FOX.kissfm

немного поковырял схему и вроде разобрался, поправте если что не так.. 1.от трубки дома на вызывную панель -1 каб UTP 6cat 2.от панели на кнопку выхода -1 каб UTP 6cat 3.от кнопки на контроллер -1 каб UTP 6cat 4.от считывателя на контроллер -1 каб UTP 6cat 5.от эл.магн. замка на контроллер - ВВГ 3х1,5 6.от БП питания на контроллер - ВВГ 3х1,5 Итого: на вызывную панель приходит 2 UTP на кноку приходит 2 UTP на считыватель приходит 1 UTP на замок ВВГ 3х1,5 не раскрытым остается мощность БП а так же, правильно ли подключен замок? 5 с проводами.pdf

Вот нашел схему, которая подходит мне по функционалу. Но не могу разобраться какие провода и куда использовать. И возник еще вопрос где размещать ящик к БП+батарея. Я хочу в доме, но длина кабеля до вызывной панели будет около 20м. Какую мощность БП в таком случае выбрать и сечение кабеля. 5 с проводами pdf.pdf

красный не советую, у него самый высоких радиологический фон из всех гранитов!

не всегда, и как минимум прийдется перекрыть воду! И зачем такие неудобства если проще поставить маленький краник?!

Ворота уже смонтированы. На неделе планирую заложить проводку и обложить кирпичем. Сделаю несколь фото на выходных, может подскажете, как что лучше...?!

а никто так и не скажет, об угле более 90 град??

а что касается открывания более чем на 90 град. как это сделать правильно? можно ли увеличить растояние "А" или как то иначе?

То есть тот вариант на моих ссылках нормальный? А можно ли открывать ворота больше чем на 90град? И Как это правильно сделать? Ротеллі мне не понравился, а вот миллер выглядит надежно, а что там ломается так быстро?

что бы не начинать новую тему, задам вопрос здесь. Первое, что хотел спросить, это поповоду использования автоматики Came на кирпичых столбах с открывнием наружу. Все говорят о том, что нужно для линейной автоматики выдалбывать столбы. Но тут www.novi-vorota.com.ua/krono-300-came-ustanovka-svoimi-rukami.html#nar и тут www.vorotnet.com.ua/montazh_avtomatiki_na_raspashnye_vorota_came_krono_300_narughu.htm я нашел как крепиться автоматика без разрушения столба. Хотел бы услышать коментарии от профи, может что то не так?! И второй вопрос, относительно производителей опять же на последнем ресурсе (воротнет), активно пиарят автоматику Rotelli, но мне у них понравилась Miller Technics 4000, внешне довольно добротные привода, корпус из нержавки, внутри все стальное, латунная шестеренка. Так же функционал контроллера богаче на много чем у Came, но как я понял это Китай. Я со своей стороны к Китаю отношусь не предвзято, но кота в мешке брать не хочется. Хотел бы услышать мнения профи по этим дву вопросам. Заранее спасибо.

где то так

метра 2,5-3 точно не помню

в переливной трубе есть какой то проток и там "вода", а вот на дне - ил. если есть еще такой фактор, то я бы его приоритетным считал, это все таки питьевая вода. Но тут еще неплохо бы выяснить где соседские септики. И какой грунт у вас. Что касается впитывания пару лет. Скажу из своего опыта. Выгребная яма с отверстиями в грунт, грунт суглинок, плотный. Не выкачивалась 30 лет, потом откачали для реставрации ямы, теперь еще 20 лет стоит без откачки ))) прикол в том, что яма после откачки набирается почти полная, пол метра до верху не хватает - а потом этот столб воды сам себя наружу через дно и стенки выдавливает )))А у кого в грунте больше песка, там вообще шара )

