PRO100_MASTER

что ж темка то весит?

Хочу спросить а фундамент позволит еще и литос с зазором?(сколько см он выступает за вертикаль фасада), если нет, то забудьте, так как грамотно подвешенный фундамент обойдется недешево, значит самый рациональный перлит, либо любой другой подобный утеплитель

Полностью согласен с Игореха, думаю что балки в двутавр лучше вставлять, так вы избежите долбления уже готовой стены. Скажите пожалуйста сечение балок№1,2и3? Что такое деталь №8?

Утеплитель мог намокнуть потяжелеть и съехать вниз сжимаясь, образовывая вверху пустое пространство Добавлено через 1 минуту Вам обязательно надо организовать приток воздуха снизу Добавлено через 1 минуту выложите фото крыши снаружи и внутри, пожалуйста, это сэкономит время и внесет более четкое представление о проблеме

какой именно OSB вы использовали есть чек или накладная из магазина ведь по европейскому стандарту плиты OSB делятся на 4 вида: OSB1 - применяется для ненесущих конструкций в сухой среде (обычно в мебельном производстве для несиловых элементов) OSB2 - применяется для несущих конструкций в сухой среде (обычно в мебельном производстве для силовых элементов) OSB3 - применяется для несущих конструкций в строительстве, в том числе во влагонасыщенной среде. OSB4 - применяется для несущих конструкций в строительстве, в том числе в сильно влагонасыщенной среде, например, как опалубка многоразового использования. Добавлено через 3 минуты 100% согласен Добавлено через 8 минут Почему под осб нет пленки?, конденсат с осб съест ваши стропила мене чем за 10лет. Попробуйте в самой волне, к примеру меду вторым и третьим рядом расклеить черепицу приподнять и заглянуть во внутрь. Расклеивать надо осторожно при помощи ножа(не строительного), желательно не повредить гонт, но это не критично так как вас все равно ее снимать,если не найти причину, то дальше будет только хуже

тс а про битумную черепицу думали, она явно лучше метала и долговечнее, хороший бюджетный вариант сейчас от 70грн м/кв,если не ошибаюсь, сплошной настил есть, подумайте;)

Есть болгарка и дрель с высоким крутящим моментом серии мастер, уже по 3 года без ремонта, все норм, а вот в этом году пошел присмотреть дисковую пилу, так сказали что фиолент стал уже не тот и качество уже у него не то

качественную звукоизоляцию делают со стороны шума, т.е вам всем четырем-пяти соседям надо бесплатно сделать ремонт (кому стену, кому потолок, кому пол), потом себе эти же стены.вот тогда это буде действительно качественная звукоизоляция. Но это утопический вариант, поэтому все делают только свою квартиру, т.е. пытаются приглушить колебания звука после стены, а не перед. для прокладки под крепеж к стенам, полу и потолку рекомендую звукоизоляцию пола Texsilen Plus, предварительно порезав ее на нужные кусочки, пока что лучшего для таких целей не нашел(очень часто приходится решать такие проблемы, как только не экспериментировал....)

да это халтура, любой мастер должен знать как делаются подобные стыки и объяснить заказчику что только так покрытие прослужит долго, следовательно здесь работал аматор

Мудрое решение, морозы спадут и в путь,но вам еще мерзлый грунт и грязь нервы попортят,но это уже мелочи;)

Чтоб более точно понять суть вопроса, не могли бы вы скинуть схемку,пусть даже от руки нарисованную

Да и кирпич сейчас весь такой что от сырости просто рассыпается, как сахарный

так теперь все ясно, скажите а под первой плитой стена, под не есть фундамент, подумайте на д тем чтоб продлить ее и обрезать плиту на одном уровне с первой. Идею с трубами я не могу посоветовать ,но и опровергнуть пока не могу, какой грунт в цоколе?

