажемо 125мм? Зліва Справа Знизу

Дивуюся сучасній котловій техніці, 21 століття, а електричну частину в котлах нормально так і не зробили, в світі вже давно імпульсні блоки живлення нормальні, а тут все стабілізатори подавай ще й "фазу" і "0" правильно подай, бо те гімно нормально працювати не буде. На форумах попадалося рішення з розв'язуючим трансформатором, бо інакше не працювало так як треба, хоча було все правильно підключено. Хто, що думає про котли турецькі Airfel Digifel Duo 24 CE, а також чи сильно погіршили Viessmann vitopend-100 з кнопками порівняно з тим, що з крутилками?

Доброго дня Потрібен двохконурний котел для квартири 45 км.м. не конденсаційний. Поки-що розглядаю Baxi ECO 4s i Baxi ECO Four. В темі були рекомендації по BOSCH WBN 6000-24C RN. Між першим і останнім різниця в ціні приблизно 5000 грн. Особливо цікаво чи більше немає помилок Е01 і Е35, які часто проявляли себе в котлах Baxi? Чи варто брати BOSCH або щось інше відносно котлів Baxi з технічної точки зору, щоб потім не було проблем.

Скажіть чи не загаджується знизу повзункове управління та чи воно взагалі надійне?

зараз є такий варіант bt.rozetka.com.ua/franke-ftc-6032-grxs-v2/p303915/ там вихідний отвір 150мм дам свій номер телефона, може хтось захоче щось порадити (067) 350-21-55

В неї 150мм вихід повітря, скажіть яким діаметром приєднували та якою трубою, ваші враження по шуму на різних швидкостях.

Якщо зменшити хотілки, то на яку витяжку можна дивится в бюджеті до 5000 грн.?

Як варіант захисту вентилятора можна між витяжкою та ним поставити касетний фільтр G4.

Є проблема вибору витяжки для кухні. Висхідні дані такі: 1. Ширина 60см 2. Вихід з витяжки діаметром 150мм (можна і 120, якщо буде толк, але не думаю) 3. Переріз індивідуального вент. каналу приблизно 150 на 350 мм 4. Вимоги до витяжки - телескопічна, шум до 50 дб або менше на макс. швидкості при витраті повітря на виході з витяжки після фільтрів 400 куб.м.(400 куб.м. не на макс. швидкості) , але щоб був результат, а не декор. (для декору підходить будь-що, тільки викинути двигун витяжки і все). 5. Від витяжки буде гладка пластикова труба діаметром 150мм, 1-й поворот 2 по 45 градусів (можливо 1 на 90 градусів), далі так само 2-й поворот 2 по 45 градусів (можливо 1 на 90 градусів), далі вже вентканал. 6. Готовий до того, що для зменшення всяких шумів потрібно буде доробити китайпром шляхом поклейки автомобільною шумо та віброізоляцією, встановлення віброопор та інше. 7. Якщо дасть результат вставити в трубу між витяжкою та вентканалом канальний вентилятор типу Bahcivan BMFX 150 або аналогічний (видаляємо штатний та добавляємо додатковий фільтр жиру, бо інакше радість триватиме не довго), то готовий зробити і таке. 8. Бюджет витяжки без значних фінансових доробок 5-6 тис. грн. або дешевше з доробками, або посередині з доробками, бо вентилятори дость дорогі, або 5-6 тис. грн і доробки, але щоб воно було того варте. Витяжки після 9 тис. грн. з шумом не на макс. швидкості вже не цікаві. 9. Наскільки зрозумів вентилятор у витяжці має бути турбінного типу із захватом повітря з обох сторін, а не плоский один чи два. 10. Розглядається також варіант Т-подібної витяжки приховавши її, так щоб було видно тільки нижню частину, головне результат. Написано багато, побачити хоча б в умовах магазину хоч яку кількість витяжок такого типу можливості не маю, приживаю в райцентрі, в найближчих обл. центрах можливості також немає, бо вони там не продаються. Визначити, якого канального вентилятора буде достатньо можливості немає, бо невідомо яка буде втрата тиску після алюмінієвих фільтрів витяжки. Можливо багато хочу в ці гроші, розгляну всі варіанти. Виглядає дивним, те, що не публікують результати вимірювать шуму та пропускної здатності хоча б при якихось відомих величинах трубопроводів, розмірів та пропускної здатності вентканалів. На різних сайтах практично всі відгуки не мають ніякого змісту, бо ці люди навіть не написали яким та якого діаметру трубопроводом приєднували витяжку в роботу, про пропускну здатність вент. каналів вже говорити не доводиться.

