PRO100_MASTER

1*-нагрузку от строения 2*-нагрузки воспринимаемые фундаментом от грунта 3*-сечение места стыка стены и фундамента 300мм и поэтому вся нагрузка от дома предается через 300мм а не через полную ширину стен дома, поэтому вы хоть метровым блоком стену делайте но несущая площадь только 300, так понятно?

нет от и так отстает хорошо, за борт фомкой поддеваешь и снимаешь Добавлено через 43 секунды правильно, там потолок ребристый выходит

правильно, очень жидкий от чего название -молочко

при монтаже каркаса из профиля,его надо усилить и с запасом

мы про термоблок? где там кирпич? Добавлено через 1 минуту да но между бетоном и плиткой на штукатурке 5см пенопласта Добавлено через 2 минуты металлическая щетка, стенку слегка "прошершавить";)

не согласен, у этих материалов разные деформационные показатели

на фото выше профнастил съемный, посмотрите он весь на опалубке,нужен лишь для создания ребер жесткости и уменьшения веса плиты

проверено в складских помещениях что дсп в сирости живет дольше чем осб и на много;)

а какой фундамент? почему именно эти технологии? термодом по сути является монолитной армированной решеткой, утепленной с двух сторон, отсюда преимущество в повышенной прочности(возможность сэкономить на фундаменте) и легкости разводки инженерии(штробы делаются ножом),толщина стен без фасада всего 250, но боится солнца и желательно сделать фасад газоблок при ширине 400 уже не требует утепления, тоже не плохой вариант не проигрывает термодому по запасу прочности(тут фундамент надо грамото исполнить)и ширине стен (а это лишние квадратные метры)

самый простой способ это засыпать это пространство керамзитом и пролить молочком, мусор не надо

вы меня не поняли,про разницу толщин: если фундамент будет шириной 300 а блоки газоблока 400 или 500, то в месте из взаимодействия ширина будет 300, значит дом на до рассчитывать для блоков шириной 300, так как именно эта ширина рабочая, все что шире-утеплитель и конструктивной пользы не несет Добавлено через 3 минуты вы это серьезно написали? ведь в большинстве случаев он действительно шире стены Добавлено через 2 минуты если честно мне лень искать и поднимать подобные расчеты и здесь выкладывать результаты,если вам действительно интересно то в сопромате это все есть Добавлено через 1 минуту что то я тут про фундаментные блоки ничего не нашел Добавлено через 2 минуты нарисуйте мне разрез этого фрагмента с частью стены и обозначте нагрузки на стены и фундамент, пожалуйста

только метал ,это в снипах прописано, либо открытой проводкой Добавлено через 2 минуты на счет адгезии,т о все от производителя зависит, все блоки разные, грунтовать все надо, есть большой опыт, в домах уже живут так на плитке приклеенной к армированному клею даже 100л бойлеры висят и хоть бы что

Я бы посоветовал монолит на профлисте, его потом можно снять, уже не одно перекрытие и не один год так стоит вся опалубка самодельная

площадь передачи нагрузок от стены к фундаменту будет 300 а не 400 или 500 т.е. считай что блок у тебя 300, к тому же в углах(я имею ввиду висячих углах блока) будет концентрироваться нежелательная нагрузка, если такая стена намокнет до гарантирую ровную прямую , сквозную трещину, Добавлено через 4 минуты глина это самый не надежный грунт,он не поддается мех обработке, погуглите поймете о чем я, я бы наоборот проармировал, только без сварки, так как она ослабляет кристаллическую решетку металла в местах нагрева делая железо слабее и повышая его склонность к разрыву

подтверждаю ! там точно потечет

про зеленый тоже интересно на каком основании н дороже аналога но красного?

треснет, по любому, если повезет то 3 года простоит, но на моей памяти больше не стояло

макита тоже есть китай ,но у меня циркулярка английская, дилеры говорят что страна производитель не влияют на гарантию т.е. она одинакова для всех

я сделал не одну кровлю битумкой, пока ни кто не жаловался, натуралка- дорого, но отличный вариант , если не враг здоровью своим близким то и не смотрите в сторону шифера, есть еще композит, но она тоже не дешевая, но подешевле натуралки, все что имитирует натуралку, типа цпс черепица, га...но редкое, металочерепица требует ухода(вам надо будет пред каждой осенью проверить затяжку болтов и целостность резиновых прокладок под ними)

блоки делались как армированные так и не армированные, на это влияло их последующее применение

к сожалению не могу загрузить документ по вашей плите, там ту какое?

присоединяясь к совету и мнению ,не жалейте денег на ковер

держите нас в курсе, нам будет полезен ваш опыт;)

так оно и есть или хотя бы одинаковой толщины но не меньше, это точно

просто вы можете отпилить всю усиленую армировку со второй плиты(если эта та в которой прутья лежат не с одинаковым шагом) тут все об жб ,правда много, но полезноhttp://www.znaytovar.ru/gost/2/PosobieArmirovanie_elementov_m.html Добавлено через 11 минут это плита про которую я писал,тут нет усиления так как разрез сделан по середине (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) а это стандартная плита, которую можно пилить как угодно, у вас какая?