Святослав1

Добрый день! Тема не очень большая поэтому ее осилил от начала и до конца. Но перед тем как что-то заказывать хочу озвучить свои вопросы с вариантами решений и чтобы Вы их прокомментировали. 1. Затирка для швов стен в ванной и фартук на кухне + пол в ванной и на кухне – используем Мультифил Смальто. В начале темы читал о добавке в затирку ДС -99, но на сайте ее не нашел. Есть она или нет и насколько она необходима, если необходима то где в ванной на стенах, фартук на кухне, на полу илb везде, кашу маслом не испортишь? 2. Для зашиты швов Мультифил Смальто используем Ваниш-ПУ 2К ВВ (сатин). Цвета швов: белый, жасмин, песочный, шоколадный. Цвет шов изменится/не изменится? На кухне швы фартука и на полу защищаем от грязи и жира В ванной защищаем от влаги и мыла. 3. Есть ли в наличии силиконовый герметик Домосил Микро (белый и прозрачный) на сайте написано, что ожидается. Герметиком планирую обработать швы примыкания стены к полу в ванной, а также контуры примыкания ванной и умывальника к стене. Спасибо за ответы и помощь!

Как раз наверное и пришло время заменить этот расходник ) Если покупать, то на какой посоветуете обратить внимание? Бойлер не новый, просто делаю ремонт в су и коль все снято решил подключить по уму и по сантехническому фен-шую ) С расширительным бачком совсем запутался, очень многие пишут что нужен и на ютубе куча видео о его установке и его необходимости, мол продливает жизнь бойлеру и т.д. И только в пару мест наткнулся что мол да бачок обязателен но для бойлеров от 80 л, а "малыши" могут обойтись и без него... Добавлено через 20 минут 3. Все зависит от давления в сети. Если более 3.5 ставьте, или ГБ бойлера будете менять раз в полгода. А что это ГБ бойлера? Простите, но я не силен в сантехнической аббревиатуре

Господа форумчане, нужна ваша помощь. Думаю, что этот вопрос не раз поднимался, но ветка очень большая, а специализированные ветки по бойлерам древние и в них давно никто не объявлялся, поэтому не обессудьте если задам его здесь еще раз. Вопрос в правильной обвязке бойлера 50 л в квартире (Хрущевка 2-й этаж). 1. Насколько необходимо ставить расширительный бачок, и если действительно необходимо, то хватит ли бачка на 2 л или надо в выборе бачка исходить из 10% объема бойлера, то есть бачок на 5л? 2. Стоит ли вместо обычного предохранительного клапана, пусть даже и не родного от бойлера, а купить какой-то правильный, грамотный, фирменный или поставить отдельно обратный клапан и предохранительный-сбросной клапан где-то на 3-4 атм. Чтобы не загонять бойлер в его максимальные 7 атм и тем самым не перегружать подводки к смесителям и сами смесители. 3. Нужно ли на входе в квартиру на холодную воду ставить редуктор давления? Спасибо за ответы и помощь!

Решит ли вопрос ЕВ установка в м/п окна проветривателя или это будет слишком мало? Вынимать трубу вытяжки из вентканала - не планирую. Вопрос 2. Установка на мансардном этаже рекуператора в стену - не возможна, ввиду того что стена под крышей и не доступна, ни для монтажа, ни для обслуживания. Возможно ли устанавливать рекуператор через потолок на крышу (крыша - скатная), не будут ли мешать его работе осадки в виде дождя и снега. И какой рекуператор по уровню шума посоветуете для спальни? Спасибо!

Уважаемые господа форумчане, нужен ваш совет и помощь. Живу в двухуровневой квартире на 5-м этаже с мансардой. Квартира с автономным отоплением и ГВС. На кухне где стоит котел в вентиляционное шахту установлена над плитой вытяжка. Мастер, который обслуживал котел сказал, что в нашем доме у всех от котлов выведена только одна труда для отработанных газов и что для своей работы необходимый ему кислород он берет из квартиры, поэтому надо чтобы было или всегда открыто окно или думать над приточной вентиляцией. Что посоветуете? И второй вопрос: Спальня на мансардном этаже, супруга требует, чтобы всегда было открыто окно в любую погоду и в любое время года. Когда сухо это не проблема, но когда снег лежит на крыше и окнах или когда идет дождь, это слабо реализуемо. В этом году, например, ночью я прощелкал начавшийся ливень, который успешно залил паркетную доску, а она в свою очередь отреагировала щелями… Что посоветуете, решу ли я этот вопрос при помощи рекуператора или есть какие-то другие варианты. Площадь спальни 22,35 м², объем 47,74 м³ Заранее благодарен за помощь и дельные советы!

