FOX.kissfm

а трубу дренажную случайно не продаете? )

а где та тонкая грань между тактованием и не тактованием? и как в этот режим преводить? Потому как у меня сейчас включается горелка раз в 20мин. наверное. Это тактование или нет? Тут с этим тактованием еще тот квест, котел очень тихий, его реально не слышно. И что бы определить включение/отключение горелки, нужно постоянно смотреть на индикатор. Я просто пытаюсь добиться комфортной температуры в помещении, а низкий расход газа при этом - приятный бонус ))) Просто если бы не успел сравнить ручной режим с погодозависимым, то может и не обратил внимание. UPD. засек время, 20 минут греет, 40 минут не греет. круто ) спасибо конечно, я знаю что мне надо - уменьшить т-ру подачи. Тут вопрос, как это правильно сделать ))

Чем не устаивает комнатный термостат, по температуре теплоносителя. О погодозависимой автоматике много уже перетерли, не всегда, не для всех условий подходит, часто от нее только вред, результат примерно как у Вас. ИМХО Так дело не в самой автоматике, что она комнатную температуру, что уличную считает. В моем случае блок RC35 можно повесить в какой нибудь комнате, и он будет выполнять функцию комнатного термостата. Но как бы то ни было надо настраивать....в этом главная проблема. А пока вынести блок в другое помещение не могу, надо определиться в каком сначала, а потом еще кабелек проложить.

QUOTE=Профессионал;3700171]А зачем, если не секрет, установили, хотели снизить на 50%, до 2 кубов в сутки? Нет, хотел банально не бегать постоянно к котлу и крутить температуру. Та ну, я уверен что автоматика ни чем не хуже ручного регулирования, только вот настроить надо правильно. Здесь же вроде есть спецы по будерусам.

Подскажите пожалуйста по настройкам автоматики. Автоматика: RC-35 - v.31.07 UBA 3.5 - v.5.08 1. В сервисном режиме - "настройки котла" есть два интересных параметра " продолжительность работы насоса после отключения горелки" Что тут лучше ставить? По заводу стоит 5 минут. Диапазон 1-60 мин. "Настройки для модулирующего насоса" Диапазон 0-8, Заводская установка - 2 Пояснение - характеристика насоса котла в зависимости от kim/bim 0 - если установлена гидрострелка , 1-8 - см. Документацию на котел. На что этот параметр влияет, и какое значение оптимально? Куда смотреть в документацию, не понятно. И что такое kim/bim.....? 2.сразу не установил погодный датчик, и котел работал в ручном режиме на подаче 35-41 град и показал себя прекрасно, расход газа был 4-5 кубов в сутки. Вчера поставил погодный датчик и установил панель RC35 в котел. Сколько не возился я с кривой, котел лупит 40-50 в подачу, и расход вырос на 50% до 8 кубов. Как добиться от котла что бы он все таки снизил подачу? На строки кривой сделал такие: Мин. Температура в регионе -20 Темп подачи при мин.температуре 75 Макс.температура подачии 75 Мин. Температура подачи 5

То есть при трубе 16мм, над ней 34мм. Я так понимаю фибра обязательно?! А что на счет сетки, так нормально делать? Такая мысль была, но два торцы плиты выходят почти на улицу (угол дома) через них будут большие теплопотери, поэтому над плитой обязательно прийдется ложить ЭППС. А снизу думал задуть полиуританом. даже не знаю, ей уже 65 лет ) не думаю, что стоит усиливать.

мастерок Дайте совет по стяжке пожалуйста. Есть перекрытие подвала - плита где то 10см. Сверху хочу сделать ТП. Запас по высоте пирога, который надо сделать - небольшой, если не сказать что его совсем нет... Хочу 4-5 см ЭППС на плиту. Дальше труба 15 или 16 ТП. Какую толщину стяжки можно сделать, что бы найти золотую середину между опасностью растрескивания, нормального распределения и аккумуляции тепла?

Круто, у меня в однокомнатной квартире 160-200кВт. при том что из мощных потребителей только стиралка, комп и холодильник.

ну так по хорошему коаксиальную трубу использоваться, что бы не выбрасывать теплый воздух из помещения!

Сам работаю в IT и даже здесь, заранее не протестировав, никто не дает гарантию как будет работать тот или иной сервис или инфраструктура )) . А там же вроде как матиматика, и точно все должно быть, как в инструкции ))) Что уж говорить о системах, на которые будет влиять окружающая среда. Но по себе скажу, в огороде закопал ПНД трубы полива с уклоном, на зиму в нижней точке открываю кран, все там стекает или не все, дело 10е, главное уже одну зиму успешно пережила система )) Все верхние краны полива - оставляю открытыми на 45град.

если вы проведете математические и теплотехнические исследования, и реально просчитаете зависимость расхода газа и эл-ва от изменения температуры ГВС и теплоносителя подогрева от влияния температуры за бортом, и еще с учетом дельты температур ГВС это будет круто. Я не спорю. Поддерживать 55 вместо 60град, да, возможно более экономично. Но утверждать, что снижение температуры ГВС до например 20градусов в отсутсвие человека дома и затем догрев ее до нужных 55-60 градусов - экономичнее простого поддержани температуры - спорно. И снова, температура ГВС - это личное дело комфорта каждого человека, кто то любит в горячей воде искупаться, кто то в холодной. Кому то надо ванну на куб воды набрать, кому то в душ. Кто то один живет, а где то 5-6 человек на бойлер в 200 литров. а где гарантия, что не изменится время? или кол-во проживающих? Кто то в 7 утра встрает, кто-то в 9. Кто то уходит на работу, кто-то дома целый день. У меня например мозги котла могут рециркуляцией управлять, так что таймер не всегда нужен. А вот считаю наличие кнопки включение рециркуляции в каждом сан-узле/кухне, более экономичным вариантом!

