Vladdi

Сьогодні трохи потренувались на цьому диво-девайсі. Приніс моїм хлопцям знайомий. Що можу сказати. Проблема, як я її побачив, там не стільки в мосфетах, скільки у дивному схемному рішенню. А саме, використанні внутрішнього захисного діоду польового транзистора в якості випрямляча для зарядки батареї. Для невеликих токів та ємностях батарей менших (приблизно) 50АГ це ще якось спрацьовує, але коли до приладу чіпляють батарейку від 50АГ та більше, тоді біда. Спочатку гинуть діоди, а за ними, зрозуміло, й транзистори. При цьому частину пристроїв на 800КВА комплектують батареею 100АГ, яка при глибокому розряді точно вб'є цю диво-схему.

Для тех, кто в танке. Это НЕ блок питания. Точнее, не просто обычный блок питания. Детали выше.

Ви, напевно, не зрозуміли. Це - повноцінний ДБЖ. З роздільними каналами для живлення навантаження та батареї. З відключенням батареї при досягненні 10,8В та наступною її зарядкою. З можливістю холодного старту. Я не розумію, з чого такий піднявся кіпеш, здається враження, що ніхто ніколи не бачив пристроїв низьковольтного безперебійного живлення постійним струмом. Я всього лише хотів сказати, що для численної кількості обладнання з живленням 12В рішення щодо використання низьковольтних ДБЖ є максимально ефективним, адже в ньому майже немає втрат холостого ходу, які властиві традиційним інверторам. Тому, при збереженні головного принципу ДБЖ щодо повноцінного резервування живлення, час роботи обладнання в цьому випадку суттєво більше, ніж при використанні ДБЖ з інвертором 12/220 та адаптерами 220/12 у зворотному напрямку (при використанні батарей того ж самого номіналу).

Это не "заряжание аккумуляторов", это обычный ИБП, только низковольтный, без инвертора. Общий принцип тот же самый, что и у "классического" - батарея, источник питания для устройства и нагрузки, схема переключения на батарею, схема управления зарядом и разрядом батареи. Решение предназначено как раз для устройств с питанием 12В

Перевага цього рішення в тому, що в такому ДБЖ немає втрат енергії на інвертор. Недолік тільки один - треба кілька рухів руцями зробити та додатково приєднати мережевий шнур. Клеми ДБЖ дозволяють легко затиснути як мінімум 4 дроти, навіть якщо немає можливості напресувати клеми.

Для чого танці з бубнами влаштовувати, якщо все вже давно зроблено і працює як треба в десятках осель? Купіть стандартний ДБЖ на 12В. Зразок одного з варіантів нижче. До нього чіпляєте батарейку 9-12АГ, для живлення роутера та модема цього вистачить дуже надовго. ДБЖ перемикає живлення без затримки, заряджає батарею. Ток зарядки батареї цих ДБЖ залежить від загальної потужності та конструктивних особливостей. У більш потужних зарядка теж буде з більшим током, але батареї більше 15АГ будуть заряджатись повільно. Канал батареї живиться від загального джерела, але має своє незалежне керування. Є кнопка холодного старту. Бажано при підключенні перевірити та виставити напругу випрямляча 13,5-13,8В, це дасть змогу ДБЖ доводити батарею майже до повного заряду. Для з'єднань використовуємо стандартні штекерні пари (фото нижче), продаються на Розетці або на Алі раз у п'ять дешевше, проте чекати треба. Ніяких проблем з переплутанням контактів, і т.ін. Штатний дріт від адаптера пристрою ріжемо навпіл, під'єднуємо до пари "папа-мама". Це дозволить використовувати штатний адаптер у випадку необхідності. Робимо ще два дроти з відповідними роз'ємами. Для двох пристроїв буде потрібно 6 штекерів, 4 однакових та 2 протилежних (для пристроїв). Робота нескладна, головне не переплутати + та - .

Есть вполне адекватные ИБП на 12В. Я такие использую уже давно, а в нынешние времена у половины знакомых работают. Главное преимущество в том, что нет потерь на инвертор и обратно. Вот, к примеру, девайс для мелких батареек

MW один з найкращих БЖ. Хочете поміняти його на лайно з мерехтінням, як у IC схем? Буде вмикатись миттєво, але більш-менш комфортного світла не буде.