Ок, большое спасибо! Телефон получил, завтра наберу.

Ок большое спасибо, сейчас буду приступать. Снял, но я бы не сказал что там был прямо караул ни каких отложений в этих отверстиях я не увидел. Залил, ни какого бурления и шипения не наблюдается... Не взирая на отсутствие бурной химической реакции, промывку проведу полностью использовав весь литр Сантри, думаю что хуже точно не будет, потому что его еще никогда основательно не чистили. Добавлено через 1 час 47 минут Промывка ТО результатов не дала, как разгонялся по несколько раз перед выходом на стабильный режим так и разгоняется. Может ТО надо оставить на ночь в этой химии, может не успевает растворить то что там накопилось и чистит только поверхностно не проникая вглубь? Хотя особой грязи и отложений даже при такой поверхностной чистки не обнаружилось. Температура ГВС на котле всегда была в диапазоне 40-44 С и никогда выше не выставлялась. Что посоветуете делать дальше? Вы писали о датчике, его надо менять или не факт? И что делать с платой, снимать и везти кому-то на диагностику? Хотя никаких ошибок котел пока не выдает.

Купил, как и Вы и советовали литровую бутвоку Сантри гель. Снял ТО (оказалось не сложно) Вопрос- этот гель сразу заливать в ТО или его надо развести с водой, если да то в какой пропорции. Спасибо!

Сколько времени должен ТО откисать в химии? Народ в ютубе говорит, что от получаса до 12 часов если в домашних условиях и без промывочной станции.

Вот его схема, Вы имеете ввиду пластинчатый теплообменник (поз 79)?

Смогу ли я, как дилетант до него добраться и почистить? Это нормальный процесс при эксплуатации котла или что надо периодически делать чтобы этого не происходило? Котел в эксплуатации 8 лет, глобальных чисток не было, только поверхностные (пылесосом) и что-то перепаивали в плате управления.

Добрый день! Господа форумчане нужна ваша помощь. Котел JUNKERS "Ceraclass ZW 24-2 DH AE" при включении ГВС, котел запускается, идет розжиг горелки, через 18 с после запуска горелка гаснет… И так два-три раза подряд гаснет и запускается с интервалов в 18 с и только с третьего-четвертого раза выходит на устойчивый режим работы. Показатель температуры на дисплее может достаточно долго мигать, информируя о том что котел еще не вышел на заданный режим, но вода идет уже достаточно теплая и после того как дисплей перестает мигать, вода не становится ни холоднее, ни горячее. Причем температура после выхода на режим, первое время может быть гораздо выше заданной. На кухне при мытье посуды - это не критично, а вот в душе мягко говоря не комфортно. И может не совсем вопрос по котлу, но когда в душе закрываешь кран чтобы, например, намылиться то, когда снова открываешь его сразу идет абсолютно холодная вода, а потом кипяток. Может это вопрос к сантехникам, но если кто-то сталкивался с такой ситуацией, подскажите пожалуйста, как из нее выйти. Заранее благодарен за помощь и советы!

С химией Пропеллера знаком, использовал для тонкослойной стяжки, все ок остался доволен. Так что спасибо за указанное направление в котором надо искать.

Плитку еще не покупал, но думаю что это будет самая обычная плитку, не мозаика и не керамогранит, по крайней мере на стены так точно.

Всем большое спасибо за помощь и советы. Еще, если можно, подскажите (посоветуйте) какие именно гидру и клей для плитки брать, чтобы спецы в ЭЦ не начали мне рассказывать что-то свое.