Я например уже писал, о том что в той же Канаде, кнопку рециркуляции выводят в санузел, и пользователь включает ее по необходимости. Что вам мешает делать так же, а не возмущаться, что производитель вам что то не додал или передал? )))) А что касается мощности котлов и темп. ГВС, так все очень гибко...большой ассортимент котлов, баков. Выбираете какой надо и тогда меньше проблем с настройкой и занижением мощности. У тоже Будеруса есть маленькие бойлеры, которые подвешиваются к котлу. Просто вы говорите очевидные вещи как по мне. А если вы выбрали оборудование не соответствующее вашим потребностям, то при чем тут тогда производитель?

то есть, то что вы просчитались с токами вы уже забыли? Вот я схему накидал для наглядности, зачем там 1,5? ))

подскажите на сколько надежные такие вот кран-американка? есть желание поставить на коллектор, но по виду хлипенькие, может ошибаюсь...

обвязывать ТТ котлы полимерными трубами опасно! Стоит заменить минимум несколько первых метров труб подачи, на сталь или медь и установить защиту по типу "Laddomat"

ок, я понял что диалог в итоге скатился к - слепо делайте как написано в инструкции и не вникайте. Я вам скажу по секрету, не стоит надеяться на ответственность производителя, он в случае необходимости выполнить гарантийные обязательства, найдет у вас 100-500 несоответствий, даже если вы нужные проводки положите )

Что вы скажете? Какого сечения идет кабель в комплекте с насосами от Будерус? И какой кабель вы обычно используете для подключения насосов, если не комплектные?

Ага, наприме ниточка с гаечкой! опустили в трубу достали до поверхности воды, вынули и меряете.

У вас получается взаимоисключающие факторы - закопанные люки и желание знать уровень. Люки стоит закапывать наверное, когда на уровень плевать )) и откачивать не собираетесь. Если будете откачивать, то зачем люки закопали? Проверить уровеь - если фановая труба торчит из перекрытия люка, то попробуйте через нее, только опять встает вопрос, что будете делать если нужно будет откачивать зимой?

Это какая то тайна, или в чем причина такой мелко дозированной информации от вас? В каких источниках? Вот например ситуация, ПУЭ говорит на розетки 2,5кв.мм на свет 1,5кв.мм Но на эл. варочную нужно уже кинуть хотя бы 4кв.мм. То есть здравый смысл рулит. Тем более мы говорим не о абстрактной линии, а отдельном кабеле от блока автоматики к насосу, то есть мы четко знаем, нагрузку заданного участка кабеля. Добавлено через 1 минуту а при чем здесь стационарная разводка и замуровывание кабеля. Речь идет о кабеле, который соеденяет блок автоматики и насос! И зачастую прокладывается в кабель канале!

Речь не об экономии, а о том что нет четких аргументированных требований. Я могу и 4 и 6 квадратов кинуть, но какой в этом смысл? А на счет киздит или нет, то мне об этом рассказали монтажники, если у вас другая информация, поделитесь.

Ура! Вчера был зДнаментельный день - первый пуск нового котла и системы отопления. В пылу сражения с тем самым "западло", о котором писал Андрей Murava, а так же прочими моментами первого запуска, фото сделать уже собранной и работающей системы не получилось, но на следующий выходных надеюсь добью утеплитель для труб и пофоткаю. В процессе монтажа труб, было принято решение перенести расширительный бачек в подвал. Из эстетических соображений. Может будут возражения на этот счет, или все таки это вполне нормальное решение?! Бачек остался все так же на обратке, подключил я его перед коллектором. Увеличилась только длинна трубы до входа в котел с 20см до 7м примерно. Систему надул до 2атм. в силу того, что пару радиаторов, на которых нет маевских будут развоздушиваться еще какое то время и давление упадет. При 84гр подачи давление выростает до 2,4атм. То есть в принцепи нормально, в пределах работы сбросника. В процессе запуска котла напоролся на ошибку в RC35 автоматике, сначала не могли понять в чем дело, потом дошло - она не умеет работать без уличного датчика, а его как на зло...ну или опять западло постарался....мы забыли когда ехали ко мне. Короче запустились только на внутренних мозгах, замкнув колодку комнатного термостата. На выходных буду подключать уличный датчик, доутеплять трубы и прочие мелкие хвосты убирать. З.Ы. Когда покупал дымоход, взял в комплекте с ним "ветрозащитный колпак" то есть вот такая типа специальная штука для конденсационных котлов. Но он металлический.... А тут вчера меня напугали, что через годик-два, его сожрет кислота выхлопа. Сними мол нафиг, и не парься. Отсюда вопросы...правда ли это, и нафига тогда делать для конденсатников металлические "шляпки"?

Вам бы не стоило бы слепо доверять вселенскому знанию производителя. Особенно если учесть что, Будерус как я сказал в своих рекомендациях пишет одно (3х1,5кв.мм.), а при этом насосы комплектует кабелем 0,75кв.мм. Так что, как говорится здравый смысл еще никто не отменял :D

та ну, 1,5квадрата - это 4КИЛОВатта, а потребление насоса 25Ватт. ну тут УЗО тогда сработает. Потому как опять же, даже 6А автомат, при КЗ в насосе на 25Вт, наверное никогда не сработает. производитель советует 0,6квадрат, витая пара как раз в этих пределах - 0,57-0,64 кв.мм. просто у меня витой пары дофига - издержки профессии так сказать )) а этот alarm надо покупать.

не, есть конечно совсем шальная идея, поставить на этот радиатор второй насос, но это так, если вы уж совсем ничего менять не хотите )