Vladdi

Ну, то так вже і буде. Трохи холоднішими будуть кути та підлога біля стін. Якщо конденсату раніше не було, то навряд чи буде. Хоч взимку при температурі поверхні стіни в цій зоні, наприклад, 11 градусів та відносній вологості всередині 35% та більше, на поверхні може осідати конденсат, а це не добре - може підірвати фарбу з вапняної штукатурки, особливо в кутах знизу.

Невдалий приклад. Взіття я можу клеїти буд-яким клеєм, в якому є еластомерні сполуки, а буде він складатись із розчиненого в бензині каучуку (звичайний резиновий), або синтетичних хімічних сполук - різних уретанів, поліуретанів (типа ПУ, Момент) - то вже справа того, чи є гроші на дорожчий (кращий) або що є під рукою, коли виникла потреба. Я ж не закликаю використовувати плиточні клеї для мурування ППС, дійсно, на те є дешевші суміші. Але вважати, що еластичні цементні суміші гірші за зчепними властивостями до будь-яких матеріалів, на які їх можна наносити, за штукатурні суміші - то є неправда. Тобто у клей для ППС додають рівно стільки добавок, щоб він не відпадав від ППС, а у дорогі плиточні для каменю та теплих полів - набагато більше, і до того ж різних. Іншими словами - клей для теплих полів можна використовувати для плитки не обов'язково тільки під теплий пол - інша справа, що це не завжди економічно обгрунтовано.

Гарантию не "дают", ее покупают. Увы. Поинтересуйтесь, например, у продавцов техники. Гарантия всегда заложена в цене товара. Иначе это не гарантия, а обман потребителя. Закон больших чисел работает всегда. И, увы, неприятности случаются даже с самыми качественными и дорогими материалами и изделиями.

И что же это за такая волшебная добавка именно для ППС? Есть просто добавки, повышающие "липкость" растворов. Так их, как раз, в продвинутых плиточных клеях куда больше. У меня плитку клали - попал кусочек на ППС - оторвал вместе с куском пенопласта.

Нормальна ідея. Я б, особисто, поклеїв всі 10 см., ще й по фундаменту. Вважаю буде краще не на цементний клей, а на пінний, бо тією ж піною можна буде закрити щілини між плитами- адже штукатурка за таких умов (світла та вологи немає) необов'язкова. От тільки незрозуміло, як Ви влаштували утеплення ззовні, в зоні стику бетон-бетон та перехід на стіну. Адже утеплення тільки даху підвалу за відсутності зовнішнього утеплення в зоні стику стяжки та фундаменту залишить місток холоду.

Вы как-то странно трактуете гарантию. На самом деле это ничто иное, как предварительно оплаченное покупателем обязательство продавца (исполнителя) ремонтировать (обменивать) изделие в течение определенного срока. Иными словами, "гарантию" теоретически может дать любой исполнитель, вот только цена такой услуги будет здорово поднимать цену фасада. И что считать гарантией? Строительные работы сильно зависимы от всего комплекса предшествующих работ, качества материалов и криворукости исполнителей...

Не в точку. Клей для теплого пола содержит больше добавок, чем штукатурная смесь для фасада. И стоит существенно дороже, кстати.

Много чего еще - известковая может запросто подорваться. Влажная не даст нанести шпаклевку или, если влага пойдет позже, шпаклевка вздуется и отлетит вместе с краской/обоями.

Если дорожки пешеходные, то качественная морозостойкая плитка (а еще лучше керамогранит или грес) будет куда лучше смотреться, чем литье. Тем более, что под литье еще и клея уйдет существенно больше, чем под плитку.

Разница в цене между 10 и 5 см ППС в дальнейшем очень быстро отобьется на уменьшении потребления газа/электричества для отопления/охлаждения. ИМХО пока есть возможность - лучше вложиться в более толстый материал. Ведь все остальные затраты одинаковы. Тем более, если дом жилой. Если дача для летнего отдыха - тогда действительно можно и сэкономить.

На СТ-16 свет клином не сошелся - Церезит, задрав цены, оказался в ситуации, когда наступила необходимость минимизировать затраты клиента. Иначе цена более правильного решения становится уж очень неинтересной. Тем более, что на рынке есть альтернативы ничуть не хуже. Я лично Церезит не использовал.

А там так примерно и выйдет. Тем более, что у человека не газоблок, а керамика, а она достаточно стойкая. ИМХО надо топтаться вокруг 80-100 мм.

При точечном приложении силы к центру к идеальной недеформируемой плиты нагрузка равномерно распределится на всю поверхность плиты. Перераспределение нагрузки к точке приложения силы будет зависеть от степени деформации - поэтому доска и бетонная панель поведут себя по-разному. Соответственно, при смещении точки к краю идеальной плиты эпюра действующих на основание сил на плоском срезе будет похожа на трапецию. Собственно, о чем вопрос? Можно ли пенопласт положить под стяжку?