Боюсь такой способ несет в себе много рисков забивания трубы, так как она постоянно заполнена, не вся конечно, но та часть что в септике находится. Вам в первую очередь нужно пообщаться с теми, кто будет откачивать. Они вас лучше сориентирую и какое растояние смогу покрыть и как вам лучше реализовать подьезд машины. Наприме глубина септика 3 метра, растояние до люка 3-4 метра, высота от земли до входа в бочку асенизатора еще метр. В итоге уже 8-9 метров. То есть если увеличивать растояние до люка с 4 до 10 метров, это шланг должен быть 16 метров. Одним словом удлиняя подьез к септику, вы сокращаете свой выбор между асенизаторами. Кто то заломит много за откачку, кто то меньше. А если у вас не будет выбора, прийдется платить столько, сколько захочет владелец асенизатора с длинным шлангом. Поэтому я вам бы еще раз рекомендовал, в первую очередь прозондировать почву у них )

гидроизоляция есть. надо утеплить.

Собвственно небольшой объем работ, около 15 квадратов, или 35 погонных метров. Надо утеплить ЭППСом. Хочу на пену. Ищу исполнителей. Может кто порекомендует?! Если есть не занятые сейчас...

на счет запаха, вы говорите в целом запах удаляется фановой трубой в доме, а люк делаете плотно. Что касается подмывания, то тут надо знать грунт и геологию в целом. этот вопрос вам надо задавать водителю асенизатора, какой длины шланг, на столько и подъедет! с учетом глубины колодца конечно.

любите заинтриговать.... )))

Energon вы жене скажите, что под подвесным унитазом пол мыть легко, это должно зацепить )))

На прошлой неделе заливал въезд для авто и ленточку под подпорную стенку. Мешалка 320литров полного объема, 200 литров полезного. Вот такая: www.a-wikt.com.ua/page/text/name=bwa-320 Цемент использовал М500 Евроцемент, дорогой но очень хороший цемент. Это особенно хорошо видно по инструменту, после работы - хрен отмоешь! ))) Пропорцию делал такую: Цемент - 10 литров (ведро) Песок - 20 литров Щебень - 45 литров Вода - около 7-8 литров Аидиум 150 - 45грамм. Поидее должна была получиться марка 250 бетона. Так же делал бетон на основе отвального шлака, под подпорную стенку. Шлак содержит какой то % цемента, так что по идее бетон в результате должен радовать. На ведро цемента, пять ведер шлака и два ведра песка. Что касается объемов замеса, то реально 200 литров в мешалку хрен загрузишь. Максимально эффективный объем - это "двойной" замес 10 ведер шлака, 4 песка, 2 цемента. При такой загрузке можно выставить угол груши для максимально эффективного перемешивания. Если засыпать больше - смесь будет или высыпаться через горловину, или придется поднять грушу, тогда мешаться будет хуже и смесь сползет ко дну. Жаль у Евроцемента нет 25кг мешков, а то было бы удобнее мешать, сразу вкидывать целый мешок, это как раз два ведра.

тут не совсем та ситуация, когда речь идет об этапе планирования, там можно бдеть перебдеть... А когда уже построено, тут вопрос в обоснованности страхов, которые заставят делать лишнюю работу )

Иногда читаешь современные решения и диву даешься, чему люди пугаются и какие доты строят из септиков.... Технологии это безусловно круто, но разумная достаточность еще лучше )) Что касается вашей ситуации, то всезависит от грунта. В случае суглинка, у меня у соседей к примеру экскаватор траншею вдоль выгребной ямы рыл на растоянии 40см....так там грунт был более дубовый, чем за этой ямой. Выгребная яма, что бы вы понимали, представляла собой стены наперекосяк залиты бетоном с кучей дырок для отвода жидкости. А вы говорите дом подмывать.... ))) Будет ваш септик стоять сто лет, и ничего не подмоет

классное продолжение терассы получилось!

если вы ставите насос - это уже НЕ гравитационка и на клапан можете не обращать внимание!

а по аккумуляторам, какие посоветуете?

не, ну это вопрос приоритета )) тогда нужно мириться с таким вот положением створок. ...кстати странно почему будет ухудшаться примыкание? максимум на усадку резинки и +/- настройку фурнитуры. Это ж не дерево.