Aleksandr87

Можете объяснить поконкретней - "почему"? Я сколько гипсы шил в 2 слоя - ни разу не шпаклевал швы первого слоя ГК,поэтому озадачился Вашим ответом.Интересно было бы пообщаться на эту тему.

Или всё вместе - и ходули,и руки длинные))) Навеяло покарикатурить:D

Сдаётся - это был камень в мой огород)) кроме меня,никто про миксер не упоминал... Ну да ладно,я без обид(хотя фраза "не потянет,нужен спец. миксер" ни от кого и не звучала вроде). Но проясните такой момент: ведь обычные электродрели,перфораторы,мощные аккумуляторные дрели/шуруповёрты не предназначены для частого замешивания смесей/растворов? При максимальных нагрузках на малых оборотах(особенно в начале замешивания) можно инструмент и спалить.А что тогда говорить про боковые нагрузки на патрон,на которые он и не рассчитан? Это сродни тому,как обычные болгарки используют в качестве зачистного фрезера с алмазной чашкой,или маленький перф. с коронкой под розетки на бетоне убивают - спец.инструмент есть для любых работ,но стОит обычно на порядок дороже.Так же и с замешиванием смесей - если мощИ у дрели хватает,то нафига миксер нужен?;)

Это Вы про Кнауф НР"FINISH",в бумажных мешках который? У этой шпаклёвки,если мне память не изменяет - минимальный слой нанесения не менее 1 мм. Вероятно,тот "второй слой" сильно тонким и по сухому наносили,и он "сыпется". Я когда-то так попал с этим Кнауф-финишем(перепутали при покупке КнауфСатенгипс с Финишем),а до этого не работал им; нанёс последний слой тонко - так после высыхания он пальцем истирался. Тоже грунтовать не получалось - размывался и кистью,и валиком,и даже потёком грунтовки успевало размыть)).Пришлось стирать этот верхний слой и перешпаклёвывать заново. Как говорится - "на ошибках учимся"!

Хилти тоже с некоторых пор в Китае выпускается. По поводу Макиты2470 : я лично приобрёл его года 3 назад и до сих пор не ремонтировал.По эргономике нравится больше Бошевских аналогов(сугубо мой выбор).Пользуюсь аккуратно,хотя иногда приходится "убивать" его на отбойно-демонтажных работах,на сверлении бетона при прокладке электрики,монтаже гипсокартона,замешивании гипсовой штукатурки,в общем,при ремонте квартиры "под ключ" перф без дела не лежит.Не считаю эту китайскую макиту в чём-то хуже германского боша.Если инструмент оригинальный,не подделка,то не важно,где он произведен. Про Бош германский тоже ничего плохого не скажу(к примеру - пользуюсь большим перфоратором Бош 11ДЕ уже более 10 лет и он меня полностью устраивает по качеству).Хотя про профи-монтажников,убивающих по перфу каждые 3-4 месяца - охотно верю! Особенно на фирмах,когда инструмент по десяткам рук ходит,можно и за неделю любой инструмент угробить круглосуточным использованием.

Не стОит расстраиваться - это очень хороший инструмент (если Вы приобрели оригинал)! Я владельцем конкретно этой модели не являюсь,но если бы мне(к примеру) задарили такой "шурупан" на деньжик - был бы тихо счастлив)) Имхо: для эпизодического замешивания цементного раствора(плиточного клея?) мощности у 18V модели должно хватать вполне.Но опять же, - для замешивания растворов существуют специальные миксеры. В характеристиках на эту модель указан параметр по сверлению - ДЛЯ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ.Про бетон ни слова(или я недогуглил)).Поэтому насчёт отверстий в бетоне для карнизов и т.д. ничего не скажу.Но есть такая фраза -"всё познаётся в сравнении".Судя по тому,что Вы позволили себе в плане финансов такую модель инструмента и попутно определились с брендом,осмелюсь дать Вам "последний" совет - разориться ещё и на перфоратор-трёхрежимник Makita HR2470.Заодно и сравните при сверлении бетона ( уверен,что результатом разницы будете, мягко говоря, удивлены),и два этих сурбаёзных енструмента в Вашем арсенале вызовут как минимум моё Уважение (вот бы моя скво такие вещи домой приносила)))))

Классика жанра: после советов в теме "Выбор перфоратора" купить ударную дрель))):D. Непредсказуемая женская логика)) Макитовская дрелька,конечно,классная вещь,но тем не менее - это всего лишь дрель.До перфоратора она никак не дотягивает(по силе удара в Дж и возможностях по сверлению в бетоне).

Вот номер по перепайке аккумов для шуруповёртов: 056 372 8724,вместе с банками китайскими по цене у них от 550 грн выходит за один аккумулятор(я на прошлой неделе звонил/уточнял как раз).

