FOX.kissfm

можете не утеплять, вас что, заставляют? Можете выстроить стену из кирпича 4 метра толщиной. ЗЫ речь идет о теплоемкости керамики. А не о теплопроводности утепляющих материалов. Добавлено через 5 минут рядовой крассный кирпичь, не является жаростойким. проведите эксперимент - возьмите рядовой крассный кирпич, выложите колодец и разведите в нем костер, сами увидите что с ним потом через пару дней будет.

Оооо, ну тут совсем приехали.... Чем больше масса тела, тем дольше и медленнее оно будет отдавать тепло! А масса кирпича больше, именно поэтому керамика отдаст тепло быстрее.

Массовая теплоёмкость (С), также называемая просто удельной теплоёмкостью — это количество теплоты, которое необходимо подвести к единице массы вещества, чтобы нагреть его на единицу температуры. В СИ измеряется в джоулях на килограмм на кельвин (Дж·кг−1·К−1). То есть чем больше масса - тем больше теплоемкость. Соответсвенно у газобетона, теплоемкость меньше чем у кирпича по причине, меньшей массы в той же еденице объема. Что касается "не работает", не путайте ваши субъктивное мнения с законами физики. Тепло которое поглотила стена - будет, отдано стеной. Это не черная дыра!! То есть если в доме станет холоднее после проветривания - стена начнет отдавать тепло внутрь. Добавлено через 9 минут то же самое что и с рядовым красным кирпичем, он тоже от жара лопается и рассыпается.

ну вы сами посмотрите на обычное бетонно кольцо и то что предлагает каси - там и отверстия для труб с уплотнениями, система паз-гребень, система ступенек, дно, модульная конструкция.... к трубам требования безопасности меньше. а в колодце работают люди. кстати в 400 диаметр вы не влезите. для комфортной работы нужен хотя бы 0,8 - 1 метр.

вы писали: Оглядові колодязі ПВХ я сказал, что бетонные от Каси лучше чем ПВХ. (там в тексте переваги относительно обычных бетонных, у каси они не обычные) а примазаться к заказу, я имел в виду, если они завозят под большой заказ, то просто договориться когда будет большой заказ - добавить к нему ваш. ну если они кардинально дешевле, тогда да. просто у меня вызывают сомнения их прочность.

у них просто дейсвительно стоящие предложение. и "пэрэвагы" выше, касаюся обычных колец, а не того что завози Каси. А вы не спрашивали, может они вас могли бы к какому то заказу примазать? если нет, тогда из дешевого бетонные кольца только.

пеностекло

то зазор в кладке, то есть мостики холода, это не касается выравнивающего слоя под первым рядом

подскажите, вы можете сделать люк типа такого www.xammer-luki.ru/cat/napol/ с такими петлями www.xammer-luki.ru/cat/plitka/570/ интересует напольный люк размером где то 700*900 с проемом в свету не меньше 650 на 850

вы же просили альтернативу - вот. иначе только самодел. тут вопрос больше профильным специалистам, но думаю что ваша схема будет нормально работать. А ось трубы я бы опустил на 10-15см ниже плоскости, самой нижней точки фундамента. в идеале грунт в пятне дренирования. То есть под домоми и за пределами дрены, хотя бы на метр, грунт должен быть однородным и уплотненным. Все что ниже плоскости фундамента делается соответсвенно до заливки. Ну а сама дрена послойно трамбуется с проливкой водой. Есть еще момент, что от типа грунта и его водонасыщенности, могут применяться вертикальные шурфы для понижения уровня воды, во всем пятне фундамента но у вас это уже применить невозможно. Все эти рекомендации носят исключительно бытовой характер, основаный на здравом смысле и знаниях физики, я не занимаюсь водоотведением профессионально. Но ключевые моменты на которые нужно опираться, когда планируете дренаж вам уже писал ранее Мамай. Не зная их наверняка и не имея сертифицированного специалиста в этой области, все работы делаются фактически на глаз. Я не говорю что плохо, но малопрогнозируемо!

бетонные kasi-ua.com/draining-sewage-ua.html Добавлено через 7 минут подобный вопрос, можно решить зная дренирующую способность грунта. к примеру если у вас синняя глина то чем ближе к фундаменту тем эффективнее дренаж. если у вас песок, то можно в полтора метра отступить, и все будет хорошо работать. что касается вашего вопроса об уклонах и вымывания грунта из под фундамента, то при должном уплотнении дрены и слое геотекстиля, грунту будет некуда вымываться.

интересный вопрос по потайному люку. на последнем фото сантех люк....в принцепи повторить наверное не сложно.... только вот на сколько сложно устроен этот шарнир - петля в нем? есть ли фото подробнее? есть ли в Украине подобные люки, то есть напольные, по которым можно ходить?

подскажите, а что это за штука, которая закрыват примыкание дымохода к ондулину?? если сможете поделитесь ссылкой...

шлакоблок делали из гран шлака, и тогда и сейчас. и вреда от него, не больше чем от пенопласта или пластиковых труб.

