Vladdi

Жир то щось на кшалт такого:

АВР (он же ATS) в стандартном (читаем, недорогом, но полнофункциональном) исполнении обычно имеет 2 входа, сеть и резерв (генератор), а также контактные группы для управления внешними цепями (запуск генератора) и индикации состояния. В соседних ветках темы таких примеров накидано множество, не будем повторяться. Промышленный мощный АВР может иметь три ступени, обычно это 2 ввода от двух отдельных независимых линий трансформаторов и секцию (вторая ступень), это генератор. Пример такого девайса есть на моем фото тоже в соседних ветках. Питание потребителей от ИБП через АВР не является стандартным решением, поскольку в обычных проектах ИБП сам есть потребитель питания через АВР. Хотя, с использованием нескольких недорогих типовых ATS, можно соорудить схему, подающую питание на некоторые группы потребителей и возвращающихся в исходное состояние при восстановлении сети или переключающиеся на питание от генератора. Здесь важно не перемудрить, т.к. придется кромсать и сильно увеличивать по размерам весь домовой щит. С другой стороны, я не считаю солнечные панели достойной альтернативой, т.к., как правильно было сказано выше, солнце и его энергия почти всегда есть тогда, когда в ней нет большой надобности, а когда она бывает очень нужна, её как раз и нет. Таким образом, получаем простой алгоритм. Для начала обозначить критичные потребители энергии, без которых нельзя обойтись долгое (считаем, сутки и больше) время. Затем пытаемся найти возможные варианты решения по уменьшению мощности потребления или их оптимизации по каждому потребителю отдельно. Пример для водоснабжения описан выше (ГА). Для освещения - минимизация точек. И т.д. У каждого есть свой список хотелок и условий. Кому-то обязательно нужен ТВ, а кому-то будет достаточно и ЛЕД-лампочки для чтения. Обязательно в него попадут котёл и насосы системы отопления, "минимизировать" потребление которых вряд ли удастся. В конечном итоге получим ту самую критически необходимую мощность. И она окажется не так уж и велика, что позволит во-первых, "перекрыть" её генератором вменяемой стоимости, а во-вторых, разумеется, добавив денег, купить ИБП с батареями, достаточными для обеспечения некоторого времени работы (а это уже строго пропорционально размеру кармана). Здесь важен еще момент, а именно тот, что не все генераторы малой мощности нормально питают довольно капризные схемы котлов. По этому вопросу, к счастью, здесь есть люди, способные дать профессиональную консультацию и совет.

...По скважине единственное оптимальное решение - гидроаккумулятор с емкостью, соответствующей экономному потреблению в течение ХХ часов (нужное вставит заказчик). Ибо предмет этот не совсем дешев, но как долговременный демпфер источника водоснабжения в условиях отсутствия сети очень даже хорош. Можно сказать, идеален. И насосу надолго жизнь продлит заодно, меньше запусков. Это значит, что один головняк уже отпал. Бойлер... Вот это я не совсем понимаю. Греть воду аккумуляторными батареями? Как на мой взгляд, это даже круче, чем топить печку купюрами. Здесь нужно какое-то другое решение.