День добрый! вмешаюсь в ваш дисскус с таким вопросом, Что влияет на ширину фундаментной пятки? почему все используют Т образный?, ведь для разных нагрузок ленту фундамента смещают от центра зы ответ знаю, напишу позже, интересно все же почему это немаловажны аспект здесь вообще не обговаривается

плитка клеится на оштукатуренную стену, а штукатурка сама по себе не долговечна, около 5-10 лет,потом ее надо либо менять либо ремонтировать,так как перепады температур обязательно сделают свое дело(растрекивание), а тут на ней еще и плитка. кирпичь еще проблемный тем что могут пойти высолиы или скалываться, что не ремонтируется. А вот сканрок это наборной фасад, захотелось вам чего то повесить на стену, вы пару плиток сняли,смонтировали крепеж и все, если передумали сняли крепеж плитку на место, и следа даже не останется. В случае ремонта,мало ли что произойдет его легко менять, а по сроку службы он равен только композитному фасаду

1- ондули очень быстро выходи из строя 2-5 лет.к этому лучше быть готовым(выгорание,потеря геометрии-когда подзадирпются края и через них попадает влага в подкровельное пространство) 3- приток должен быть как можно ниже к перекрытию, в вашем варианте воздух заходит в одно окно, сразу падает на пол, нагревается, поднимается и транзитом выходит во второе, а в углы не заходит. Притяжные отверстия надо организовать внизу, сразу возле мауэрлата и желательно по всей его длине 4-просушить вряд ли получится сейчас, если устроите проветривание. как я выше описал то это немного поможет. Вы уверены что утеплитель не мокнет сверху, т.е что кровля не течет?

Как вариант можно сослаться на поточный ремонт, потребовать у коммунальников сделать ремонт (для отвода глаз) потом разрешения на ремонт своими силами, был подобный случай с общежитием,там жильцы всю общежитие перестроили, а потом приватизировали

вот гидробарьер лучше настелить по фронтонам. но им там придется доску за фронтоном крепить

нет это значит вам не следует очень прочно присоединять стены пристройки к стенам дома, крышу пристройки тоже не следует присоединять жестко к крыше дома, так как трещин в такой ситуации не избежать, как в стенах так и в крыше

маэстро дело говорит

Во первых десятка не фундаментная арматура берите 12 или 14(продольная)не забудьте что углы желательно загибать, вертикаль и поперечную можно и восьмерку, поскольку экспертизы грунта не было(мне так кажется), то пояс желательно продублировать и вверху, перестраховаться. Ну а делать ли вам каркасом или двумя лентами решайте сами, но с каркасом проще работать. По поводу второго варианта-забудьте, точку промерзания все соблюдают для того чтоб ставить фундамент на твердый неподвижный грунт, а движет грунт замерзшая вода, если параллельно с фундаментом построить и дренажную систему, то можно оставить и вашу проектную глубину(влага не попадет в грунт под фундаментом,не замерзнет и не поднимет его)

Для начала вам ту часть стены, которая под землей снаружи, надо заизолировать, потом высушить стену и приводить ее в порядок,но самое главное-остановить систематическое проникновение влаги в стену

полностью согласен с предыдущем постом, но в идеале это барьер приклеивается к фронтону с захлестом на него,да бы избежать конденсата в углах(как известно пар поднимается на верх и при этом ищет любую лазейку, щель чтоб обойти препядствие)

У вас довольно сложный случай: 1-советую заменить ондулин, чем быстрее тем лучше 2-конррейку вы зря не ставили вы ухудшили вентиляцию под кровельного материала 3-слуховые окна на какой высоте? а приток воздуха организовали? 4- утеплитель если уже намок(при сдавливании рукой с него капает), то его только менять или попробовать просушить летом(если надо ,то напишу ниже как) 5-менять температурный режим не советую, так как не исключено что точка росы может переместится ближе к теплу т.е. на потолок

дорисуйте пожалуйста планируемую лестницу и покажите целую плиту с линей отреза(сделайте все в разных цветах)