Докинув зображення решітки

Вихідні дані Квартира з роздільною ванною і туалетом 5 поверх 7-поверхового будинку. Проба з папером показує, що вентиляційний отвір у ванній кімнаті може працювати як на витяг, без нього. Вентиляційна шахта у ванній, вона індивідуальна, сусідів немає. Планується встановлення стелі з гіпсокартону в обох кімнатах у зв'язку з чим виникає питання вентиляції простору між стелею та гіпсокартоном особливо у ванній. На мою думку, якщо її не зробити, то з часом там виникне пліснява та грибок. На хлопський розум треба зробити стелю так, що половина вентиляційного каналу була між плитою та гіпсокартоном, над дверима у ванній кімнату та туалеті поставити вентиляційні решіки, розміщені між бетонною плитою та гіпсокартоном. Нижче гіпсокартона встановити комбіновану решітку де вище вентилятор, а нижче решітка для вільного проходу повітря, коли вентилятор не працює. Думаю, що в такому випадку є ризик того, що вентилятор закине вологе повітря вище гіпсокартона. Може краще зробити так: гіпсокартон розмістити так, щоб вентиляційна шахта була між ним і плитою, в гіпсокартоні зробити по кутках кімнати вентиляційні решітки, а вентилятор з комбінованою решіткою встановити між плитою і гіпсокартоном. Комбінована решітка показана на малюнку. Як краще зробити вентиляцію в такій ситуації, щоб була вентиляція достатня для видалення вологи з ванної кімнати, щоб не було грибка. Не обов'язково робити саме примусову вентиляцію у ванній кімнаті. Прочитав багато форумів, на жаль толку немає. Немає з ким проконсультуватися, майстрам все одно, що робити, що скажеш те і зроблять. Якщо нічого путнього з цього не вийде, то схиляюся до того, щоб не робити ніякої підвісної стелі, а поштукатурити існуючу стелю, тільки треба якось вберегтися від розтріскування стелі. Відсутність підвісних конструкцій фактично вирішує ці питання, але добавляє нові, такі як довговічність фарбування. Якщо чогось не вказав, то допишу. Розгляну всі варіанти. Є ще питання провітрювачів. На основі прочитаного зрозумів, що компактні рекуператори, що монтуються в стіну і поперемінно ганяють повітря в 2 сторони є не найкращим рішенням. краще рішення - це приточні клапани в житлових кімнатах і витяжні в кухні та санвузлах. Прості приточні клапани без підігріву сильно подають холодне повітря в зимовий час, а з підігрівом ціна дуже велика і тоді вже краще стінові рекуперитори з входом і виходом або канальні з повітропроводами, але це багато коштує і проблемно реалізувати в квартирі. Як компромісний варіант ставити дешеві стінові приточні клапани, а на зиму їх затикати. На мою думку ідеальним варіантом є приточний клапан з підігрівом і примусовим вентилятором в комбінації з кондиціонером, бо в літній період він буде заганяти гаряче повітря, яке потрібно буде охолодити. Якщо з провітрювачами на думку спеціалістів толку немає, тоді готовий від них відмовитися і короткочасно просто відкривати вікна зимою або на довгий час влітку. Даю номер телефона, деколи краще словами розказати, а не писати романи на форумі (067) 350-21-55.