То від недостатку знань. Проблема інтернету в тому, що всі пишуть, як на паркані. Якщо спрощено, то ПЗВ вимірює різницю струмів у дротах, якщо різниця перевищує налаштування схеми, вважається, що струм кудись потік "не туди", можливо когось вже б'є, і прилад вимикається. Тому наявність або відсутність заземлення непринципова. Головне не переплутати входи та виходи.

Є інформація, що натискання кнопки холодного старту інвертора (від батареї) при наявності живлення від мережі 220 приводить до вигорання транзисторів. Не знаю чи то є достовірна інформація, але у принаймні трьох знайомих мені випадках саме таку ситуацію описували користувачі. В інструкції до девайса нічого такого не написано і заборони на таки дії немає. Але то треба аналізувати схему. Схеми не маю, тому і питання.

+100500. І не стільки щодо нагріву. Треба пам'ятати, що розтруб вуглекислотного вогнегасника та трубка (якщо є) при роботі охолоджуються до -47 градусів. Це означає, що ні в якому разі не можна тримати незахищеною рукою ані розтруб, ані трубку (у великих може бути шланг). Інакше долоня миттєво примерзне і навіть якщо не отримаєте обмороження, то шкіру пошкодите напевно, дуже неприємна травма, довго заживає. А в стресі одразу не відчутно, тому на вогнегаснику треба повісити пару звичайних зварювальних краг.

Так, гасіння - то процес, який в кожному випадку має відповідати конкретним умовам. Тому головна умова - заздалегідь приготувати найбільш прийнятні засоби, а їх досить багато, та розташувати так, щоб було легко дістатись. Котел то взагалі небезпечний об'єкт, гасити який треба з розумом, адже вода може спричинити такий вибух пари, що рознесе все. Перегріті частини можна швидко та відносно безпечно охолодити вуглекислотним, але його ємність в даному випадку повинна бути чималою. Все виглядає не дуже складно, але тільки якщо заздалегідь всі варіанти продумати та підготуватись. Зайвим це точно не буде.

Щодо вогнегасників, то з власного досвіду можу додати, що вогнегасники об'ємом до 2л включно то майже іграшки, здатні за певних умов загасити невеличкі осередки займання. І то у випадку вдалого застосування, бо всі бачили десятки відео як автовласники безуспішно намагаються загасити полум'я в моторних відсіках. До того у них ж малий час роботи, тому, якщо людина не має практичних навичок та тренування, поки будете розгортатись, порошок закінчиться. Що і відбувається на всіх відео. Тож для більшого спокою потрібні ємності від 3-5 літрів. Вони, як правило, вже мають клапани та шланги, які дозволяють спрямовувати та дозувати факел, це полегшує використання і суттєво продовжує ефективний час гасіння. Що погано в порошку. Перш за все, це майже незворотна шкода всьому, що гасите. А інколи і всьому оточенню. У мене був випадок 30 років тому, коли черговий інженер чітко та швидко загасив блок живлення на дисковій системі старих великих ЕОМ, але при цьому половина всього обладнання залу була пошкоджена порошком, що розлетівся, і збитки від цього були теж шалені. Тому погасити порошком, наприклад, інвертор або якийсь прилад, то означає що його точно викинете, бо запечений порошок віддерти майже неможливо. А той, що залетів у фільтри, то взагалі гайки. Тільки викинути. Вуглекислотні нічому взагалі не шкодять, їх навіть можна використовувати для потреби швидкого охолодження будь-чого при аварійній ситуації, коли займання навіть ще немає. Ну, або якщо треба швидко пляшечку підготувати до вживання Проте, якщо є суттєвий обсяг нагрітого та горючого матеріалу, що вже горить (ті ж пелети, дрова, великі поверхні бензину), то він стає неефективний, адже як тільки сніг випарується, а повного охолодження не буде, то матеріал знову загориться, а гасити вже нічим. Водно-пінні універсальні, малошкідливі, але використати можливо тільки якщо немає електроструму або його гарантовано можливо відключити від об'єкту гасіння.

