Kонстантин

Стена будет лежать на паре ребер плиты, плита под 800кг/м2, значит можно примерно считать допустимой нагрузку от стены килограмм 260 на метр погонный. Сколько там блоков будут давить на метр погонный?

А зачем та вообще доски под утеплителем? Он и на пароизоляции нормально лежать будет, тем более, что он враспор между балок обычно закладывается.

В стыках (пол со стенами и др.) герметичных бетонных кессонов (погребов...) можно ещë гидрошпонки каучуковые использовать. Хотя, если погреб постоянно не "плавает", а только иногда (пусть и регулярно) подтопляется, наверное, проще и дешевле устроить приямок с автоматическим дренажным насосом. А под пол, чтобы сырости не было щебеночную дренирующую отсыпку, открытую в приямок.

А что толку от таких отзывов (от простых пользователей)? Никто, думаю, и так не сомневается, что из арболита (как и из любого другого материала) можно построить теплый, комфортный дом. А если у кого-то холодно или душно или большие затраты на отопление..., то откуда простой пользователь, пишущий отзыв типа об арболите, знает что проблемы из-за арболита, а не из-за чего другого. Сколько, к примеру, видел жалоб реальных пользователей на продувание стен из газобетона без утепления, сколько видел "авторитетных" утверждений, что без утепления, если стена чуть ли не в метр (да ещë обязательно под штукатурку), то будет холодно..., но на личном опыте знаю, что и 250мм ГБ, при качественной кладке, достаточно, чтобы было "тепло", как по комфорту, так и по величиине теплопотерь. Так что отзывы простых пользователей любого материала (если они не особо разбираются в строительстве, а точнее, в проектировании) зачастую не несут полезной и достоверной информации.

Уточните,пожалуйста, что значит "несущая на плите". Стена опирается на середину плиты? Вдоль или поперек?... А, понял, это над поëмами плиты а не перемычки... Вообще, обычно проëмы перемычками перекрывают. А для расчета нагрузки от стены нужна не прочность блока, а его плотность (вес).

Вообще, действительно, озвучили бы, что с утеплением по перекрытиям. Может там "простор для творчества"... А их зачастую дешевле и проще утеплять. И уточните, в чем всë таки проблема - именно в большом расходе или в доме холодно?

Это понятно, что вспененный, раз для утепления. Но, это "не мешает" ему быть экструдированным. Добавлено через 11 минут Я так понимаю, в доме не холодно? Просто расход газа большой? А "дом теплее" это снижение расхода газа? Если так, то дом будет "теплее" от любого частичного утепления, если оно ввполнено правильно. Только вот, если утепленная стена будет мокнуть, то это повысит еë теплопроводность, что может свести на нет эффект от еë утепления.

Если пенопласт будет экструдированный, то будет излишнее накопление влаги в стене. Возможно, и с обычным тоже. Да ещë, возможно, эта влага будет замерзать под пенопластом (зависит от теплопроводности материала стен).

Хорошо, хватит так хватит... Остаëтся только в нормальный проект его (D300) "вставить", с полноценными расчетами нагрузок... А то из блоков на пределе допустимой прочности, "на глазок", "как у соседа" строить, пожалуй, стремновато.

Конкретно Аэрок не закупал, поэтому и написал "обычно" - у других разница обычно более существенна. А по D300 - вроде на несущие стены должно быть не менее В2.5? А то, что кто-то из чего-то построил, то это ещë не значит, что это правильно.

Вот про подобные я и говорил, что их нельзя по газобетону использовать (по крайней мере без специальных мер и с гарантией безпроблемности). Паропрониицаемость у таких панелей будет скорее всего слишком низкая. А по газобетону облицовка должна пропускать пар лучше, чем кладка.

Ну и зря. Железобетонные перекрытия по всем параметрам значительно превосходят деревянные (если только какой "нестандарт" с деревянными не замутить). И по стоимости не сильно удастся сэкономить, если более менее нормальные деревянные делать... А перемычки под плиты (их расчет)- не большая проблема (специалиста найти...). Да и под деревянные перекрытия перемычки считать не помешает (или готовые решения искать).