ИМХО. В Вашем (уже во многом подготовленном) случае (гидроаккумулятор) для ИБП естественные "клиенты" первой очереди это котел и аварийное (частичное и небольшой мощности) освещение. Возможно, еще пара мелких нагрузок вроде зарядок телефонов, питания ТВ, WiFi и модема, (два последних, кстати, можно вообще запитать от 12В батареи и забыть про них надолго). Холодильник, особенно современный, пару-тройку часов и так протянет без питания, особенно если отключение в ночное время, когда в него не заглядывают. В этом случае он и до утра без проблем доживет. Вместе с котлом и насосом отопления. Что получаем в результате? Если электричество пропало в условно "дневные" часы, на короткое время, то задача ИБП сохранить "жизнь" критичным потребителям и существенно не осложнить жизнь обитателям дома. Если отключение длительное, то все равно без генератора не обойтись. По крайней мере он должен поработать до того момента, когда люди уйдут спать, и у ИБП останутся только нагрузки критичных систем. Если утром свет не включится, то гену придется запускать снова, если и не сразу, то через какое-то время, и на период, позволяющий восполнить запас воды, набрать холод холодильнику и подзарядить батареи. К сожалению, бытовые вопросы резервирования никогда не бывают "экономически целесообразными". Любое резервирование - это всегда немалые затраты на приобретение и содержание инфраструктуры, которая нужна лишь для того, чтобы жилище иногда не превращалось, условно говоря, в собачью будку (хотя я видал и будки, не уступающие иным домам). Идя на такого рода затраты можно обоснованно рассчитывать на отдачу, строго пропорциональную своим возможностям выделения материальных ресурсов на покупку (и содержание!) таких устройств. Другое дело, что классические "катастрофоустойчивые" жилища в последние десятилетия были непопулярны по причине их кажущейся архаичности (наличие твердотопливных печей большого объема и проектирование основных жилых помещений вокруг них, специальная топология отопления, способного работать в гравитационном режиме, и т.д.). Все эти решения отработаны давным-давно и не представляют абсолютно никаких сложностей. Запрятать трубы отопления в простенки и полы это, конечно, эстетически приятно, а теплые полы еще и эффективны, но увы, в условиях последовательного, нарастающего жесткого ограничения ресурсов жизнеобеспечения (пропало электричество, нет топлива, и т.д.), все красивые, полезные и модные штучки превращаются в головняк, требующий значительных дополнительных затрат на поддержание своей работоспособности. Кстати, в условиях локальных блекаутов районного масштаба, минут через 30-40 мобильный телефон вместе с WiFi модемом от местного провайдера тоже превращаются в бесполезное железо, БС и мелкие узлы обычно тоже не располагают батарейками существенной емкости, а тем более генераторами.

Отсутствует самая главная составляющая - для какого времени резервирования и какой нагрузки делался расчет емкости батарей? Если это 1500Вт, то батареек хватит гораздо меньше, чем на полтора часа. Стоит ли такая овчинка выделки - большой вопрос. ИБП это достаточно дорогой способ резервирования, их удел - "сглаживание" кратковременных провалов сети на самом критичном оборудовании. Вряд ли насос при приличном гидроаккумуляторе к таким относится.

Точно, это началось уже давно... Но пока наш Мориарти отсиживается в окопах

Я вже кілька років на кількох об'єктах теж використовую АДЕКС ADC 0110, хоч тут в сусідніх гілках його дехто гнобив. Мабуть тому, що в ньому є кілька режимів, які призводять до переходу в режим "захист" по зростанню тока або температури. Це призводить до необхідності ручного втручання (перезапуску), що у інсталяторів викликає роздратування, бо розпальцовані клієнти не бажають ручками щось в щитах робити. Їм хай краще менше функціоналу, проте ніхто не буде дзвонити та щось питати.

Так и есть. Свинец сейчас будет дешевле и в целом проще гарантированно. К сожалению, пока мы вынуждены жить сегодняшним днем и с максимальной экономией. А через пару лет, глядишь, воспрянем, вот тогда поговорим и купим нечто поинтереснее. Всем удачи и хорошего настроения!

$300 это за две свинцовых 100Ач в Украине Для этих батарей при 50% DOD производитель обещает 1000 циклов при сохранении 80% емкости. Учитывая срок жизни хорошей свинцовой батареи при 25 градусах порядка 12 лет, это решение имеет право на существование, во всяком случае оно оказывается экономически более оптимальным. LiFePO4 обойдется дороже. В мелком опте батарея LP-12.8V100Ah (те же 1280 Wh) того же CS в Китае (FOB) стоит порядка $263. Батарея 200АЧ такого же типа (2560 Wh) будет стоить около $467. Это батареи, предназначенные для замены свинцовых, они имеют похожий конструктив, имеют встроенный BMS и легко встраиваются в существующие системы, нужно только немного подстроить параметры ВЗУ. Параметры таких батареек весьма неплохие, при 80% DOD производитель обещает 3000 циклов при сохранении не менее 80% емкости, это 10 лет эксплуатации. Но, честно говоря, мы сколько не считали, но для обычных систем гарантированного питания с ИБП на таких батареях у нас экономика никак не не складывалась, свинец оказывается все же дешевле. Это происходит и потому, что простые и потому более дешевые элементы LiFePO4, которые применяются для электротранспорта, потребуют соответствующих нестандартных ИБП (условно назовем), которые "съедят" экономию, к тому же мы получаем нестандартное изделие, а штучная работа всегда в конечном итоге выходит дороже серийной и массовой.

