PRO100_MASTER

не совсем давление все равно буде приходится на урезаную часть подошвы стены, а на что она упирается на фундамент или уголок и фундамент значения не имеет, я не говорю что будут проблемы, но что их не будет -точно не скажу;)

Я практикующий мастер, скорее технолог, и есть опыт работы не толь с гб есть с чем сравнить, и я излагаю только свою точу зрения, прошу заметить что я не писал что лучше так как это делать глупо, у меня тоже здесь нет гомерических интересов;) зы это хорошо что сами себе строите, это сейчас достойно уважения

например шинглас в районе 80грн и и осб10 около 40грн м кв в итоге ваши 120, в все остальное идентично к другим системам, при этом это материал не требует такого ухода за собой как другие, препятствует лавинному сходу снега(пр тех же углах на которых он есть например на мч), менее требователен к точности обрешетки(чего не скажешь про цпч)

это если кровельщики гвозди не вбивали

та я сам не раз делал заказчику 8 ну вот все думаю "не маловато ли?":unknown:;)

"как"-есть плиты армирую вдоль по все длине, т.е нормально, а есть армируют чуть реже,но по краям,первый и последний метр удваивают арматуру. Если у вас есть маркировка плиты , погуглете гост или ту изготовления "куда"-в уже имеющийся фундамент, надо обеспечить его максимальную привязку к нему ,чтоб он не жил своей жизнью(я про фундамент под будущую стену) Сделайте следующее: выройте траншею под фундамент, на такую же глубину как ивнутренная лента под стеной, в этой ленте сделайте отверстия примерно 14мм диаметра, чем глубже тем лучше, потом забьете туда 14ю арматуру так чтоб минимум 50-60 см ее осталось снаружи, главное это сделать отступив минимум по 15-20см от верхнего и нижнего краев фундамента, и сделать это с двух сторон. потом к этим выпускам привяжите(а еще лучше там его связать) каркас, по краям усильте его дополнительной обвязкой. зы арматуру для забивание лучше резать под острым углом(как срез на медицинской игле) легче войдет

практикую только монолит, опалубку делаем деревянную(дерево потом в крышу идет)+ профнастил, высота в ребре около 18 см а ширина комнат диктует диаметр и частоту армирования

если у вас в плите сплошная нижняя армировка то можно, но фундамент надо "вклинить"

Я бы вообще свес не делал так как площадь ширины опоры в месте передачи нагрузок будет меньше чем сама ширина стены,что повлечет концентрацию в нецентральной нагрузки, а если нижний рад промокнет? кто отвечать за последствия будет? зы приведу пример с молотком: имеем два молотка, у одного молотка ручка клиновидная, т.е. сужается к металлической части и в конце имеет такой же размер как и отверстие в наконечнике. И есть второй в котором ручка прямая и имеет небольшую ступень на конце, сужается до размера отверстия в наконечнике. Первый(правильный молоток) будет очень долго служить при правильной эксплуатации, второй же очень скоро выйдет из строя, отломается наконечник в месте сужения, так как там место концентрации этих нагрузок. Мой вам совет : не делайте неправильный молоток

а д-8 не маловато ли? понимаю что их там две,но они независимы друг от друга, какова их предельная нагрузка на разрыв?

мансарда из дерева, а дерево дышит и шевелится от температурных перепадов, как бы вы не хотели но трещины будут,даже усиленные каркасы из профилей не спасают

А дерево ,я имею ввиду вариант с деревом, так и останется финишным покрытием?, если да то его обработать надо

попрошу модератора создать отдельную ветку,для обсуждения методов и принципов в работе с лазерными нивелирами, но мой вопрос открыт(большая благодарность тем кто ответил), есть те кто поляризуется бюджетниками на улице.как там луч?(желательно фото)

Если грунт неизвестен то опорную ленту делайте шире(уже говорили, я бы сдел шириной 90 и в форме трапеции т.е. низ 90 верх-70), по той же причине и советую сделать щебенно-песчаную подушку, но 10-15см с тщательным уплотнением (будет играть роль гигроскопической прослойки ,для быстрого отвода влаги от фундамента) Периметр наружных стен я бы сделал равномерным(все стены фундамента одинаковы), а на внутренние стены фундамента уже не будут действовать внешние нагрузки(пучение влажного грунта при морозах, например) поэтому их можно и попроще сконструировать

вы сам будете делать, или наемными рабочими?

макита 5407 советую сначала хотел бош, но почитав форумы сделал вывод что макита более выносливее

вид готового с круглым не сравнится, да еше аутентично впишется в свес крыши, имхо идея конкурентоспособная, думаю подпишусь, может по сотрудничаем;)

про места по подробнее

да там самую обычную армированную, так как конденсат(роса утром) на голову капать будет, пусть не часто но не приятно Добавлено через 2 минуты спорный вопрос. на фото№2 видно что капельник не повело, значит плоскость соблюдается, но сразу выше вздутие, тут может тсу осб не той маркировки впарили, вот оно и расползлось как дрожжевое тесто

подскажите и мне ,что нибудь чтоб и на улице фундамент в ноль отбить, да колонны выставить и в внутри мог и показывать, но за разумные деньги (200-300 уёв) если такое есть в природе

есть такое дело ощущение как в пыльном помещении,но пыли не видно,но зато хорошо прочхаешся, бывает до слез, но это тонкости производства

утеплять сверху надо, в гараже уже капитальный пол?

поддерживаю про пеноборд! встречный вопрос- чем обусловлена толщина в 100мм? не многовато ли?

а если террасу утеплить эппс 50мм под стяжку, думали о таком варианте?

поддерживаю вариант 50 мм половую, не зря же именно ее назвали "половой";)