kastor666

Мало того, наприклад у випадку з Milwaukee нова тушка на ebay коштує практично стільки ж, скільки просто двигун в зборі.

Мені ще ні разу не знадобились Добавлено через 4 минуты З Milwaukee/Dewalt/Makita простіше всього купити нову чи б/у тушку(це десь 30% від вартості комплекту, в середньому 70-100у.е.), ніж проводити ремонт. Ось приклад, який я наводив вище - www.ebay.com/itm/New-Brushless-Makita-XAG03-4-1-2-Angle-Grinder-18-Volt-Battery-Lithium-Ion-LXT-/252288729402?hash=item3abd94813a:g:fS0AAOSwd0BVwn8X Приблизно 100уе вийде нова тушка, офіційний комплект якої буде в Україні коштувати 15 000++грн. Точно така ж сама ситуація з шуриками/дрелями. Батареї теж дорожчі в 2 рази! Ніякі переваги "наявності сервісу" не можenm виправдати таку ціну, навіть не обовязково дужити з головою - достатнь вміти множити на два.

15% від вартості там, 5уе/кг доставка 4-6 тижнів. По "таможнє" така процедура займе близько 40% + 50-90уе доставка різними там Федексами чи т.п. Аяяй, как же вы были не в курсе! Для прикладу, прибл. за 12 000грн доступна така ось модель - www.ebay.com/itm/Makita-XAG03MB-18V-LXT-Li-Ion-Brushless-Cordless-4-1-2-Cut-Off-Angle-Grinder-/201457966473?hash=item2ee7d49d89:g:3jEAAOSw5ZBWMqL5 - найновіша. А за прибл. 9650грн. - ось така стара дровеняка. А весь асортимент Milwaukee в Україні взагалі дорожче в рази два, так саме я к і сучасні моделі Makita. Значно менша різниця тут і в США з Dewalt i Bosch, і зовсім незначна - з Метабо.

Різниця буде - поверхня в багатожильному всяко більше ніж моножили, проте, в рази меньша, ніж в реальному літцендраті. Але справа в тому, що вплив скін-ефекту на імпеданс зовсім незначний - якщо порівнювати його з впливом індуктивності реального кабелю, а не впливом сферичного коня в вакуумі скін-ефекту в "міліметрах" О це так висновок! З такої точки зору будь-який провідник - це пучок безкінечно великої кількості провідників, так як умова, що виділена жирним, виконується для будь якої частини перерізу провідника - такий собі супернано літцендрат. Літцендрат, в першу чергу, застосовують для мінімалізації опору провідника на ВЧ, в тому числі в трансформаторах - тільки ВЧ трансформаторах.

...которые без изолирования каждой жилы в пучке только и на гибкость и влияют. ШВВП можно рассматривать как цилиндрический проводник сплошного сечения с неровной поверхностью, не более того.

Вот человек обстоятельно подошел к вопросу: www.electroclub.info/article/skin.htm Добавлено через 38 минут Це справедливо лише для дійсно многопроволочном провіднику, який радіолюбителі називають літцендрат В звичайному проводі типу ШВВП говорити про переваги на ВЧ не приходиться. ...провідника практично не застосовується серед більшості виробників дійсно "дорогих" кабелів. А, оскільки, золото - гірший від міді провідник, його використовують виключно як захисне покриття. Але те, що 0,000% спотворень у підсилювача впливають - для більшості "інженерів" просто очевидна. Родій, золото - всі інші матеріали для покриття конекторів майже не використовують(звісно, це якщо говорити про высшее качество) У виробників думки розділилися: більшість використовують моножили, особлово для ВЧ на бівайр, дехто багатожильні і трохи плоскі жили. Для мікрофонних проводів в десяток-другий метрів екран дійсно необхідний. Але існує достаньо дорогущих кабелів взагалі без екрану при довжинах біля метра і нічого там не фонить. Для якісного міжблока важливіше всього ізоляція провідника, тому дуже часто використовують кордельну конструкцію, а з наводками борються конструкцією - вита пара, квадрупольна конструкція кабеля.

Сколько можно, четвертый раз за 14 страниц вопрос всплывает...

Цілком може бути, що продувається по "вашому" варіанту, я не досліджував, лиш слухав, що кажуть власники.

Це щоб ми краще один одного розуміли, а не говорили загальними фразами типу нас "дурять манагери" Люди, які оперують цифрами, матимуть однаковий результат, тому нічого дивного, прав/неправ - це не аргумент. Тут ви вже самі вирішуєте, перед цим посилали "нормативи" читати. Да-да, конечно! Зачем нам цифры, переходим дружно на уровень "ты мииня уважаешш??" Ну, стосовно конкретики і майже без цифр: сам побудував з 375/D300, і шумові характеристики мене влаштовують на всі 100%. Всі сусіди, які будувалися і жили без утеплення - і теплом задоволені. Але газоблок нештукатурений "продувається", зимою в мороз і сильний вітер помітно.

Питання якраз саме в цьому - при певній товщині стіни з певними тепловими характеристиками необхідність відпадає. Не "лєзім", а думаем головой. И разговор шел о выборе материала стены в двух противоборствующих вариантах: Я помітив, що ви порадили, і запитав - в чому практичне значення такої задачі. Те, що утеплювач для газоблоку не потрібен і я кажу, тут ми заодно. Що це за "лезу" через слово? Ви з кимось мене плутаєте, я такого не говорив. Може приведете актуальні норми, особливо для зовнішніх стін? 45-46Дб(а штукатурені стіни, як ви знаєте, 49Дб) залишать від ваших початкових 90Дб лише половину, що по нормам достатньо навіть у нічний час. Я вже говорив про це раніше, навіщо повторюватися?;) Ще б вам це зрозуміти... Крім больше/меньше/сомнительно ви оперуєте хоча б якимось цифрами? Було б дуже цікаво почути переваги стіни D500 300мм+100мм мінвата перед 375-500мм D300 в цифрах прочности и шума;)

Тому я і писав 14мм, а не М14, схоже, що 9/16". А в патрона - 1/2". Головне - знайти токаря, бо вручну можна перекосити, що не припустимо.