Доброго дня Хочу спитати про поліпропіленові труби укр. виробництва OVI (Одеса) армовані посередині алюмінієм, як вони по якості в разі використання для індивідуального опалення при температурі 55 град. і менше, тиск 2-3 бар. Температура носія і кількість радіаторів опалення рахувалася в програмі valtek для зовнішньої температури -21, внутрішньої 20, вологість в приміщенні 40%, тобто в більшості випадків нагрів буде ще меншим, котел Vitodens-100 26кВт. Теплої підлоги немає, все розведено на 2 приблизно однакових контури. Так сталося, що вибирав труби не я, вони вже змонтовані, але ще не залиті. При монтажі не зачищалися. Прокладені в підлозі і стінах. krantik.com/Ppr-truby-dla-payki/ppr-pipe-ovi-stabi/truba-ovi-stab-25 Пару питань: 1. Чи варто хвилюватися за надійність і замінювати на інші брендові з ППР, якщо так то на які саме, наприклад появилися нові екопластик базальт+? 2. Наскільки критично відсутність зачистки в моєму випадку: 3. Може краще не заливати їх в стяжку, а покласти зверху п-подібний короб, щоб можна було добратися в разі чого? 4. Бачив труби ПВХ/ХПВХ Genova, які клеяться, може хтось такі використовував, чи варто їх розглядати. 5. Для гарячої та хол. води думаю використати ППР без армування і з армуванням скловолокном, тиск води 2 бар. В нашому райцентрі всі працюють з поліпропіленом. Не знаю чи потрібно переробити на брендовий ППР або на щось інше. Нижче фото. Даю номер телефона, може так буде простіше поговорити (067) 350-21-55.

Не факт, залежить від тепловтрат, я не збираюся на цьому контурі рушники сушити.

Цікаво скільки може реально їсти електрики бойлер на 10л в режимі підтримки температури? В мене зараз 100л з теном на 2кВт жере 170кВт в місяць. Заодно, який насос треба ставити, чи можна такий Watomo CP 04-15B, чи треба дорожчий?

Котел vitodens-100 26кВт Щоб котел не був постійно можна встановити ще один зворотній клапан на виході гарячої води з котла. Чи потрібно добавити розширювальний бак? Думаю, що при малому бойлері 10л, він зжере не більше 30кВт електрики на місяць + ще насос 20-30Вт/год теж багато не з'їсть.

Зацікавився темою рециркуляції для підвищення комфорту. Знайшов таку схему Електробойлер буде постійно увімнений разом з насосом. Хочу спитати наскільки ця схема робоча і чи потрібно додатково щось встановлювати. Також планується встановити на ванну термостатичний клапан Afriso ATM 341 T=20-43°C G 3/4" Kvs 1,6 для того, щоб при відкритті будь-якого крана на кухні не змінювалася температура у ванні. В кого є досвід використання такого клапана, щоб не було так як з Esbe VTA322 в якого завужений прохід хол. води і він поки не нагріється 8-10с валить гарячу по повній.

Доброго вечора Треба вибрати котел конденсаційний для 3-кімнатної квартири 100 кв.м. Система розрахована на 55/40 градусів + має бути погодозалежне керування. Схиляюся до Viessman vitodens 100 26кВт., правда вишли нові моделі в яких немає горілки Matrix (в серії 200 і 300 є). Хто, що може підказати, найближчі сервіси Тернопіль або Хмельницький. Опалення радіаторне, теплої підлоги не буде.

Думав, якщо при монтажі еппс не протикати його зонтиками, то його пароізолюючих властивостей буде достатньо. Була також думка перед ним зі сторони кімнати поклеїти вспінений поліетилен, але тоді до нього нічого не причепш потім.

правильно 120мм, помилився Може розглянути приклеєння на пінопласт вінілових шпалер, вони пару не пропускають вроді

ЭППС - має таку погану пароїзоляцію, що його не вистачить?

Вагонку, не хочу, хочу декоративну штукатурку. Виходить тоді так (якщо не вішати туди батареї): 1. Штукатурка для вирівнювання 2. Грунтовка металевих конструкцій 2. ЕППС в рівень з залізом. 3. ЕППС 5 або більше до 10 см. 4. Штукатурка на сітці.

Думав на цю стіну встановити батареї, тому і розглядав домурування, бо там зараз пустотіла цегла