Неправда. Окраска по штукатурке с жидким грунтом и по грунтующей краске с крупным кварцевым песком создают отличающиеся по фактуре и насыщенности цвета поверхности. Особенно если грунтующая краска подтонирована в тон структурке.

Рекламисты, кыш! Человеку не столько утепление, сколько выравнивание надо. Я, кстати, тоже эту цель преследовал. Ваша вата на колонне да еще с переменной толщиной - не смешите.

Так, тільки не домашня, розкормлена, а та, що живе на вулиці і періодично у Вас харчується. Такі коти гуляють по ділянкам та полюють вночі - не тільки з голодухи, а й заради розваги та задоволення інстинктів. Прикормити пару-трійку "диких" не треба багато витрат - я їх підгодовую дешевими сухими кормами з Ашану, якщо не вистачає відходів з кухні.

Это точно! Выровнять пенопластом проще всего - надо идти листами, например, 5 (или 4) сверху, (или 4 и 5 если правильный слой делать) а после прохождения выбранной точки переходить на лист 5 (или 10 соответственно) затем ниже еще добавлять лист 2. У меня тоже стены были по высоте неровные, пришлось разными толщинами играть - в результате все вышло нормально.

Не масло совсем. Я тоже так делал для себя. Грунтовочная краска с крупным песком создает начальный рельеф, при нанесении на который структурной краски, да еще рельефным валиком, получается более выразительный эффект. Лично я пользовал краски и грунт от АМО - выходит существенно дешевле.

ИМХО все свелось, с одной стороны, к обеззараживающим свойствам извести и доступности материала, особенно при нетребовательной окраске, а с другой стороны к несколько большей технологичности гипсовых смесей и возможности легче получать качественные поверхности.

Кстати, среди врагов - коты! Дикие (т.е. живущие на улице). После прикорма группы товарищей кроты стали рыться только под сараем (гады, чуть столб не выкопали!), затем вообще убрались. Пара штук была задушена и кем-то съедена, думаю, коты задавили, а мои ежики доели. У меня на участке семья ежей проживает - берегу, как зеницу ока - жрут слизней, жуков, гоняют мышей, доедают все, что коты придушат - короче, исключительно полезные звери.

Сначала лучше пройтись грунтовочной рельефной краской - в ней крупный песок, основа будет держаться лучше и слегка проявится рельеф. Плюс ее можно чуток подтонировать под цвет основного покрытия. Затем уже рельефную. Наносить такую краску лучше сильнопористым или специальным валиком - сейчас их есть масса в продаже. Кстати, фасад люкс - разве структурная краска? Насколько я видел, это краска с силиконом, достаточно мелкодисперсная.

Откуда такая разница? Факты в студию, плз. В единицы процентов я бы поверил, а не вдвое.

Возможно. Только надо соблюдать рекомендации производителей клеев и не пытаться выбрать ляпухами сантиметры неровностей. Смысл любой, не только строительной процедуры приклеивания, - создание клеевой пленки, а не толстых кусков клея в отдельных точках. Чем больше поверхность - тем лучше результат. Т.е. ляпуха - вынужденная мера, а не рекомендованная. Технологические карты есть на всех сайтах производителей - с рисунками и расчетами.

1. Штукатурный (выравнивающий) слой накладывается поверх утеплителя. Штукатурить под утеплителем смысла не имеет. 2. Способ приклеивания утеплителя зависит от ровности поверхности. Приложите длинное правило, а лучше уровень, и все сразу будет видно. Если кладка ровная, отсутствуют выступы ("пузо") и впадины, то приклеивание лучше вести на гребенку. Если надо компенсировать неровности стены - тогда ляпухи. Как правило, в некоторых местах приклеивание ведут на гребенке, в некоторых - на ляпухах. При сильной кривизне можно сыграть и толщиной листа - приклеивая, например, сначала пеной-клеем(!) тонкий лист (10-20 мм) к толстому, и затем такой высохший(!) "сэндвич" закрепляя на стене - это лучше, чем пытаться ставить однотипные листы на толстые ляпухи.

Ну, не знаю - я даже пристройку делал из Д400. Вы ведь не сарай строите. Для дома у них же самих рекомендован Д400 толщиной 375. Зачем искать приключения? Стройте хороший и правильный фундамент, тщательно и без экономии армируйте кладку по схеме, не забудьте про качественный мауэрлат под мансарду и армирование кладки под ним (распределение сосредоточенной нагрузки очень критичный момент для ГБ), - и будет Вам счастье и тепло на долгие годы.