FOX.kissfm

но фирма к сожалению не берет под охрану двор. Я собаку завел именно с целью охраны двора. А то уже пару раз металл ночью вынесли ((

у вас несколько вариантов, например: 1.делать приямок после всех телодвижений тяжелой техники. 2.делать не из колец а выложить например из кирпича 3.залить плиту сверху самостоятельно под необходимую нагрузку. У меня похожая ситуация. на въезде во двор колодец водоканала. Две недели назад закончил площадку. Плиту отлил над колодцем 25см толщины (заливал отдельно от остальной площадки) с конкретным таким армированием. мне кажется что наезд груженного камаза выдержит (20-25т) это где то по 5-6 тонн на колесо, нормально.

Wheeler, ну я не о подмывании, а о загрязнении вод )) а что касается гидроизоляции, то я поддержу "Пропеллера", Аквамат Пенетрат очень хорошее решение. Гидроизоляция на основе битума быстро деградирует в грунте и теряет свои св-ва.

С таким УГВ септик желательно делать герметичным, не стоит воду отравлять.

Wheeler У вас уже все сделано, и ваш вопрос касался целесообразности этих исправлений. Вот я и высказал свое ИМХО, что вы зря переживаете. Безусловно, если бы вы строили сейчас и задали вопрос заранее, то другой разговор. Вы просто не ответили на счет вашего грунта и УГВ?! Это тоже имеет значение

Ну хотя бы затем, что есть условия заставляющие это сделать. Вы так и не ответили как такое расположение фильтра навредит насосу?

А в чем проблема? Фильтр обеспечит чистоту потока перед насосом. Да, мусор не будет в нем накапливаться, но как это навредит насосу? Мне кажется больше насосу может навредить забитый (вовремя не очищенный фильтр.

Я нарисовал решение логичное, и которое повсеместно применяется в наших краях в ЕЦ, и то решение, которое в частности было у меня, до того как начали менять котел. Возможно конструкция конкретного котла вносит коррективы на месте, но суть это не меняет. То что ТС долбил стяжку что бы уклон увеличить, это не очень понятное решение, у меня например обратка возле котла имеет почти вертикальный подъем обратки длиной 50см или около того, и ЕЦ прекрасно 50лет работала.

"Best practice" - это понятие определяющее "лучшие решения" в той или иной области, которые подходят для большинства стандартных ситуаций, которые раньше были многократно проанализированы и реализованы. Что значит хуже работает фильтр? В каких еденицах вы эту хужесть померяли? Фильтр вы можете поставить где угодно ( например на гориз участке обратки) и какой угодно, при чем тут байпас? 2ое - насос ставится на обратку. 3е - на счет ОК, лишнее, сори Добавлено через 1 минуту К чему сарказм?

вот best practice

хочу вернуться к своему вопросу, по месту установки закладной. есть какой то шаблон для этого

мм, не понял..muvic говорит, что "невозможность открыть", реализуется если нет концевика, тогда мотор больше створку подпирает. Или вы имеете в виду, что у концевика можно настроить срабатывание только при открытии, а при закрытии, что бы в упор упиралось??

Упор на закрытие уже стоит. Потом еще поставлю уличные, которые будут стопорить открытие. поясните плиз на счет этих выключателей и почему если они будут можно открыть створку. Я думал что эти выключатели просто нужны, что бы отключить привод под тем или иным углом открытия створки. А они еще на что то влияют? Ага, как раз дизайн у АТИ нравится. Я так понимаю это проблема в сучае, когда у створки слабое сопротивление кручению? У меня вроде достаточно жесткие створки. Но вообще я думал привод доводит до нужной точки створки и вырубается. А эту точку я задам, при каком то необходимом мне положении створки...?! или не? Провода уже выкинуты, если присмотреться их видно на тех фото, где я столбы сверху фоткал. А вот закладную да, хочу приварить, только бы определиться на какой высоте...что бы потом приводом не промазал. Есть какие то шаблоны, как отступать от горизонтальной планки до точки крепления привода? То есть как на картинке отметил (черным прямоугольником)...можна в том месте приварить, можна наже.... как поточнее выяснить?

как я понял у АТИ 3000 та же нагрузка что и у Кроно 800кг на створку в 2м. У меня створки по 1,5м, думал как раз АТИ 3000 будет с запасом на ветровую нагрузку?!

Вот сфоткал ворота. Одна створка по центру столба, вторая чуть смещена, но я так понимаю это не важно особо. Так же приложил схематический вид сверху, как я предполагаю они должны раскрыться. За счет диаметра петли, створка немного отодвинута от столба, за счет этого ворота должны открыться больше 90град. кстати на одной из фото отметил красным прямоугольником место установки приводов, что бы они не заужали проезд. Интересует, не будет ли это доп нагрузкой на привода, что они не по центру ворот стоят?

кстати, интересная идея. У меня в планах тоже капельный полив из колодца.