Могу только поздравить с успешным бизнесом Сдать коробку с болтами, десяток кг цветмета и столько же черни за 8к это круто. Плохо только, что покупатель из знакомых, есть ведь жизненное правило - не продавать старую машину знакомым, особенно хорошим

Давати поради з дивану то добре. Я теж так умію. Але 23 роки тому все обладнання придбавалось під проект для водозабору для великої водонапірної башти, та задовго до того, як я сам там з'явився. Я просто сказав, що багато популярного в минулі роки та досить сучасного по мірках тих часів обладнання для керування промисловими системами має певний функціонал. Крапка. Те, що зараз пропонується для побутових споживачів це інша справа.

У мене в СТ на скважині стоїть контролер з обробкою датчика сухого ходу. Але вже 20 років ніякого датчика там немає, а вхід просто замкнутий. Під час ремонту системи (вийшов з ладу кабель, перетерся в скважині), заміняли й датчик тиску, заодно було цікаво то протестував логіку роботи диво-схеми. Немає там ніякої хитрої обробки, якщо тиск не з'являється протягом встановленого часу або раптово падає при роботі, контролер миттєво вимикає насос і переходить в стан блокування (чекає скидання аварії). Так само не вмикається при порушенні чергування фаз, перекосах, і т.ін.

Якщо пристрій чималої, з точки зору його потужності у відношенні до потужності генератора, має компенсатор потужності двигуна, а для двигунів це зазвичай конденсатори, то у випадку живлення від звичайного генератора (альтернатора з AVR), джерело струму є індуктивним джерелом, тому він (компенсатор) утворює з індуктивним джерелом "взаємнокомпенсовану" схему. При живленні від інверторного генератора джерелом струму є конденсатори, яким додаткова ємність може створювати різке збільшення реактивної потужності, адже такі схеми майже нечутливі до індуктивних кіл, але можуть бути чутливі чутливі до конденсаторних. Для подолання цього потужність пристрою має суттєво перевищувати суму активної і реактивної складових. Що там реально робиться з напругою, то краще дивитись осциллографом. Але той факт, що інверторний генератор легко запускає двигун без регулятора коефіцієнту потужності, наштовхує саме на таку думку. Для полегшення старту двигунів побутової техніки від звичайного генератора, а також захисту обладнання від виникаючих при цьому значних імпульсних викидів напруги, доцільно вводити в коло невелике чисто активне навантаження, наприклад звичайну лампу розжарювання Ват на 100. Цей трюк суттєво зменшує коливання кривої вихідної напруги альтернатора при старті індуктивних навантажень (двигунів) а також викидів напруги при роботі імпульсних джерел живлення (ТВ, драйвери LED, зарядки, регулятори потужності, тощо), полегшує роботу AVR, тощо. Проте у випадку інверторного це не працює. Там крива напруги досить стабільна за більшості умов.

Шановний #dneprstab! А що можете сказати про досить популярний зараз китайсько-польський виріб Volt Polska Sinuspro? Виробник в документації дає досить пристойні параметри, а ціна в Польщі, як за комбінацію стабілізатор+випрямляч із ЗУ+інвертор+ДБЖ "в одному стакані", досить непогана виходить. У нас, правда, ціну множать на двоє-троє, но то таке. Бачив кілька розібраних, справляє поверхневе враження фабричного виробу. Як Ви вважаєте, чи є сенс звертати увагу на цей витвір як засіб, наприклад, для нетривалого резервування холодильника в теплу пору року, чи ну його до біса?

Конечно, защита должна быть Вот только даже если есть, то не всегда работает. Ниже результат именно возгорания ЗУ с батареями. Что не сгорело, то водой и порошком уничтожили

Нажаль, нехтування безпекою або зайва самовпевненість вкрай часто призводять до сумнівних наслідків. Ось фото вчорашнього вечора в 4-х вулицях від мого дачного будинку. Пам'ятаємо, що всі без виключення електричні та нагрівальні прилади і мережі є постійним джерелом небезпеки. І потребує постійної ретельної уваги. Помилки коштують вкрай дорого.