Сбивать гипс в моем случае не выйдет, это не гипсовая штукатурка, а гипсовая перегородка. На счет варианта сетки, клея и грибков - понял, спасибо. А чем посоветуете выровнять стенку, одна из них оказалась завалиной, с учетом того что это гипсовые перегородки и это ванная. И технологию, хотя бы в пару строк. Спасибо!

Добрый день, господа форумчане! Я не мастер, стараюсь делать ремонт сам, своими силами, поэтому задаю вопросы и в очередной раз нужен совет и коллективная помощь. Делаю ремонт у мамы в старой хрущевке, после демонтажа старой плитки в ванной и масляной краске в туалете и на кухне увидел что гипсовые перегородки, как мне показалось, достаточно в плачевном состоянии (в трещенах). Их, этих трещин, не много и они не сквозные, но все же... Вопрос: Как правильно подготовить стенки перед укладкой плитки, надо ли их штукатурить, может достаточно будет просто набить/натянуть сетку и по ней уже класть плитку. Заранее благодарен всем за помощь!!!

Спасибо за совет, я тоже об этом думал, тем более что песок не пропадет, его просеить и в раствор, а ЭППС даст достаточно равную поверхность на которой безусловно будет удобнее работать.

Большое, я бы даже сказал огромное спасибо всем откликнувшимся за советы. Ходил и репу чесал как подойти к вопросу установки маяков в тонкой панели перекрытия, а оказалось все элементарно, как говорил Шерлок Холмс. Прочитав предложенные варианты решения моей проблемы, сразу вспомнились еще слова Филеаса Фогга из старого м/ф "80 дней вокруг света": "Используй то что под рукою и не ищи себе другое" Еще раз большое спасибо опытным практикам, которые делятся своим опытом и уберегают от ошибок Что касается дальнейших моих шагов после установки маяков: Равняю песок, накрываю его клеенкой,чтобы не сосал воду из стяжки, демфер по периметру стен и приступаю к самой стяжке с фиброй, пластификатором и бетономешалкой? Толщины стяжки 5-5,5 см хватит?

Я буду делать ее тоже надеюсь только один раз ) Есть еще какие-то варианты маяков не с дюбелями?

Я уже понял, что нужно фото в студию В понедельник буду там - сфоткаю

Скорее всего что да. Значит не разгонишься с дюбелем, да и к тому же от перфоратора у соседа может отвалиться штукатурка или пойти трещины... Может попробовать просверлить свой потолок, как уйду в песок соседского пола тогда буду точно знать?

Добрый день господа форумчане! Нужен ваш совет. Решил в хрущевке снять в коридоре и на кухне линолеум и положить плитку. После снятия двух слоев линолеума, один был приклеен к другому, а первый (родной) был приклеен к основанию чем-то типа мастикой черной, добрался до основания. По углам это основание просело, а остальная площадь в трещинах. Толщина этого основания 5 см, и лежит оно на 10 см песка. Я так понимаю что класть на это основание плитку нет никакого смысла, укреплять тоже, надо, наверное, его полностью сбить до песка и уложить новую стяжку? Если да, то какие мои шаги после демонтажа основания? Песок оставляю и по нему лью стяжку, закрыв его плотной клеенкой? Как выставлять маяки? Расчищаю от песка место под дюбель и вгоняю его панель перекрытия? Какая может быть толщина панели чтобы не провалиться к соседям? Тонкослойную стяжку по технологии Мастерка у себя дома уже делал, вроде получилось и было +/- все понятно, а это квартира мамы и как быть с этой задачей пока не знаю... Нужна ваша помощь. Спасибо за ответы и помощь.

Добрый день господа форумчане и гуру этой ветки Мастерок! Планирую делать в квартире тонкослойную стяжку чтобы выровнять пол в комнате с полом кухни где уже уложена плитка. Комната с кухней объединены. С учетом ламината и подложки требуется стяжка толщиной около 1 см. Квартира новострой, по монолитному перекрытию застройщиком сделана стяжка (см. фото) Какие могут быть нюансы и особенности при таком основании и новой тонкослойной стежки? Спасибо за ответы, особенно интересует мнение Мастерка!

А если вопрос цены отбросить, то СМ17 все таки будет получше или что в лоб что полбу?