у нас апреля по октябрь всего 304мм

много как то получилось в теории. А на практике не меряли? накопитель герметичный? поливаете с него? я другое имел в виду. Что вода набирается в емкость, заполнив ее полностью и все, использовать зимой и в смежные пару месяцев просто некуда и выходит что собрать всю воду не получится. То есть если например с ноября по март осадков 10 кубов, а емкость на 5, то остальные 5 уходят на "дорогу" и снижают окупаемость. Но в вашем случае окупаемость не главное, я понял. Это так, мысли в слух.

я как то решил посчитать окупаемость сбора дождевой воды и вот что получилось. По статистике гидрометцентра у нас в регионе годовых осадков 24 куба с площади в 100 квадратов, если я не ошибаюсь. Ну там +/- куб. И это за ГОД, то есть снег тоже считают. Но снег то мы собрать не сможем. + почти не реально утилизировать воду поздней осенью и ранней весной, когда часто температура ходит через 0, пользоваться водой нет смысла и она просто заполнит емкость и лишняя уйдет на перелив. По итогу выходит, что оборудование хотя бы трех кубовой емкости с обвязкой насосом и прочей требухой, будет окупаться около 70 лет. Короче затея не выгодная априори. + доп геморой по обслуживанию всего этого. Как я прикинул гораздо эффективнее делить водослив на унитазный и прочие рукомойники ванны и т.д. Вот там воды гораздо больше вторичной и выхлопа соответсвенно тоже больше. Но тут надо думать, какую вторичку можно брать а какую нет, так как там порошки химия и т.д...

В общем меня убедили )) Теперь смотрю на Came. Кроно или Ати еще не решил.

о, теперь понял. Как я читал в характеристиках у UTP 6 категории - сечени жилки 0,25, а у этого вектора 0,22, то есть витая пара получше получается? а не подскажите, есть ли вызывные панели со встроенным считывателем, это минус лишняя проводка? А то все что выдает поиск - это панели для многоквартирных домов. И подскажите пажалуйста хороший контроллер под мою схему

на счет незащищенного, из того что делал сам - площадка 10 лет, полет нормальный. У других судить не берусь, потому что неизвестно сколько цемента кладут. Если положить мало цемента будет крошиться, да собсвенно как и обычный бетон. А в грунте, так там будет 100 лет стоять и только прочности добавлять за счет влажной среды. У меня и 4 года лежал, коркой взялся. корку пробили - внутри рыхлый остался. Я это 4х летний залил под подпорную стенку-бордюр. Вообще лучше свежий. За 2-3 месяца не слежиться, если дольше, лучше клеенкой накрыть. Добавлено через 8 минут если заливать открытую площадку, то его нужно активно поливать не меньше недели, много тянет воды. из минусов: когда есть крупные камни тяжело с ним работать. те же крупные камни усложняют армировку. плюсов много дешево, можно работать на сухую (то есть отсыпать сухим шлаком слой, поливать водой и трамбовать), с годами прочность только растет...т .д.

С граншлаком бетон не получится. Граншлак достаточно пористый и легкий, его больше в стенах используют (шлакоблок или шлаколитые стены) или для отсыпки потолков, как утеплитель. Для бетона использовать нужно отвальный (или конверторный) шлак, серый такой с камнями. Там да, есть сера, но ее там не так и много. почитайте www.znanius.com/3380.html?&L=2 Конверторный шлак за счет наличия в нем вяжущих классная тема для бюджетного не ответсвенного бетонирования (фундаменты заборов, отсыпки и бетонирование отмосток, стоянок и т.д.). При этом по прочности не на много уступает классическому бетону. при чем например залить ленту под забор по всем правилам ниже промерзания грунта стандартным бетоном будет стоить космических денег. Шлаком можно получить тот же результат за копейки. Я сейчас говорю о той части ленты что в грунте - она отсыпается шлаком с проливкой водой и послойной трамбовкой. А с поверхности уже можно обычным бетоном заливать или шлакобетоном. Что касается пропорций именно по отвальному шлаку, я делал так: 1 ведро цемента 5 ведер шлака 2 ведра песка. шлак заменяет щебень и песок, + в нем есть "цемент". шлаком можно варьировать в зависимости от фракции. Бывает хреновый шлак, в котором почти нет пыли, а это самый главный компонент )) Если пыли нет, то шлак - это уже щебень и толку от него нет. Лучше заказывать помельче, то есть без крупных камней и более пылеватый, тогда можно и 6 ведер шлака на ведро цемента.

а сама схема верная? Подскажете, хороший контроллер для этого всего? 220 не планирую, если БП в доме поставлю. не понял на счет вектора... да, получается мощность маленькая. А как лучше поступить со парой - "кабель, БП" Длина кабеля от предпологаемого места нахождение щитка с БП и батареей, до замка будет около 20-22 метров. То есть будет какое то падение мощности на этом растоянии. Взять кабель например ввг 3х1.5 - это самый тонкий из ВВГ, но он предназначен для стационарной проводки. Или взять пвс или шввп 3х0,75 с ним легче работать и он дешевле и все так делают.... И соответсвенно какой запас по мощности БП брать, что бы хватило на затухание. И еще, подскажите, можно ли вместо кнопки использовать второй считыватель. Как доп меру безопасности, если кто то залез во двор, что бы так просто не смог изнутри открыть калитку?!

65 просмотров, и тишина ((