Это распространенное заблуждение. Водород (вместе с естественными испарениями серной кислоты) выделяется в процессе работы и заряда свинцово-кислотной батареи всегда. Другое дело, что при "кипении" (электролизе) газов выделяется намного больше, и при этом резко возрастает угроза воспламенения и даже механического разрушения элемента. В любом случае, к сожалению, негерметичная батарея загрязняет воздух, и поэтому их применение в обслуживаемых (с постоянным присутствием людей) и слабо вентилируемых помещениях запрещено. В рассматриваемом случае ИБП все же зарядит "нештатную" батарею, но это произойдет позднее. Это надо учитывать при расчете времени восстановления. Обычное ля-ля. Посмотрите на другие посты этого писателя - ничего конкретного, только нападки на чужие посты и комментарии. Особенно умиляет выделение цветами вместо пары фраз, которые бы что-то проясняли. Если бы существовало доступное, недорогое и безопасное решение для поддержки стандартных, уже работающих систем, рассчитанных на сетевое питание, то это решение было бы везде. А так каждый пытается слепить что-то более-менее работоспособное в меру своих возможностей и умения. Розрахунок ємності АКБ в даному випадку треба вести за таблицею розрядних характеристик з постійною потужністю. Для AGM/GEL батарей це відповідає режиму десь між 10 та 20 годинними розрядами. Наприклад, фронт-термінальна гелева батарея CS Power FL12-100, яку ми широко використовуємо для монтажу в стандартні стійки (їх стає по 4-5 на полицю), в режимі 10-ти годинного розряду до 1,60В віддає 20,5Вт на елемент. Тобто вся батарея віддасть 20,5х10х6=1230Вт потужності. Для 20-ти годинного це значення 10,7Вт на елемент, що дає нам 1284Вт загальної відданої потужності. На перший погляд все виглядає вельми пристойно. Але пам'ятаємо, що всі ці розрахунки велись без врахування ККД перетворювача (інвертора), а цей пристрій змусить нас суттєво збільшити ємність для досягнення потрібних характеристик. Для отримання гарантованого результату на довгий час буде потрібно дві такі батареї. Не буду казати, за якою ціною я їх купляю у виробника, але скажу так, що в Україні, з вартістю доставки та ПДВ (мито нульове), вартість такої батареї виходить набагато більшою за $100. Що це все означає? Лише те, що вартість тільки батарей для такого рішення це вже десь під $300, не враховуючи вартості інших елементів. На жаль, "підміна" мережевого живлення для стандартних систем опалення системами на базі ДБЖ задоволення недешеве..

Цікаво, а хтось читав пояснення до цих "страшних" даних? Як і у будь-якого антивакцинатора простіше плюнути графік з посиланням на сайт та власним хибним розумінням того, що там в тих статистичних даних міститься? Читаємо коментар до даних, і що бачимо? "Місячні стандартизовані за віком показники смертності за статусом вакцинації за віковими групами для смертей від усіх причин, смертей, пов’язаних із COVID-19, і смертей, не пов’язаних із COVID-19, на 100 000 людино-років, Англія, смерті від 1 січня 2021 року до 31 травня 2022 року". Тобто, якщо в анамнезі померлого від будь-якої основної хвороби або будь-якої причини є ковід, то ця особа попадає в статистику по ковід. Оскільки кількість вакцинованих на порядки перевищує кількість невакцинованих, звісно, померлих у першій групі буде більше, це цілком зрозуміло.