Так ви, виходить, таки це зрозуміли - 50см не потрібно утеплювати ;) Що ви носетесь з цією "точкою роси", як з китайською вазою? В чому практична шкода "не там" її положення в одношаровій стіні? Тут вот - неподалеку: По нормативах стіна 375-500мм д300 забезпечує теплові характеристики з запасом, так само вписується і в "шумові" нормативи Добавлено через 4 минуты Хоч і маю доволі мізерний досвід, погоджуюсь в більшості аспектів Але стосовно дерева - не утепляли, і стояло воно холодне, і підгнивало в критичних місцях. Деревяних хат побачив трохи в Карпатах.

Саме так я і уявляв це. Добавлено через 3 минуты Патрон в дрелі є свій, мені потрібен саме Series 700, а інший з різьбою 14мм я навряд чи знайду, стандарт - 12мм для потужних дрелей, 10мм - для легких.

Стикнувся з проблемою: не можу встановити свій улюблений патрон Jacobs 700 - на новій моїй дрелі Milwaukee 2704 різьба 14мм замість стандартних 12мм я у всіх інших представників класу. Чи є тут хто допоможе нарізати нову різьбу з 12 на 14мм(крок 1 чи 1,25, потрібно уточнити)?

Це ж очевидно Моє запитання прозвучало в контексті "газоблок бажано утеплити, щоб винести точку роси" 50см стіна з D300 еквівалентна по тепловому опору приблизно 20см пінопласту, куди там далі утеплятися?? А хто вам таке порадив? Приведіть конкретні цифри, будь ласка, які покажуть що мінвата - звукоізоляційний матеріал, а газоблок - "сомнительно".

Для чого потрібно взагалі щось "виносити" в одношарових стінах? По перше, з стіною з газоблоку 375-500мм з звукоізоляційною здатністю під 50++Дб єдиним реальним джерелом " повітряних" шумів будуть вікна з їх 32-33Дб. По друге, вата працює як звукоізолятор лише в багатошарових конструкціях з прошарками з матеріалів зі значною густиною і товшиною типу ГКЛ/вата/ГКЛ . А сама по собі вона ще легша і рихліша за ГБ, а, отже, ще гірший звукоізолятор.

А чим відрізняються 100мм утеплювача і 200мм додаткових товщини газоблоку D300, наприклад? "Точка роси" знає де "утеплювач" а де газоблок з еквівалентним тепловим опором? "Містки холоду" при нормальній кладці мають всього-навсьго 1% від загальної висоти стіни(та ще й з невеликими повітряними розривами від гребінки) В цифрах розрахунку теплових втрат будинку це меньше похибки чи залежності від вологості стін. Ви нарахували щось інше? Дійсно цікаво, не ради суперечки запитую. Як на мене, паз-гребінь - абсолютно безтолкова фішка, інколи через неточності геометрії тільки заважають зробити стіну в ноль, впираються і додають 1-2мм похибки, можуть бути корисними, якщо дійсно робити кладку без клею в паз, а так лишні шпари. А "ручки" для переноски то зручно, факт. Якби знову будував, то тільки без шипа, 500мм Д300 без заморочок з пінопластом.

Звідки цифри? Рекомендована роздрібна ціна? Я оперую цінами доступними на ринку США, Dewalt DCK296M2 - 257$ При цьому DCK296M2 - це топовий деволтовський набір, а "Milwaukee M18 FUEL 2799" не існуе взагалі, є лише бюджетна brushless "Milwaukee M18 FUEL 2799" Прямий конкурент Dewalt DCK296M2- це Milwaukee 2797 або 2897 з ціною біля 300$

Dewalt дешевше буде трохи майже завжди, просто потрібно порівнювати лінійки одного класу.

Вітаю! Маяк від 6мм, наскільки я знаю. І щоб вивести всі площини і кути, 4мм - дууже оптимістична товщина ;) В розрахунки закладують зазвичай 15кг/кв.м., а це 15мм. Якщо ж без маяків і не ловити градуси - то старт/фініш звичайним гіпсом...

Що за тупе зубоскальство? Вапняна побілка - ось, де гострий і дотепний гумор! Кожен рік поновляти, а там, дивись - і рівні та кути стануть ідеальними

Мінімум по 2 майстри переконували про переваги таких технологій: 1. Гіпсова ручна або машинна одношарова МР-75 2. Вапняна(вапняно-цементна) штукатурка з шпаклюванням старт-фініш 3. Пряме шпаклювання старт-фініш. Прошу проголосувати

Всіх, кого обдзвонив сьогодні при словах квадратури 130кв. розчаровано казали: аааа... нєєє.... Ціни 100-120грн з матеріалом. Де б знайти, хто 170кв зробить?

Ну, те що монтажних фірм багато, я вже і сам впевнився Може підскажете по матеріалах? Все, що зустрічав поки що - це сендвіч "Україна" нонейм. Але бачив в інтернетах пожовклі відкоси, не хотілося б на таке натрапити...

Потім стяжка хоча б з 4см з фіброю, потім плитка чи дошка на клей, я б зробив саме так.