ИМХО: лучше,когда отмостка заходит под облицовку фасада.Соответственно - заполняемый герметиком зазор не на отмостке,а внизу стены.

Ссылочку не скинете в личку? Заранее спасибо))) По самой шлифмашинке STARK DWS-800: интересная новинка по адекватной цене,поэтому тоже решил приобрести.Учитывая,что раньше всегда шлифовал вручную,конечно же работать стало намного легче. Штатный фонарь-диод там нафиг не нужен - только отвлекает/ мешает. Прожектор под боковой свет - наше всё. Без циклона обычный пылесос (гас-20 без автоочистки) забивается очень быстро.Пробовали и со штатным мешком от шлифовалки: тоже прикольно,на плечо повесил и работаешь.Поначалу мешок даже раздувается,пока стенки не забились,но пыль всё же с потоком воздуха поступает( мне не верилось до покупки,что мешок вообще пыль набирать будет). Думаю,этот инструмент хорош для подравнивания гипсовой штукатурки/стартовой шпаклёвки и шлифовки под обои.Но работу шлифования облегчает в разы.

Протирать тяжело,да и плечом если теранёшься - мало не покажется.Думаю,что в маленьком помещении не практично такое покрытие стен делать.

А стены не станут "как наждачка" на ощупь?

А ещё лучше - пластиковый.

То же самое,избегаю штанг - гнутся они слегка,и нажим валика не чувствуется,на багеты заезды могут случиться.Но год назад взял валик анзовский по акции вместе с коротеньким удлинителем-штангой, и теперь частенько с ней крашу потолки при стандартной высоте прямо с пола(когда просто валиком - приходится на подмостях ездить или со стремянкой бегать).Но просто валиком без штанги красить всё равно предпочтительней, лучше получается по качеству. Валик в ванночке раскатываю всегда,чтобы был весь равномерно напитан краской, и не капало с него на пути до потолка. Чаще катаю вдоль света,от стены до стены.Но пробовал и разнонаправленно раскатывать,красить от окна неравными кусками по 1.5-2 м.кв.. П.с.:по поводу раскатки валика вспомнилась одна история: женщина-маляр красила обои-ёлочку "занедорого" методом макания валика в ведро 10л,стоящее "поближе"к стене и старалась весь этот валик,с которого стекала краска,быстро раскатать по стене.В итоге обои были испорчены наглухо - там где валик подносился-ляпался к стене,фактура обоев была почти не видна под слоем,не получалось у неё раскатать равномерно краску(да и не разбавляла она её скорее всего перед работой).Это я к чему: этот метод может и прокатывал у неё на ровных поверхностях,но сыграл злую шутку на фактурной.

Да так же и красим)) при обычной косметичке или в "офисах" можно собраться уходить домой,но по-бырику ещё и успеть потолок квадратов в 20 закатать под настроение; а при очень высоких требованиях к качеству - на 20-30квадратов потолок(или потолок со сложными конструкциями) в одном помещении можно и день потратить.Чаще всего так и бывает - подготовка помещения/материалов,тщательная окраска без спешки,осмотр/проверка,следующий слой(а до достижения нужного результата иногда 2 слоя мало бывает),снятие малярной ленты,убрать/помыть инструменты - так с утра до 2-3-х дня и провозился. П.с.: потолки за 5-10 минут люди наверное не валиками красят))

Мы эту "пластушку"называем "песчаник/плитняк". Камень этот бывает разным по свойствам (по цвету,толщине,прочности,плотности и т.д.). Есть такой песчаник,что режется как печенье(хоть и очень абразивный материал для реза),но именно такой как на фото выше плитняк - это жесть.Алмазный круг 230мм при сухой резке болгаркой "залипает",очень быстро нагревается. Моё мнение: если в фундаменте из такого материала сверлить большие отверстия полой алмазной коронкой,то лучше - при помощи спец.дрели с подачей воды. Другой вариант: мощный перфоратор 1.5КВТ/16 Дж + проломной бур или коронка с победитовыми напайками на удлинителе.Но такую работу придётся делать вдвоём - одному будет трудно направлять и одновременно удерживать перфоратор от рывка при возможном заклинивании.Сам иногда пользуюсь таким перфом - и большие проходные отверстия более 40 диаметра в одиночку делать считаю травмоопасным. Эта самая "пластушка",конечно,не армированный бетон,но за счёт неоднородности материала и самой кладки при сверлении коронка может повести себя непредсказуемо.

Наверное,есть специальные дрели для алмазного сверления с таким ударом? Думаю,обычная дрель сверление такими коронками не потянет...

Подошла бы,если бы ступени были обклеены пвх-покрытием,а для ступеней с плиткой - вряд ли.