ну во первых у всех по разному, и отопление может отстоять от отделки на несколько месяцев. а во вторых РАЗНЫЕ - монтажник отопления, не будет заливать стяжку...если речь идет о профессионалах я понял в каком разрезе вы спросили... просто этот вопрос не по части "котлов и отопления", это я вам пытаюсь объяснить. а что касается многослойности, то она горизонтальная, на нее армировка не повлияет. повторюсь - есть много разных видов стяжек, и как армированные так и не армированные подходят для теплого пола. Есть сухие, есть мокрые..... вам проще этот вопрос в профильном разделе задать. что касается перепада температур, то если вы не собираетесь в 30 градусный мороз отключать отопление и открывать окна и двери, то стяжка нагревается и остывает достаточно медленно, поэтому резких перепадов там нет.

я ж вам писал в самом первом сообщении - теплый пол от стяжки не зависит. То есть - ТП делают одни люди, стяжку другие. Если будете делать стяжку своими руками, то гуглите какие есть стяжки. Есть такие что надо армировать, есть такие - что не надо. Тут что выберете - так и будет. сетка под трубами - используется для крепления труб. а не для армирования стяжки. То есть если будете использовать модный ЭППС с пупырками для загиба труб, то сетка не нужна.

что б не разрушался - НИЧЕМ НЕ ПОКРЫВАТЬ. использовать качественный кирпич, клинкер например. расшивку делать в ровень с плоскостью кирпича или максимум 1-2мм глубиной. верхние плоскости накрыть, со свесами 2-3см. вдоль свеса пропилить капельник, что бы стекающая вода не "зализывалась" на стены.

по уму делаю разные контуры для радиаторов и теплого пола, соответственно и насосы на контуры свои - котловой на радиаторы, дополнительно смесительную группу на ТП. Но есть бюджетные варианты ТП, где используется один насос на все, но тут надо считать.... да, крепят обычно стяжками нейлоновыми. смотря какая стяжка, это вопросы к тем, кто будет ее делать, к ТП отношения не имеет. есть такие листы, стоят дороже. бетон не армируют. выступают теплоизолятором, и направляющими для укладки трубы. дороже потому что не вся мебель на ножках, большинство наглухо до пола. зачем вам дно шкафов греть? можно - гуглите "теплые стены"

сделал в этом году контур заземления у себя во дворе. схематически нарисовал то что получилось. сначала планировал просто треугольник из уголков, но потом решил, что больше электодов - только лучше, и на пути полосы добавил еще парочку. уголки - 50х50х4мм полоса - 50х4мм в конце полоса выходит на стену дома около счетчика. К ней приварены 2 болта м8 что бы можно было померять заземление, и подключить "потребителей" в моем районе, облэнерго год назад заменило все столбы, и протянули СИП. на каждом столбе, от одного кабеля (как я понимаю -РЕN) идет перемычка к арматуре столба, то есть сдела повторное заземление. в доме СУП и ДСУП - нет, так как все коммуникации кроме газа - пластик (в том числе и центральный водопровод, что идет по улице) фактически металл только - ванная, и мойка на кухне....в принцепи могу их как то соеденить с контуром заземления, если это необходимо сделать. в итоге у меня появилась мысль подключить себе 380 и сделать попутно tn-c-s, так как я понял она считается более безопасной. подходят ли мои условия для этого? еще, подскажите.... нужно ли соеденить с контуром заземления, арматуру фундамента забора?

подскажите, есть ли какие то нормы по установке водосчетчика в частном доме? ну к примеру хочу я поставить фланцевый с расходом 20 кубов в час... или есть какие то ограничения?

Leader9, о, я как то об этом не подумал....в инструкциях по монтажу, говорится о том, что гайку нужно докрутить до конца резьбы....но честно говоря это не всегда удавалось. Но в случае того, что конус еще и резинку сжимает, то не плохо ли ей будет если до конца резьбы докручивать... не порвет ли ее?

Ситуация такая... Монитирую сейчас в огороде подземную разводку ПНД трубами под полив. Проверить давлением воды сейчас не могу....но уже нужно закапывать. Хотел уточнить один момент, который меня беспокоит - в нескольких местах, когда затягивал фитинги труба прокручивалась немного вместе с гайкой фитинга, так как затягивал хорошо..ключем. Может ли это вызвать течь в последствии? Просто на сколько я понял затяжка гайки не влияет на гермитичность соединения, а только на удерживание трубы от вырывания давлением, а герметичность создает резинка...?! ЗЫ канализационная труба на фото - выполняет функции "колодца", это одна из трех нижних точек системы, там через краник будет слив воды осенью. Дешево и компактно )) мое так скажем ноу-хау )))

в целом понятно, слабый аппарат для очень жидкой краски...

да, нужно именно для себя и не очень часто. компрессор мож когда и куплю, но сейчас смысла нет и ставить негде. Поэтому хотелось что то компактное, и дешовое. А как они работают с водоэмульсионками? дело в том, что сам принцип аппарата как я понял неплохой, такие штуки даже БОШ делает. То есть надо смотреть на какие то конкретные характеристики, которые китайцы "удешевили", верно??

неужели никто не в курсе? Просто хочется взять девайс для неответсвенных задач... еврозабор задуть и еще по мелочи....