Общий принцип для всех одинаков. Нули подключаются к нулевым шинам, земли к шинам и контурам земли. При этом АВР переключает только 3 фазных шины. Вот фото типового АВР на 800А. Это один из двух АВР, который питает серверный зал телеком узла на 100 шкафов от двух ТП и ДГУ. Как видите, сборки нулей и земель расположены отдельно, а переключаемые АВР шины источников отдельно. При любых манипуляциях шины земель и нулей на нагрузке не переключаются.

Для оцінки споживання так буде правильно. Адже споживання схемою ДБЖ є практично постійною величиною, є ще залежність ККД від навантаження силового блока, але це помітно для великих систем. Тому для всіх ДБЖ при збільшенні навантаження ефективність зростає, і досягає максимуму десь від 50 (для потужних систем) та до 85% від максимальної потужності навантаження.

Собственно, я к этому и веду. Никакой необходимости городить отдельный огород для генератора нет, особенно если схема питания уже правильно построена. Достаточно внимательно и правильно всё подключить и наслаждаться пусть и относительным, но всё же комфортом.

Цей дивний витвір китайських друзів має максимальний струм заряду АКБ до 10А за паспортом, але в реаліях він може бути суттєво меншим. Оскільки зарядний пристрій там достатньо простий, то реальний струм заряду буде залежати від налаштувань вихідної напруги випрямляча і напруги (опору) батареї, і при наближенні до його верхньої межі буде суттєво меншим. Це означає, що у випадку, якщо проміжок часу заряду батареї невеликий, а такі ситуації вкрай поширені, система з батареєю 100АГ буде поступово деградувати, адже для повного відновлення в такому режимі їй потрібні не 3-4 години, а принаймні втричі більше. Ця ситуація зараз вкрай поширена не тільки в даному конкретному випадку, ай взагалі для всіх таких систем резервування. Зазвичай ДБЖ запроектовані так, що струм заряду батарей обмежується, це дозволяє збільшити ресурс в нормальних умовах, але зараз, в умовах, коли батареї не відновлюються,і наступний цикл розряду починається вже з частково розрядженої, такий режим поступово виснажує батарею. Поступово система знаходить рівновагу, в якій ємність батареї, яку вона може віддати, становить лише певну частку потужності, яку їй може забезпечити ДБЖ/зарядний пристрій/схема за короткі проміжки наявності живлення. Тому у Вашому випадку батарея не вийшла з ладу, це закономірний результат. І заміна батареї не призведе до суттєвого поліпшення тому, що ситуація не зміниться. Відновлення батарей в аварійному режимі з втратою частки ресурсу можливе, для якісних батарей 100АГ можливо використання токів до 20А та більше, але система повинна бути точно контрольованою, до позначки 14,7В це обмеження струму максимально допустимим для конкретної батареї, а при досягненні 14,7В потрібно зафіксувати напругу, і чекати зменшення струму до 0,1А, це і буде повне відновлення. Такий режим дозволяє відновити до 75% ємності впродовж 4 годин, і суттєво збільшує віддачу. Але потребує потужного та "розумного" зарядного пристрою.

Отакої!! Тільки в сусідній гілці обсудили, що так робити не те що не можна, а категорично небезпечно, а тут знову за рибу гроші... В останній раз попереджаю, що такого роду ввімкнення робити можливо лише в аварійних ситуаціях та виключно у випадку, якщо людина має достатній досвід експлуатації електричних мереж, має необхідні практичні та теоретичні навички, а не просто почитала пару постів на форумі, має точно промарковану по кожному дроту схему з'єднань з обов'язковим позначенням на всіх розетках, має всі технічні можливості для відключення як мінімум фазних дротів від мережі, яку необхідно аварійно заживити. Оскільки такий "набір" умов радикально звужує можливості розповсюдження цієї хибної практики, вважаю за доцільне взагалі не обговорювати такого роду схеми. Бо це буде лише провокувати людей на спроби, а це вкрай небезпечно.