D500 всë таки прочнее, чем D400, причем, обычно не на 5-10%, а существеннее. А вот по теплу и в D500 не замерзнете, при толщине 375мм (при качественной кладке, а со щелями и D300 не спасет). Вопрос только в расходах на отопление. Но, если 1кВт*ч тепла стоит до 0,3$, то толще стены из D500 обычно делать не выгодно (если конечно не привлекает беспроцентное вложение денег лет на 15 и больше ). А D300 мало даже на второй этаж.

Вы бы хоть написали, что за панели... Если это ЭППС или полиуретан с плиткой под кирпич или камень, то такими панелями вообще лучше газобетон не закрывать.

Так там вроде все формулы открытые были. И данные все можно было менять (и температуры, и длительность отопительного периода, и цены...). А все данные для конкретной местности можно в интернете найти.

Замечание про средний и крупный песок как бы правильное, а вот обобщенный вывод про фундаменты на (любом) песке, без учета глубины промерзания, не верен, т.к. пески бывают не только средние и крупные. Да и какой песок в данном случае мы не знаем. А ещё и в зоне промерзания пучинистая глина под слоем песка...

Можно подушки и перины набить - говорят очень полезно на таких спать (если не сильно старые и гнить не начали).

Не, иногда надо заглядывать - посмотреть, не гниют ли стропила, мауэрлат..., не протекает ли кровля...

Это понятно.... Просто разговор был про слой водорослей, которые в 20см хуже 20см минплиты. Я имел ввиду, что увеличение толщины водорослей за счет брусков, для доведения сопротивления теплопередаче до уровня минплиты без брусков, обойдется скорее всего не дешевле, чем просто заплатить за "тонкий" слой минплиты, не доплачивая за бруски.

Тоже хотел это предложить, но потом подумал, что не факт, что стоимость брусков выйдет дешевле сэкономленной минплиты. Другое дело, если для утолщения слоя минплиты набивать бруски... Если энергоносители дорогие и такое утолщение утепления окупится в разумные сроки.

При замачивании, грунт пучинистый. Надо либо на глубину промерзания закапываться и принимать меры, чтобы касательными силами не вытащило, либо утеплять цоколь и отмостку, для исключения возможности промерзания и пучения грунта.

Так примите теплопроводность, которую сами озвучили. Всё ведь по любому примерно... Но, если укладывать только по высоте балок (трамбовка только увеличит теплопроводность), то скорее всего стоит плюнуть на такую экономию. Минплита в таком объёме не особо больших денег стоит, а толщина (минплиты) в 150-200мм (сколько там у Вас?) не будет явным излишеством (если стоимость 1кВт*ч на отопление не ниже 0,01$) Добавлено через 4 минуты Однозначно - нет. Будет хуже в разы. С минплитой можно сравнивать чистую солому, а глина заметно добавит теплопроводности.

Если у Вас те водоросли, той плотности, той структуры (размеров листа)...., то да . Ну, а так, да - можно примерно так считать (хотя, я бы посчитал реальную плотность - не сложно это, и от неё "плясал").

Возможно... Но есть несколько "тонкостей". Подходящий клей, которым можно легко и надежно заполнить отверстие (да ещё через утеплитель?) будет навряд-ли дешевле дюбеля (обычный минеральный клей для ГБ сложновато будет использовать, скорее подойдет что-то чисто полимерное). С учетом низкой прочности ГБ, уменьшение диаметра отверстия (поверхности контакта с ГБ) не очень желательно, а увеличение ведет к увеличению расхода клея и резкому удорожанию (да и клей тогда только объёмного твердения - диаметр арматуры в этом случае ограничен).

Зависит от плотности. В принципе - утеплитель. И если не мочить, то достаточно долговечный... По сравнению с минплитой можно примерно прикинуть - выгрести определенный объём (участок между балками, замерить толщину слоя, площадь), взвесить, посчитать плотность. Если плотность 100-200кг/м3, то можно считать, что примерно раза в полтора "холоднее" минплиты (при одинаковой толщине), если 300-400кг/м3, то раза в два-три "холоднее"...