У мене вже років зо три стоять такі ж механічні терморегулятори на конвекторах, плюс на бойлері механічне реле, плюс релейний стабілізатор на холодильнику, тобто іскор вистачає з головою, але хибних спрацювань дифів немає.. А звідки у справному конвекторі візьметься іскріння на корпус при нормальній роботі механічного терморегулятора? Його контакти ізольовані від точок кріплення, там лише ланцюг через рухомий та нерухомий контакти, які теж мають бути ізольовані від корпусу та кріплення. Теоретично, правда, можливий варіант із несправністю нагрівача закритого типу в самому конвекторі, який також може теоретично дати струм на корпус, аналогічно випадку прогоряння нагрівача бойлера, але тоді будь-який ДА повинен спрацьовувати...

Проблема может быть и в сильных искажениях формы напряжения и провалах частоты при включении пусковой обмотки компрессора. Чем больше отклонение от правильной формы, тем меньше крутящий момент, а ток через пару секунд таких переходных процессов может еще и включить тепловое реле. В результате вроде и мощности достаточно, но пуск не происходит.

Как говаривал на вводной лекции один из старых доцентов, преподававших ТОЭ, "Электротехника - это, прежде всего, наука о контактах. Проблемы всегда там, где он есть, а его не должно быть, а еще там, где его нет, а должен быть."

Так у тому й справа, що для забезпечення нормального існування у складний період не потрібні вкрай коштовні прилади. Для потреб освітлення, пари-трійки годин перегляду ТВ (якщо там буде що дивитись) та заряджання телефонів енергії треба небагато. Головне то тепло, їжа та вода. А ці речі людство давно навчилось добувати і зберігати навіть взагалі без електрики. До того ж у випадку повного районного блекауту ані проводового Інтернету, ані зв'язку теж дуже скоро не стане, тому й електрики постійно і дуже багато не потрібно. Найбільше то треба вирішити питання з холодильником та добуванням води.

Ща, гарячі фінські парубки! За вашим чубленням затовкли в дупу вкрай важливу тему, а саме влаштування катастрофостійкого житла, або створення в сучасному житлі елементів, які здатні забезпечити більш-менш комфортне існування у суворих умовах. На жаль, доки півень не дзьобнув у сраку, ця тема нікому не була цікава, я її десь роки з два або три тому намагався піднімати у сусідніх гілках, правда, не в електричній. Одразу тапками закидали - як то можна, спотворити гарний модний сучасний проект незграбною здоровенною піччю, а труби опалення тільки дурні в далеких селах викладають по приміщенням відкрито та й під розуклонку, а нормальні хлопці ховають у проміжки стін та стель або взагалі під підлогу. Та й як теплу підлогу заставити працювати без тиску насосу? Пройшли кілька років, і от зараз маємо хор хлопчиків-зайчиків, які дружньо співають пісеньку на стару, як світ тему про те, як забезпечити житлу його головну функцію - захистити та зігріти мешканців незалежно від наявності зовнішніх мереж та складного обладнання. На щастя, досвід створення катастрофостійкого житла був напрацьований людством століттями, але, на превеликий жаль, втратив актуальність у більшості регіонів ще багато років тому. А зараз маємо тисячі і тисячі нових гарних будинків, які без електрики та газу за лічені години перетворюються на мертві погреби, майже непридатні до використання у якості прихистку. Парадокс полягає в тому, що чим більш сучасне та технологічно складне житло, тим більше воно нездатне до виконання головної функції - безпроблемне збереження/створення умов для довгого та максимально комфортного існування людини в будь-яких надзвичайних ситуаціях, хоч для цього непотрібні і супертехнології, і складне обладнання, тощо.

Это и есть сильфоны из нержавейки Но диаметр уж очень мелкий, правильно здесь говорили, при малой мощности двигателя высокое сопротивление на выхлопе завалит мощность, а главное, крутящий момент, совершенно непредсказуемо.