Перепадов по 3мм,конечно,не приходилось делать при монтаже плит ОСБ/QSB,но небольшие перепады после поклейки плит на строительный клей КС+фиксация дюбелями с целью выравнивания пола убирал ленточной шлифмашинкой.Швы между плитами и зону перепадов между листами заполнял специальной акриловой шпаклёвкой для пола(не путать с акриловой шпаклёвкой для стен!)в 2 подхода - сначала шов,затем вдоль стороны "нижнего"листа. После шлифовки - обеспыливание и грунтование по швам(грунтовать наверное не обязательно)),затем - настил линолеума. Стыки/швы плит в итоге не проглядываются.

Более 10 лет на работе и дома пользуюсь такой отвёрткой "Стенли":in-green.com.ua/stanley/stanley-multibit-0-68-010 Очень удобная и мощная отвёртка. Храповым механизмом пользуюсь очень часто (и с усилием,бывает),но проблем с поломкой не было.Удачная модель - на многие годы хватит.

В обычных квартирах с потолками - ж/б плитами перекрытия, стыки-русты между плитами заделаны обычно тонким слоем непонятной смеси-штукатурки,всегда с трещиной.Иногда этот слой штукатурки попросту начинает отпадать с годами(десятилетиями). При ремонте потолков всегда отбиваю эти полосы раствора из рустов полностью(при помощи перфоратора обычно).Тем более слой этого раствора всегда существенно ниже одной из соседних плит,что мешает нормально выровнять потолок(даже "под правило").Обычно над слоем выбитой штукатурки высыпается ещё куча мусора,и всё - пустота между плитами.Если расстояние между плитами более 1см,то видно и заделку рустов сверху от соседей. Руст грунтую,запениваю выше края плит,низ руста(около 4 см высоты) заполняю фугенфюллером со стеклолентой.Затем гипсовая штукатурка с армировкой сеткой(чаще всего при выравнивании под правило между плитами).Далее - сплошная стеклолента в слое финишной шпаклёвки.Получается,вдоль руста применяю 3 слоя различных лент. Такой метод - не панацея,но считаю довольно действенным.

Ремонт в квартире новостройки подразумевает немалые финансовые вложения.И перекладка перестенка по времени/финансам - это обычный текущий вопрос на фоне всего ремонта. Дальнейший ремонт от этого решения только выиграет.

Мне лично в квартире,и в нескольких квартирах моих заказчиков делали полусухую стяжку ребята из Днепра - результат меня полностью устроил,я на их стяжку без всяких доп.выравниваний укладывал и ламинат,и пвх-линолеум. Мне делали по ППС-35 от 2 до 5 см толщиной стяжку 7см(личное требование).Пользуюсь более года - жалоб от соседей снизу нет,стало лучше,чем при "гипсолите". Знаю,что ППС не является хорошим шумоизолятором,но есть мнение,что в плавающей стяжке этот материал "работает" как разделительный слой между плитой перекрытия и телом стяжки.Встречал исполнение и по минвате/керамзиту/подсыпке из отсева - обычно выбирает заказчик после предложенных вариантов.

Короче говоря - соседи за годы привыкли к уровню шума)) На мой взгляд - "линолеум"(особенно на войлочной основе) лучше гасит шум шагов,чем ламинат(даже на толстой плотной подложке 5.5мм).Что для соседей снизу лучше - пвх-покрытие-"линолеум" или ламинат? - думаю,что линолеум.

Если так сделаете - соседям снизу будут слышны большинство звуков из вашей квартиры,в первую очередь: шаги/телевизор/громкие разговоры.Если ещё и ламинат настелите - эффект шагов может даже усилиться. Ведь не зря же даже под примитивными совдеповскими полами из гипсолитовых плит подкладывались полоски оргалита(?или как этот материал называется?),подсыпался отсев/строительный мусор и т.д..И те места по периметру комнаты,где по размеру не покрывала гипсол.плита,заливались шлакобетоном/любыми остатками раствора,но не прямо по плите перекрытия,а по подсыпке из того же шлака/отсева.Демпферную ленту,конечно,не использовали Полусухая стяжка поднимет уровень пола на минимум 6 см от самой высокой точки плиты перекрытия: 5 см стяжки+ППС 2-3-5-см в целях выравнивания перепадов плиты,в самом высоком месте вместо ППС вспененный ППЭ 1 см-вой толщины. Для квартиры,будь то панелька-9ка или хрущ, - высота потолков после замены стяжки почти не изменится.Разве что пол станет ровный.Это я к чему веду:если выбирать между заморочками с гидроизоляцией(лишний материал и работа),недешёвыми готовыми смесями,сомнительным результатом "приклейки"стяжки к плитам,временем исполнения более 1 дня, эффектом от будущих тёрок с соседями и полусухой стяжкой,выполненной за 1 день, - то я лично выбрал бы последнюю. П.с.: вот интересно бы подсчитать,во сколько влетает вариант ТС с готовыми смесями и гидроизоляцией по сравнению с полусухой стяжкой по ППС.