Газовые гофрошланги? Это те обычные рукава с резиновым шлангом внутри? Вы действительно в них собираетесь выхлоп засунуть? Гофра для выхлопа это несколько другое изделие, в котором нет сгораемых при температурах до 300 градусов частей... Даже в мелком генераторе температуры выхлопа достаточно для быстрого прогорания любых резинок даже в жаростойком исполнении. В безвыходной ситуации лучше уж использовать кусок сильфонной водяной трубки, они есть и на пару дюймов, нужно только вибрацию безопасно погасить, много не потребуется.

Таки да. Только ведь есть и другие соображения: А) Никто и не обязывает делать колхоз для автозапуска. Это далеко не у всех генераторов реализовано, особенно дешевых бензинок. В большинстве случаев требуются ручные операции с заслонкой, например. Б) ATS ничего не делает при пропадании сети. Т.е. он ведет себя так же, как и рубильник. При этом, когда всё же потребуется электричество, одна операция сама собой исчезает - пока вы где-то на территории запускаете генератор, ATS, обнаружив появление питания, сам переключит нагрузку, и идти к щитку, чтобы тупо переключить рубильник (который стоит тех же денег, но с учетом этих постоянных трудозатрат на его эксплуатацию, обходится куда дороже) нет никакой необходимости. Вы находитесь у генератора, наблюдаете, как он принял нагрузку, а когда все в порядке, спокойно занимаетесь другими делами. И В) При появлении питания ATS всё переключит обратно. При этом, при наличии внешнего местного реле для останова генератора, вы снова избавляетесь от необходимости куда-то бежать, поскольку остановить генератор проще, чем завести. И даже не обязательно использовать повторитель от реле самого ATS и куда-то тащить какие-то новые провода, всё это легко можно сделать и даже с задержкой, к примеру, использовав стандартное реле напряжения, которое остановит генератор только при определенном качестве сети, получив питание от розетки в генераторной.

Таки снова по старым мозолям алчущей шары публики пошли? Уже ж договорились раньше - фабрик гораздо меньше, чем "брендов". Под заказ любые наклейки повесят и любые шильдики, и сделают совсем говнецо или чуток получше... А сварочные кондукторы и оснастку кто ж менять будет? Она других порядков денег стоит. Так и лепят все по одному лекалу. Спасибо за картинки!

Так Вам вище так і відповіли, що ТТ для приватного будинку то є нормально, але потрібно виконати нормативи по перерізу провідника заземлення, а саме, мінімум 10 кв.мм. для мідного або 16 для алюмінієвого дроту та 75 для сталевої шини. А де фізично розташоване те заземлення, то вже інша справа.

Потому, что ничего он не делает. Ждет, пока его не переключат. Простейший ATS примерно за те же деньги не нуждается в походе к щитку и дополнительных манипуляциях.

Писателей много, а грамотных электриков и исполнителей нет Транзит заземления шина-шина допускается, главное - правильно выбрать сечения проводов. Об этом выше написали.

А это и не требуется в случае, если клиента устраивает ручной запуск. Самое главное ведь в том, что простой ATS позволяет правильно переключить питание потребителей, как однофазных, так и 3-х фазных между сетью и генератором и обратно. Да, он не запустит генератор, вы пойдете и запустите его вручную. АВР переключит питание, и будет ждать появления сети. Когда сеть появится, он вернет все обратно. Остановить генератор тоже технически несложно, используя контакты реле на АВР, но можно это сделать и вручную. Для индикации необходимости остановить генератор можно использовать имеющиеся на простом АВР сухие контакты реле - там ну очень просто прикрутить лампочки, зуммеры, табло, и что угодно для оповещения владельца о необходимости выключить генератор. Вообще вопросов не вижу.

Невже 25+/- зелених папірців, які дозволяють використати звичайний простий ATS, про які йшла мова на початку теми, і в яких немає ризиків, власних контакторам, то така проблема? Адже все давно придумано і живе як треба. Навіщо витрачати енергію на контактор, якщо для таких перемикань існують пристрої набагато ефективніші? Контактор призначений для керування пристроями, статичні режими у ввімкненому стані впродовж багатьох десятків годин то не його нормальний режим...